Die Besessenheit der Generation Z von prothetischem Make-up verstehen Wenn der Surrealismus die Realität widerspiegelt

2011, frisch von Born This Way, trat Lady Gaga mit prothetischen Prothesen an ihren Wangenknochen, Schläfen und Schultern öffentlich auf. „Sie kommen heraus, wenn ich inspiriert bin“, sagte sie der Presse, die neugierig auf diesen seltsamen Look war. „Das sind keine Prothesen, das sind meine Knochen. Sie waren schon immer in mir, aber ich habe auf den richtigen Moment gewartet, um dem Universum zu zeigen, wer ich wirklich bin.“ Ästhetische Ausdrucksformen wie die von Gaga verwendeten Prothesen, die einst auf alternative künstlerische Räume beschränkt waren, dominieren heute alle Bereiche des Pop, auch dank des durchdringenden Einflusses der Musikerin selbst auf die öffentliche Kultur. Während Gagas surrealistische Looks aus Bad Romance einst Zweifel weckten (einige behaupteten sogar, ihre Kunst fördere den Masochismus), sind Prothesen dieser Art heute allgegenwärtig, von Konzerten bis hin zu Fashion Weeks, eine Ausdrucksform, die deutlich die Gefühle einer ganz neuen Generation von Künstlern widerspiegelt.

Wir haben uns mit einem Visagisten aus Mailand unterhalten, um herauszufinden, warum so viele Künstler, Designer und Musiker mit Prothetik experimentieren. Während sie früher Unbehagen hervorriefen, erklärt sie, „sind Prothesen nicht mehr unheimlich“, tatsächlich „gibt es den Trend, sie auch dort zu platzieren, wo sie nicht notwendig sind“, bis der Sinn der Projekte verloren geht. In den letzten zwei Jahren erleben wir einen regelrechten Boom beim Einsatz von Prothesen, sowohl in der Filmindustrie als auch in der Musik - und Modebranche, wie der von SZA inspirierte Look für den Start von SOS Deluxe zeigt: Lana, die ästhetische Arbeit von FKA Twigs für Eusexua, der Erfolg von The Substance, Yorgos Lanthimos' neuestem Film Bugonia, Del Toros Frankenstein mit Jacob Elordi oder den neuesten Shows von Matiéres Fécales, Duran Lantink und Martine Rose.

Tiere, Aliens und Cyborgs haben Albumcover, erste Reihen, rote Teppiche und große Leinwände erobert und unsere Realität stärker in den Mittelpunkt gerückt als unsere Ängste. Ende des letzten Jahrhunderts brachte die Verwendung von Prothesen in Werken wie Michael Jacksons Thriller, E.T., Star Trek oder von Künstlern wie Björk, Alexander McQueen und Thierry Mugler am besten die Sorge um die Zukunft zum Ausdruck, nämlich vor dem Beginn des neuen Jahrtausends und dem furchteinflößenden Y2K-Bug. Was extremes Make-up heute zu vermitteln scheint, ist ein allgegenwärtiges Unbehagen. Die Angst, die wir jetzt empfinden, wird nicht durch das definiert, was kommt, sondern ist ein Produkt dessen, was wir in allen Bereichen unseres täglichen Lebens erleben. Intern werden unsere Körper ständig mit künstlich veränderten Körpern durch Medizin und Schönheitsoperationen verglichen; äußerlich erleben wir Stress angesichts gesellschaftspolitischer Auseinandersetzungen, für die wir nur online diskutieren oder auf der Straße protestieren können. 1995 stellte sich die Generation X eine Zukunft mit Außerirdischen vor; 2025 träumt die Generation Z davon, mit ihnen der Welt entkommen zu können.

Einer der Gründe für die Leidenschaft der neuen Generation von Künstlern für Prothetik und surrealistische Looks könnte auch die immer intensivere Besessenheit von Selbstverbesserung sein. In dem Artikel Selbstfürsorge oder Selbstlöschung? Von Dazed betrachtet die Autorin Heloise Darcie den Boom von Geräten wie dem Oura-Ring, Smartwatches, das Phänomen des Biohackings und Accessoires für extreme Schönheit als Vorschau auf eine Zukunft, in der der natürliche Körper jeglichen Wert verliert, während der künstliche Körper, der durch externe Hilfsmittel unter Kontrolle gehalten wird, zum Standard wird. „Influencer nutzen soziale Medien, um radikale Verfahren zu normalisieren und schaffen so für den Durchschnittsbürger ein Tor, um diese Welt zu betreten. In der Zwischenzeit integrieren andere unwissentlich leichtere Formen des Biohackings in ihren Alltag und verwischen so die Grenze zwischen gelegentlicher Selbstpflege und geringgradiger Körpermodifikation „, schreibt Darcie.

