Die besten Modenschauen im Schnee Zwischen entfremdenden Gletschern, Glasvitrinen und Höhenlandschaften

Eine verschneite Landschaft ist eine der eindrucksvollsten Szenen, die die Natur zu bieten hat, eine Inspirationsquelle nicht nur für Maler, die sie im Laufe der Jahre hunderte Male dargestellt haben, sondern auch für Designer. Zum einen, weil der Winter für jeden, der Kleidung kreiert, eine unvermeidliche Herausforderung darstellt, die Kälte, und zum anderen, weil die Poesie eines in reines Weiß getauchten Panoramas alle Kreativen anspricht, auch Designer. Im Laufe der Jahre ging diese Inspiration weit über die Kleidung selbst hinaus: Schnee war ein Schlüsselelement in einigen der beeindruckendsten Modenschau-Settings, von McQueens Overlook Show bis hin zu Demnas politischer Metapher für Balenciaga.

Alexander McQueen F.W. 99

Eine Schneekugel, die Kinder mit einer alpinen Miniaturlandschaft zum Erschüttern und Staunen bringt, scheint die naheliegendste Referenz hinter Alexander McQueens Overlook Show im Herbst 1999 zu sein. Stattdessen war die Inspiration für die Kollektion, die am 23. Februar 1999 im Londoner Gatliff Road Warehouse in einer Glasbox präsentiert wurde, viel makaberer: Stanley Kubricks Horrorfilm The Shining, der im Overlook Hotel spielt, das der Show ihren Namen gab. Eine Winterfantasie voller Schlittschuhläufer, wunderschöne handgestrickte Pullover, warmes Lammfell und komplizierte Patchworks in einem Birkenwald, dessen Looks überwiegend in dunklen Tönen gehalten sind und die weiße Landschaft kontrastieren. Unter den Models, deren Augen durch ein irisierendes maskenähnliches Make-up verdeckt waren, befanden sich Frankie Rayder und Kate Moss, letztere gehüllt in ein Zinnkorsett, das von der anderen Seite der Glasbox aus fast einer Zwangsjacke ähnelte.

Chanel FW-19

Der Abschied vom immensen Talent von Karl Lagerfeld wurde von einem verschneiten Paradies umrahmt, in dem Models auf den Stufen eines falschen Alpengasthauses, der Chanel Gardenia, versammelt waren, in einer heiteren Hommage, die so zurückhaltend war, wie Lagerfeld es sein ganzes Leben lang gewesen war. Es gab eine Schweigeminute, gefolgt vom Voice-Over des Designers zur letzten Kollektion, die in Zusammenarbeit mit seiner langjährigen rechten Hand und aktuellen Kreativdirektorin der Maison, Virginie Viard, entworfen wurde. Er sprach Französisch, bis zu einem letzten Satz auf Englisch, ein Kommentar zu der Freude, die er empfand, während einer Vorstellung die Überraschung in den Gesichtern des Publikums zu sehen: „Oh! Es ist, als würde man in ein Gemälde gehen!“ . Zwischen Tweedanzügen, maßgeschneiderten Mänteln und Hüten mit breiter Krempe liefen die Musen der Designerin über den Laufsteg, von Cara Delevingne bis Penélope Cruz.

St. Laurent FW21

Ein riesiger Wasserfall, Gletscher, steile Klippen, rauschende Wellen und ein schwarzer Strand, der wie Schiefer schimmert: Laut Anthony Vaccarello ist die Winterlandschaft extrem, fremd, fast unwirtlich und steht im krassen Gegensatz zu den ätherischen jungen Frauen, die gestylt und geschmückt mit Schmuck und glitzernden Gewändern in leuchtenden Farben über den Laufsteg laufen. Die von den 60ern inspirierte Kollektion mit dem Titel „Where the Silver Wind Blows“ umfasst verschiedene metallische Elemente mit schärferen Silhouetten in kräftigen Farbtönen und verbindet typisch französische Stile mit Glam-Rock-Einflüssen.

