Was ist „Made in Italy“ -Wäsche? Wenn ein Etikett nicht mehr ausreicht
Heute über Made in Italy zu sprechen bedeutet, ein Gespräch über die Skandale und Produktionsprobleme im Zusammenhang mit der italienischen Handwerkskunst zu beginnen. Denn angesichts der Welle von Nachrichten über den Outsourcing von Luxusgütern renommierter Maisons wie Dior, Valentino, Armani und Loro Piana und der Streiks von Arbeitern in Produktionszentren in der Toskana und Emilia ist es schwierig, Made in Italy immer noch als Synonym für Qualität und Exzellenz zu bezeichnen. Alles, was in den letzten Monaten ans Licht gekommen ist (sowie die Art und Weise, wie die Presse es der Öffentlichkeit mitteilte) hat die Wahrnehmung des italienischen Labels durch die Verbraucher radikal verändert, in einer Zeit, in der die Modeindustrie an allen geografischen Fronten zu kämpfen hat: Trumps Zölle haben die Zukunft von Luxus und Fast Fashion in Amerika gefährdet, die Konflikte und Kriege in Asien und dem Nahen Osten haben zu Schwierigkeiten in der globalen Lieferkette geführt, während China - einst der Hauptmarkt für hohe Mode - jetzt kehrt europäischen Produkten den Rücken. In der Modeindustrie ist von Made-in-Italy-Washing die Rede (vom Greenwashing, der sich auf die falschen Behauptungen von Marken bezieht, die den Vorteil des Marketings ohne den Produktionsaufwand nutzen wollen), aber es reicht aus, mit denjenigen zu sprechen, die in der italienischen Produktionskette arbeiten, um zu verstehen, dass der Waschvorgang bereits stattgefunden hat und die Branche jetzt die Konsequenzen trägt. Aber wer ist verantwortlich? Wer muss eingreifen, um die Situation zu beheben? Wir haben Virginia Rollando gefragt, eine Wirtschaftsingenieurin, die sich auf die Entwicklung nachhaltiger Produktionswerkzeuge konzentriert, und Francesca Strigi Loddo, Gründerin von Ube Studio, einer Beratungsagentur für Schuhe, die den gesamten Produktionsprozess für Kundenmarken überwacht.
Beginnen wir mit der Bedeutung, die wir dem Label Made in Italy immer zugeschrieben haben: Qualität, Handwerkskunst, Respekt und Tradition — Adjektive, die den Verbrauchern bis vor wenigen Monaten in den Sinn kamen, wenn sie das Etikett auf der Sohle eines Schuhs oder auf einem Taschenetikett fanden. „Sehr oft denken die Leute, dass Made in Italy ein Symbol für Nachhaltigkeit ist, aber das stimmt nicht immer“, erklärt Rollando und vergleicht die westliche Wahrnehmung des Labels mit Made in Asia. Auf beiden Kontinenten gibt es jetzt „schreckliche und sehr nachhaltige Fabriken“, aber während Asien sich mehr auf die Effizienz „der Materialien, der Energie, des Upcyclings von Abfällen und Recycling konzentriert, weil alles einen Wert hat“, gibt es in Europa und insbesondere im Luxusbereich, da sich der Fokus von Quantität zu Qualität verlagert, größere Risiken und Verschwendung. „In Italien gibt es immer noch wunderschöne handwerkliche Verfahren, aber es gibt keine Daten, keine Überwachung der Energieeffizienz oder des Wasserverbrauchs, und das Abfallmanagement ist nicht so transparent oder nachhaltig, wie die Verbraucher glauben.“ Und wenn die Standards in asiatischen Ländern niedriger sind, so Rollando weiter, liegt das daran, dass die Menschen einen anderen Lebensstandard haben; in Wahrheit, fügt sie hinzu, gibt es in der asiatischen Lieferkette weitaus mehr Kontrollen als in Italien. „Es besteht so viel mehr Angst, dass dem fairen Handel mehr Aufmerksamkeit geschenkt wird. Meiner Meinung nach weiß der Verbraucher, der Made in Italy kauft, nicht einmal, dass es in Italien keinen Mindestlohn gibt.“ Kurz gesagt, wir tun besser daran, einem Land keine Werte wie Nachhaltigkeit und Qualität zuzuschreiben: Ob Luxus, Handwerkskunst oder sogar Fast Fashion, der Wert eines Artikels hängt nicht nur davon ab, wo er hergestellt wird, geschweige denn davon, was ein Label sagt.
Inzwischen, so Rollando, „Made in Italy bedeutet nichts.“ Es gibt unendlich viele Informationen, die weitaus wichtiger sind als ein Etikett, um festzustellen, ob ein Kleidungsstück ethisch und nachhaltig ist. Der Ort, an dem Materialien bezogen und montiert werden, hat relativ wenig Einfluss auf den ethischen Wert eines Produkts: „Welche Materialien wurden verwendet? Wurden die Rechte der an der Lieferkette beteiligten Personen respektiert? Hat der Artikel einen Stil und eine Qualität, die ihn langlebig machen?“ , dies sind nur einige der wichtigsten Fragen, die sich Unternehmen und Subunternehmer stellen sollten, fügt Rollando hinzu und betont, dass die Fragmentierung der Produktion in Italien, also die Arbeitsteilung unter den inzwischen berüchtigten Subunternehmern in der Modebranche, Made in Italy zu einer noch komplizierteren Angelegenheit macht, wie die neuesten Nachrichten zu diesem Thema bestätigen.