Hillary Taymour, Gründerin und Kreativdirektorin der New Yorker Marke Collina Strada, beschäftigt sich seit Jahren mit Prothetik, um Themen wie „Transformation und Identität“ zu untersuchen. Während die Modebranche anfangs, erzählt die Designerin, von ihren Kollektionen schockiert war, die als seltsam und daher nicht kommerziell genug galten, stieß ihre Arbeit in letzter Zeit auf größeres Verständnis. „Jeder fühlt sich plötzlich wohl dabei, zuzugeben, dass Mode unheimlich und trotzdem schön sein kann“, fügt sie hinzu, „dass Unbehagen ein Designinstrument sein kann, kein Fehler.“

Es ist möglich, dass der Boom des stillen Luxus, gefolgt vom Minimalismus und der Beigetönung der Laufstege, die Leidenschaft der alternativen Generation Z für surrealistische Make-up-Looks geschärft hat. „Es gibt immer dieses kreative Druckventil, das in die entgegengesetzte Richtung drückt. Wenn sich die Welt surreal und chaotisch und zärtlich und apokalyptisch zugleich anfühlt, warum sollte man dann so tun, als müsste Kleidung höflich sein?“ teilt Taymour. „Beim Surrealismus in Collina geht es nicht um Schock, sondern um Ehrlichkeit.“ Und die Generation Z, aufgewachsen in einer hypervernetzten Gesellschaft, die sich dessen bewusst ist, was in allen Teilen der Welt passiert, reagiert extrem empfindlich auf die skandalösen Wahrheiten, die sie erlebt. „Die Generation Z ist extrem auf die Instabilität der Welt eingestellt, da ist dieses kollektive Nervensystem, das ständig summt“, fügt der Designer hinzu. „Wir leben bereits in einer Zeit, in der sich nichts angemessen anfühlt: Emotionen, Informationen, Erwartungen. Es ist fast therapeutisch, die Angst zu benennen, anstatt zu versuchen, sie zu übertünchen.“

Abgesehen von gesellschaftspolitischen Diskussionen scheint der Trend der Prothetik in der Popkultur direkt auf die aktuellen Bedürfnisse der Generation Z zu reagieren. Dazu gehört es, sich zu verstecken, um Kritik in den sozialen Medien zu vermeiden, den eigenen Körper zu kontrollieren, sich aber auch von anderen abzuheben und ihrer Kreativität Ausdruck zu verleihen in einer Zeit, in der Ästhetik eine zunehmend zentrale Rolle in unserem Leben spielt. „Wir leben in einer Zeit, in der Körper ständig bearbeitet, medizinisch behandelt, gefiltert und optimiert werden“, schließt Taymour. „Die Menschen haben Angst davor, als real wahrgenommen zu werden. Prothetik wird also zu dieser Art von ironischem Gegenspiel.“ Anstatt auf den Trend von Biohacking, Selbstverbesserung, getarnt als Selbstfürsorge, und permanenten Operationen zu reagieren, bieten sie eine Gelegenheit zur Flucht. Obwohl sie surrealistisch sind, sind sie ein Zeichen der Zeit, in der wir leben.

Bei all dieser Diskussion, die sich auf einen Trend konzentriert, der hauptsächlich von konventionell attraktiven Identitäten wie SZA, den Modellen von Duran Lantink, Matières Fécales oder sogar Demi Moore in The Substance und Emma Stone in Bugonia übernommen wurde, ist es wichtig, sich daran zu erinnern, wer ihn vor ihnen ins Rampenlicht gerückt hat. Keine Standardschönheiten, sondern Fahnenträger der Alternative, von Lady Gaga (die sicherlich ursprünglich als das schwarze Schaf des Pop galt) bis Aimee Mullins, paralympische Athletin und McQueen-Muse, die 1999 für die Show Nr. 13 für die englische Designerin spazierte. Mullins trug ein außergewöhnliches Paar geschnitzter Holzprothesen, einen weißen Stufenrock und einen Lederbody. „Seine Kleidung war schon immer sehr sinnlich, und ich meine die ganze Bandbreite davon. So hart und streng und unerbittlich, wie das Leben manchmal sein kann. Und dann dieses unglaublich romantische Schaukeln des Bastes „, kommentierte der Athlet den Look. Als ob man sagen wollte, dass in der Brutalität eines natürlich gelebten Lebens doch Poesie steckt.