A acessibilidade é o novo sonho dos designers de moda? Na sequência de Galliano, Willy Chavarria também anunciou uma colaboração com a Zara

Na semana passada, o anúncio da colaboração entre John Galliano e a Zara, que será apresentada oficialmente em setembro, abalou o mundo da moda. E hoje foi feito outro anúncio: Willy Chavarria também vai colaborar com a Zara numa coleção chamada Vatìsimo. E neste projeto, mais do que em muitos semelhantes anunciados recentemente, parece claro que o novo objetivo para muitos grandes criativos de moda é a acessibilidade.

“Esta parceria traz a perspetiva criativa da Willy para uma plataforma global, sem diluições e sem compromissos”, lê-se na nota de imprensa. “VATÍSIMO é a estética de Willy Chavarria com alcance mais amplo”, continua mais adiante. E um pouco mais tarde afirma que o projeto “une a linguagem criativa profundamente pessoal de Willy Chavarria com a vasta comunidade global da Zara”. E, ao falar à Vogue sobre o seu trabalho com a Zara, o próprio Galliano expressou entusiasmo por “criar moda através desta enorme plataforma”. Será que os criativos da moda cansaram-se de vender apenas aos poucos ultra-ricos do mundo?

Para além do elitismo

Nos últimos anos, a migração de designers de alto perfil do mundo do luxo para o mercado de massa tem sido nada menos que massiva: Clare Waight Keller foi para a Uniqlo e Zac Posen para a Gap. Mais recentemente, foi Francesco Risso quem “mudou-se” para a GU, a linha juvenil da Uniqlo, e antes disso, Samuel Ross lançou uma colaboração plurianual com a Zara. Até Stella McCartney anunciou uma próxima colaboração com a H&M. No entanto, a narrativa em torno de todos estes projetos foi sempre enquadrada a partir da perspetiva do marketing puro e posicionamento da marca no mercado de massa, mas não o que isso significa para os próprios criativos.

E muitos dos pontos de vista destes criativos continuam a voltar ao tema da acessibilidade e de um público alargado. Risso disse à Vogue que quer “desenhar roupas de verdade para pessoas reais”. E até Samuel Ross, há algum tempo, disse à revista nss sobre o seu projeto com a Zara que “as ideias não devem ser difíceis de alcançar. As roupas são para toda a humanidade, não para poucos”. Entretanto, no início deste mês, ao discutir a última coleção com a Uniqlo com a GQ Australia, Waight Keller enfatizou fortemente o conceito de moda para todos, afirmando estar “muito orgulhosa de encontrar os melhores tecidos possíveis ao preço que oferecemos”.

Num mundo de moda cada vez mais repleto de marcas, onde os preços estão a disparar e a qualidade tende a diminuir, e onde as vendas são cada vez mais lentas, pode-se supor que muitos designers desenvolveram o desejo não de desenhar para uma elite estreita mas de levar o seu trabalho a um público que possa ter verdadeira ressonância. Estas colaborações podem, portanto, responder a uma necessidade que muitos criativos têm — uma que não é dada muita voz: o desejo de influenciar verdadeiramente a forma como as pessoas se vestem e encontrar feedback de um público menos restrito e restritivo do que os consumidores de luxo.

O luxo está a tornar-se mainstream?

Ultimamente, surge também outra narrativa através dos comentadores de moda, focando-se no símbolo último do luxo, o Hermès Birkin, dizendo essencialmente que a sua obviedade como símbolo de estatuto o fez quase estremecer. Hiral Arora da @chaoswintour escreveu em dezembro que está a começar a ficar fora de moda devido à sua superexposição mediática. Nony Odum da @vibrantnony colocou a questão mais desconcertante de todas: ter um Birkin é embaraçoso? Até o estrategista de marca Eugene Healey falou recentemente sobre como o Birkin se sente “achatado” pela sua presença constante nos feeds sociais. Ou seja, o luxo clássico tornou-se mainstream e sinaliza estatuto económico mas não estilo nem bom gosto.

Num post da Substack de Amy Odell, um comentador escreve: “São apenas uma declaração barulhenta de riqueza que considero crua e baga”. Um comentário que resume o clima geral, vendo muitos ícones do luxo moderno não tanto como sinais de disponibilidade financeira mas como sinais de vontade de ser influenciado e conformar-se a uma imagem completamente pré-fabricada e cada vez mais estereotipada de riqueza e gosto. Outro Substack da Thoughtful Threads é intitulado Como o luxo se tornou vulgar. Com efeito, nunca antes o estatuto social e o gosto estético estiveram tão diametralmente opostos. O que sinaliza riqueza sinaliza também uma embaraçosa falta de originalidade, bem como uma submissão completa ao marketing.

E é fácil imaginar que muitos designers já não querem desenhar para um cliente de luxo que eles próprios vêem como vulgar ou, em todo o caso, para um público de nicho tão estreito (porque não só devem ter o orçamento de luxo mas também querem vestir-se de uma forma mais original) que todo o seu trabalho se torne uma espécie de catedral no deserto. A procura de acessibilidade é, portanto, também um pedido de reconhecimento que o típico consumidor de luxo já não tem a vontade ou as ferramentas culturais para fornecer. Tanto a Telfar como o novo curso hiperacessível de Yeezy respondem a esta necessidade de criar uma moda que não caia no vazio mas que possa ser comprada e usada fora da pequena bolha das elites, hoje mais associada a oligarquias e tirania do que a qualquer superioridade intelectual ou de estilo de vida.

Todos os designers sabem que, para que o seu trabalho exista, deve ser usado por pessoas do mundo. Tal como todos os membros do público sabem que até as marcas de luxo hoje são marcas de mercado de massa com centenas de lojas em todo o mundo. Numerosas páginas como @fabricateurialist e @tanner .leatherstein começaram a analisar produtos de luxo, revelando que muitas vezes não têm nada de luxuoso neles. No TikTok, o @sara_insidefashion tem um formato de sucesso não-oficialmente chamado Is it worth it it it it it it it it it it it it? que questiona seriamente o valor do que é vendido nas boutiques e os seus preços. A questão quase nunca é o design mas a relação preço/qualidade.

E, de facto, apenas algumas marcas hoje podem associar o seu elitismo económico ao verdadeiro capital cultural. Como talvez cruelmente explicado pelos memes de @supersnake, a moda de luxo pertence mais ao mundo siliconado e brega dos influenciadores, bebés açucarados e milionários viscosos do que aos Peggy Guggenheims do passado. E talvez por trás das muitas colaborações entre designers de alto perfil e marcas de mercado de massa esteja o desejo de estabelecer um diálogo que contorne as elites cada vez mais embaraçosas e torne a moda democrática num mundo cada vez mais autoritário.