Francesco Risso é o novo diretor criativo da GU, marca irmã da Uniqlo O mundo da moda em massa está a atrair cada vez mais designers de luxo

Depois de Clare Waight Keller na Uniqlo, Kim Jones na Bosideng, Samuel Ross na Zara e Heron Preston na H&M (que, no entanto, encerrou a colaboração em meados de 2025), as fileiras de designers de moda de luxo que migram para as margens mais democráticas do retalho de massa cresceram com um nome importante: Francesco Risso. A Fast Retailing, empresa por trás da Uniqlo, anunciou hoje que Risso é o novo diretor criativo da GU, a marca irmã da Uniqlo que, após anos de sucesso na Ásia, chegou à América no ano passado e prepara-se agora para a expansão futura. O designer vai também criar uma coleção contínua com a Uniqlo que veremos ao longo do ano.

Ao discutir a sua nomeação com a Vogue, Risso disse querer desenhar roupas “para pessoas reais” e sobre a necessidade de conceitos criativos terem “uma infraestrutura que chegue às pessoas de todo o mundo”. Palavras que ecoam as dos muitos designers que deram o salto nos últimos anos, especialmente no duplo desejo de criar um conceito criativo mais realista que o da moda e de o levar a um público mais alargado que o da moda.

De qualquer forma, espera-se que a primeira coleção da Risso para a GU chegue para a temporada FW26 e, portanto, em breve, e as instalações já parecem promissoras agora, dado que a marca Fast Retailing é conhecida por especialistas da indústria há anos por suas muitas colaborações criativas, a mais importante das quais é a estabelecida com Jun Takahashi da Undercover, que colabora com a Uniqlo e GU há mais de uma década e apresentou recentemente uma linha separada para a última marca chamada UG (é fácil ficar confuso, honestamente), trazendo a sua características estilísticas para um guarda-roupa muito acessível. Mas a questão mantém-se: porquê Francesco Risso? E porquê neste momento?

Ontem Ásia, hoje América, amanhã o mundo?

Originalmente inaugurado em 2006, o GU conquistou toda a costa do Pacífico da Ásia em menos de uma década. Em 2013 abriu em Xangai, em 2014 em Taiwan, e em 2018 na Coreia do Sul. A ideia por trás da cadeia de lojas era oferecer uma versão ainda mais acessível do vestuário da Uniqlo, obviamente dirigido a um público mais jovem menos atraído pelas peças básicas que representam a base da missão da marca emblemática no Fast Retailing. O item mais lendário da GU foi de facto o jeans de 990-yen, um preço equivalente a pouco mais de cinco euros, cuja produção foi descontinuada em 2014.

A partir de 2021, com uma pegada internacional consolidada, a GU iniciou colaborações. O primeiro foi com Undercover, precisamente nesse ano, que continua até hoje. Os outros dois mais notáveis foram com Rokh e Engineered Garments. Agora a colaboração com a Undercover tornou-se uma linha completa, enquanto a marca chegou aos EUA em 2024, primeiro com um pop-up e depois com um carro-chefe em Nova Iorque. E a nomeação de Risso parece prelúdio de uma expansão ainda mais acentuada na Europa, onde a chegada da Uniqlo foi um grande sucesso.

Conquistar o mercado

Ao contrário da Zara e da H&M, cujas colaborações tendem a ser momentos únicos “explosivos”, a estratégia da Fast Retailing para colaborações de designers tem sido mais “efusiva” — ou seja, menos frequente ao longo do tempo, menos promovida pela comunicação social, mas também geralmente mais contínua. Ao contrário dos designers de estrelas, a empresa sempre preferiu criativos mais empenhados ou desafiantes como Jonathan Anderson, Jil Sander, a dupla de Lemaire, e até o próprio Risso em 2022. Para a GU, o conceito sempre foi semelhante mas simplesmente mais acessível e, portanto, também com um estilo, como o do Undercover, mais orientado para gráficos modernos e jovens e menos básico.