Laut Rollando betrifft der Imageschaden von Made in Italy in erster Linie Marken und große Unternehmen, die am meisten profitieren, über die finanzielle Leistungsfähigkeit verfügen und die Pflicht haben, zu entscheiden, auf welche Hersteller sie sich verlassen wollen — „Marken profitieren von einer fragmentierten Lieferkette, aber wenn sie wollen, dass das so bleibt, müssen sie die Verantwortung für die möglichen Folgen übernehmen“. Für Francesca Strigi Loddo, die bei Ube Studio genau mit der Überwachung des gesamten Produktionszyklus beauftragt ist, obwohl sie einräumt, dass ein Teil des Schadens auf Unternehmen zurückzuführen ist, die sich dafür entscheiden, weniger zu zahlen und Subunternehmern zu „vertrauen“, die ohne Transparenz arbeiten, liegt ein Großteil der Schuld bei den Medien und sozialen Netzwerken, die mit sensationellen Schlagzeilen und unklaren Texten den Verbraucher verwirren. „Für einen einzigen Schuh arbeiten mindestens zwölf Fabriken zusammen, und wir kümmern uns um alles“, sagt Strigi Loddo. „Das Problem ist, Lieferanten auszuwählen, die Ihre Werte teilen, Leute, die andere nicht aus Profitgründen vernichten, was eindeutig ein bisschen mehr kostet.“ Die Gründerin von Ube Studio ist in einer Familie von Handwerkern aufgewachsen, die seit vier Generationen Schuhe herstellen. Ihre größte Frustration in dieser für die Branche schwierigen Zeit ist die Unfähigkeit, die Verbraucher über den Unterschied zwischen Qualität Made in Italy und dem, was nur ein Label ist, aufzuklären.
Bei der Herstellung von Kleidung und Accessoires, erklärt der Gründer, ist das Maß an Geheimhaltung außergewöhnlich, sodass es sogar schwierig wird, sein Wissen online zu teilen, um die Handwerkskunst zugänglicher zu machen. Aufgrund von Exklusivverträgen mit den Marken, mit denen sie zusammenarbeitet, kann Ube Studio nichts über seine Produktion preisgeben. Ein Paradoxon an der vielbeachteten Transparenz der italienischen Handwerkskunst, die Unternehmen, die versuchen, ihr Know-how zu schützen, am Ende mehr schadet als denen, die es kopieren könnten. Angesichts der Tatsache, dass die sozialen Medien voller Beiträge sind, in denen über Subunternehmerskandale geschrien wird, aber es an informativen Inhalten über die italienische Produktion mangelt, herrscht Verwirrung. „Es gibt so viele Fehlinformationen, und deshalb sagen so viele Menschen, dass Made in Italy nicht mehr existiert“, sagt Strigi Loddo. „Ich denke auch, das ist der Grund, warum große Marken auf TikTok nie erfolgreich waren, wo man sowohl Unterhaltung als auch Bildung betreiben kann.“ In einem Szenario, in dem italienische Mode als verlorener Schatz dargestellt wird, haben Marken Zuflucht in der Ästhetik gesucht, einem Bereich, in dem es nicht an Bildung mangelt. Denken Sie nur an die Auswirkungen, die Nostalgie auf die letzten Fashion Weeks hatte, von der Rückkehr vergangener It-Bags bis hin zur breiteren stilistischen Dominanz ganzer Jahrzehnte. Wenn Made in Italy einst ein Synonym für Qualität war, können wir es heute nur auf emotionaler Ebene definieren, nicht auf technischer Ebene.
Zurück zum Hauptthema: Waschen „Made in Italy“ sollte nicht als unehrliche Praxis angesehen werden, die von allen italienischen Herstellern angewendet wird, aber es ist an der Zeit, über das Etikett hinauszugehen. Schließlich sind einige der größten Namen der italienischen Mode nicht mehr nur Italiener: Loro Piana wurde 2013 von LVMH übernommen, 2001 Bottega Veneta von Kering, 2012 Valentino von Mayhoola und so weiter. Es ist daher fair, die Eigentümerwechsel italienischer Marken als Katalysator und Transformationsmoment für Made in Italy zu betrachten — nicht mehr in den Händen von Führungskräften, die als Italiener oder Nachfahren der Gründerfamilie sich verpflichtet fühlten, es zu schützen, sondern denen im Ausland anvertraut wurden, die es nur gewinnbringend nutzen. Es ist schwer, den Ruf eines Labels zu verteidigen, wenn die Machthaber ihn nach Belieben beschmutzen. „Warum kommt Camera Moda nicht zu uns und nicht zu den großen Marken?“ ist eine Frage von Handwerkern, jungen Unternehmern und Arbeitern, die wie Strigi Loddo und viele andere zusehen, wie Unterstützungsprojekte und Investitionen an bereits etablierte Unternehmen gehen, während ihre Arbeit (genau die oben besprochene Handwerkskunst) in Vergessenheit gerät. Denn Skandale beiseite, was Made in Italy jetzt wirklich braucht, ist ein bisschen Mitgefühl, sowohl von den Schuldigen, die es beschädigt haben, als auch von der Presse, die seinen Niedergang mit übertriebenen Schlagzeilen teilt.