Miu Miu FW21

Cortina d'Ampezzo, eine epische Höhenlandschaft in den Dolomiten, war die perfekte Kulisse, um eine der großen Leidenschaften von Frau Prada zu feiern: den Schnee. Eine Kollektion, die vom Wandel inspiriert und bis zum Äußersten getrieben wurde, zwischen Innen- und Außenbekleidung, zwischen Enge und Befreiung, die von den Widersprüchen der Pandemie inspiriert ist: übergroße Parkas und Sturmhauben aus Wolle, kurze Kleider und sichtbare Oberteile gepaart mit Yeti-Stiefeln. Bildlich gesprochen war es eine Metapher für den Zustand nach dem Lockdown, ein materielles Ventil für unseren mentalen Zustand, den Wunsch nach Befreiung und Ausziehen trotz der Temperaturen, ausgedrückt in einer Art alpiner Dessous („Für mich sehr sexy Zeug“, kommentierte Miuccia Prada).

Balenciaga FW22

Ein Schneesturm in einer Glasbox und Models wie fragiles Schilf im Wind, gekleidet in Haute Couture: Balenciagas FW22-Show in Paris drehte sich um ein duales Thema. Auf der einen Seite eine dystopische Vision einer Welt, in der es keinen Winter mehr gibt und Schnee als etwas Exotisches erscheint; auf der anderen Seite die Unterstützung der ukrainischen Sache durch die Darstellung des hochaktuellen Themas der Kriegsflüchtlinge. Eine starke Botschaft gepaart mit einem außergewöhnlich hohen Forschungsniveau, sowohl im Design, von Müllsäcken aus Leder über ein Kaschmirhandtuch bis hin zum Logo-Tape als auch in der Technik, mit vorzerknitterten Stoffen, „faltbaren“ Konstruktionen für Trenchcoats und zweireihiger Anzüge, Taschen aus wiederverwendeten Stiefeln, einem HD-Sneaker aus einem einzigen flexiblen Teil und vor allem einem neuen biobasierten Material, das aus Myzel hergestellt wird.

Thom Browne FW06, FW18, FW20, FW25

Schnee fasziniert Thom Browne eindeutig. Es ist kein Zufall, dass sich der amerikanische Designer im Laufe seiner Karriere viermal dafür entschieden hat, Shows in deutlich weißen, winterlichen Landschaften zu inszenieren, fast immer für Herrenmode. Das erste Mal war mit FW06, wo das Showkonzept darin bestand, Models auf einer kleinen Eisbahn mitten in Manhattan zu skaten. Fast zehn Jahre später kehrte Browne als seine Muse mit FW18 in den Winter zurück und präsentierte 33 Looks, die vom Bergleben in den kältesten Monaten inspiriert waren, komplett mit rosigen Wangen und langen Zöpfen im Pippi-Langstrumpf-Stil, die mit Volumen und Stoffen spielten.

Nur vier Staffeln später, mit FW20, verwendete die Marke für seine Prêt-à-Porter-Show eine Szenografie, die fast identisch mit der vorherigen war, mit einem großen Unterschied: Diesmal wurde der Wald nicht von zitternden Männern bewohnt, sondern von fantastischen Tieren. Die Inspiration schien die Arche Noah zu sein, mit Giraffen, Nashörnern, Elefanten und Modellpaaren, die zwischen schneebedeckten Pinien und Birken herumwanderten. Chronologisch nicht zuletzt ist die FW24-Show zu nennen, die ausschließlich dem amerikanischen Dichter Edgar Allan Poe gewidmet ist. Die Allegorie, die auf die Landebahn gebracht wird, ist die des Raben, mit einem Modell, das sich wie ein Baum in der Mitte erhebt und mit meterlangem gepolstertem Stoff bedeckt ist. Unter ihm laufen auf der schneebedeckten Landebahn Models mit Verweisen auf die Vogelwelt.

Moncler Grenoble FW-25

In The Young Pope zitierte Paolo Sorrentino den Dichter Brodsky und ließ Jude Law sagen, dass „Schönheit bei niedrigen Temperaturen Schönheit ist“. Eine Linie, an die man sich beim Anblick der FW25-Show von Moncler Grenoble im Courchevel Altiport nicht erinnern konnte, die sich zu diesem Anlass in eine spektakuläre Landebahn verwandelte. Auf 2.008 Metern über dem Meeresspiegel, in einer Umgebung, die von Schnee und dem kalten Licht des Winters dominiert wird, nahm sich die Kollektion von 140 Looks der ehrgeizigen Aufgabe an, klassische Skibekleidung für eine neue Ära zu überdenken: In einer Disziplin, in der technische Kleidung oft so standardisiert ist, wie kann es jedem Skifahrer erlaubt werden, sich selbst auf der Piste auszudrücken?