A expansão que parece envolver também a GU (não temos anúncios oficiais, mas a empresa fala numa “próxima fase de crescimento”) visa provavelmente deslocar da sua pole position concorrentes como Temu e Shein, a pilotar a excelente reputação da empresa. Este último, em termos de reputação, está de facto a anos-luz de distância das marcas Inditex e mal é considerado fast fashion. E numa altura em que a Europa e os EUA querem tributar os pequenos carregamentos que chegam da China e as tentativas de Shein de desembarcar na Europa são politicamente e publicamente opostas, a GU poderia posicionar-se como uma alternativa igualmente acessível mas com uma reputação muito mais aceitável.

A escolha de um diretor criativo europeu, aliás, após o bom sucesso do trabalho de Clare Waight Keller na Uniqlo, poderia sinalizar a vontade de se apresentar ao mundo ocidental e em particular ao público europeu, mais seletivo, não só com um rosto familiar mas com um nome apreciado como o de Risso, um designer conceituado cuja escolha profissional, dada a época, pode surpreender mas certamente não surpreende. Com os seus preços acessíveis e qualidade intemporal, a Uniqlo já está a conquistar o mercado médio abandonado por muitas marcas premium e de luxo, deixando para trás a marca de fast fashion.

Porque é que tantos designers famosos trabalham para o retalho em massa?

A migração dos designers para o retalho em massa e, em vários casos, para grandes cadeias asiáticas deve-se principalmente a dois fatores. A primeira é a questão do orçamento: mega-marcas como a Uniqlo, mas também a Bosideng ou a Zara, podem pagar a esses diretores criativos o mesmo salário que os proprietários franceses ou italianos de marcas de luxo sem quase nenhum dos riscos associados às más vendas que existem na moda de luxo. Na Ásia existem tecnologias, fabrico e possibilidades muito diferentes das encontradas na Europa e na América, bem como um público muito maior e mais empenhado.

O segundo factor diz respeito às pressões laborais. A moda dá grande satisfação mas é sem dúvida um desporto sangrento e, francamente, é fácil perceber porque é que vários criativos preferem a relativa simplicidade e ausência de pressões inéditas que se deve experimentar no retalho em massa. Não há oito coleções por ano para serem desenhadas uma após a outra a uma velocidade vertiginosa, não há problemas tediosos com os comerciantes que têm de traduzir conceitos de passarela em termos comerciais e, acima de tudo — e esta é a nossa suposição — não há nenhuma sensação desagradável de trabalhar duro apenas para ver os designs diluídos e usados por um número tão restrito de clientes.

A verdade é que, como vem acontecendo há anos, o luxo e o retalho em massa imitam-se e perseguem-se mutuamente: as grandes marcas de luxo produzem artigos básicos e de baixo risco que acabam por assemelhar-se aos do retalho em massa; o retalho em massa quer elevar a sua imagem e oferecer-se apresentando-se como uma série de marcas reais e não apenas produtores de vestuário. E para os especialistas da moda de metade do mundo, já não é tão estranho misturar peças assinadas e itens da Zara ou Uniqlo. O estigma da fast fashion, em suma, está a desvanecer-se, e no futuro poderemos ver cada vez mais designers aclamados a desertarem do mundo do luxo. A questão passa então a ser: quando é que o luxo vai começar a fazer algumas perguntas a si próprio?

Takeaways

- A Fast Retailing anunciou Francesco Risso como o novo diretor criativo da GU, a marca irmã mais acessível e jovem da Uniqlo, marcando mais uma migração de designers de luxo para o retalho democrático de massa.

— Após sucessos na Ásia e a sua chegada aos EUA em 2024, a GU prepara-se para a expansão global, potencialmente na Europa, alavancando colaborações em curso como a de Jun Takahashi da Undercover e uma reputação superior a concorrentes de moda ultrarrápida como Shein e Temu.

— A escolha da Risso reflete o desejo de atingir um público mais alargado com roupas para “pessoas reais”, oferecendo salários elevados, pressões mais baixas, e uma infraestrutura mundial face ao luxo tradicional.

- Esta tendência destaca como o luxo e o retalho em massa estão a aproximar-se, com os designers a preferirem o impacto real e a estabilidade, levando o setor premium a questionar o seu próprio futuro.