O Festival de Veneza é a nova semana de moda? Os soft lançamentos da Dior, Versace, Bottega Veneta e Chanel testam as águas de novas direções criativas

“No Dior, No Dietrich” leu há dias a t-shirt da Dior usada por Luca Guadagnino no Festival de Veneza. Um slogan que tem o sabor distinto da meta-ironia de Jonathan Anderson, cuja Dior esteve entre os grandes protagonistas do tapete vermelho do festival da lagoa. Mas é também uma frase que sublinha o vínculo indissolúvel entre moda e cinema — afinal, antes do boom digital, fotos de tapetes vermelhos e divas em longos vestidos de noite eram o primeiro ponto de contacto entre o público em geral e a moda.

Esta temporada o tapete vermelho de Veneza tornou-se o campo de testes onde as grandes marcas de luxo apresentaram os primeiros looks dos seus novos diretores criativos: teasers em todos os sentidos, cujo impacto mediático, no entanto, é muito superior ao que seria alcançado com o lançamento da semana de moda clássica, que tem uma cobertura elevada mas é muito menos mainstream. Além disso, a apresentação destes looks assume uma importância ainda maior quando a sua “novidade” é sustentada pelo carisma e personalidade de um determinado ator.

Assim, Tilda Swinton e Ayo Edibiri anunciam a chegada de Mathieu Blazie à Chanel; uma formação de personalidades incluindo Mia Goth, Greta Lee, Alba Rohrwacher, Luca Guadagnino, Andrew Garfield e Monica Barbaro apresentaram a nova Dior de Jonathan Anderson em campo, com excelentes resultados; enquanto Julia Roberts foi a embaixadora da no lançamento da Versace por Dario Vitale, usou um look fora de serviço da “nova” Bottega Veneta de Louis Trotter, que nos últimos dias também tem vestiu Jacob Elordi e Vicky Krieps. Como Simone Cotellessa apontou no Instagram nas últimas horas, poderão estes “soft lançamentos” no tapete vermelho indicar uma nova forma de comunicar moda que se tornou impopular?

A indústria da moda: do exclusivo ao impopular?

Costuma-se dizer que a moda é uma bolha. Um pequeno universo cujos habitantes vivem num sistema cultural separado: dentro dele, toda a gente sabe o que é uma bolsa Margaux, considera os ténis de camurça de Dries Van Noten um produto altamente reconhecível e adora o Croissant da Lemaire — nomes que significam pouco ou nada para o público em geral. Aliás, há anos atrás dizia-se que certos clientes históricos da Chanel na Ásia nem sabiam quem era Karl Lagerfeld na altura da sua morte: entre os que compram moda e os que a consomem como media e cultura, a lacuna de consciência é tão profunda quanto imperceptível.

Criou-se assim uma segunda bolha, a das semanas de moda, muitas vezes apresentada como enormes eventos mediáticos com milhões de visualizações e toneladas de audiências, mas cujo barulho tende muitas vezes a não ir muito além de um círculo estreito de insiders. Na verdade, fora desse círculo, a semana de moda é percebida não só como o evento elitista que realmente é, mas também quase como um incómodo: em Milão, há meses, um vídeo tornou-se viral de uma mulher enfurecida contra o trânsito e as ruas bloqueadas pelos shows e pelas suas audiências.

Ligada como está ao mundo dos ricos e privilegiados, com o cuidado de não alienar as simpatias de uma clientela fundamentalmente frívola, a moda luta também para ser aceite por uma audiência mediática popular que está de facto excluída e que muitas vezes detém fortes posições ideológicas. É improvável que o diretor criativo de uma grande marca, efetivamente um mega-manager de uma empresa global, consiga expor-se publicamente, expressando orientações culturais ou políticas verdadeiramente alinhadas com as do público em geral.

A isto acresce o facto de todas as novidades e o trabalho das grandes marcas, que colocam no mercado enormes quantidades de produtos num leque igualmente vasto de categorias, serem inatingíveis para 90% de um público que, por isso, não tem razão real para participar numa cultura que não os envolve. Na realidade, os conteúdos mais divertidos vistos no TikTok naqueles dias são de pessoas que simplesmente têm de ir ao escritório enquanto o tráfego é bloqueado por fluxos de vans pretas e influenciadores a tirar fotos no meio da rua.

Qual é a utilidade de saber quem é o novo diretor criativo de uma determinada marca, se nunca conseguirá comprá-la? Em suma, ao deixar de ser democrática (com aumentos de preços, encerramento de linhas secundárias, práticas exclusivas), a moda passa também por uma crise de popularidade: a sua própria existência simplesmente não diz respeito ao público em geral — e isso é um problema. O mesmo não se pode dizer do cinema, a verdadeira “fábrica dos sonhos” cuja entrada não custa mais do que um bilhete de cinema. E a moda pretende aproveitar isso.

O Festival de Veneza, entre cultura, política e desejo

Em contraste com o mundo das semanas de moda, há o do cinema e dos tapetes vermelhos. A indústria cinematográfica e as suas figuras públicas são muito mais abertamente liberais do que as da moda, não têm medo de falar da ocupação de Gaza ou da agressão russa na Ucrânia e são, em suma, muito mais capazes de envolver o público em geral em discussões e questões que lhe parecem muito próximas.

O alcance mais amplo do cinema como meio, o facto de os atores e atrizes serem como as próprias marcas a que o acesso não é impedido por uma barreira de preços altíssima, e o circo mediático relativamente menos sobrecarregado, saturado e excludente do que o da moda (um tapete vermelho é certamente mais divertido para o público em geral do que um espetáculo de passarela) significa que o cinema mantém uma prerrogativa indiscutível sobre o mundo do luxo em comparação com o mundo do luxo, que para ele é menos imediatamente relevante e mais “decorativo”, pelo menos a nível da primeira impressão. Isto explica, por exemplo, porque é que Tilda Swinton é atualmente o rosto de três marcas diferentes, nomeadamente Chanel, Tom Ford e Gentle Monster; ou porque é que Jacob Elordi, simplesmente a sair do aeroporto com uma bolsa no ombro, fez mais pela Bottega Veneta do que inúmeras campanhas juntas.

Estes eventos globais de grande escala, onde todos os grandes rostos da indústria cinematográfica se reúnem num só lugar para trazer ao público todas as novidades do próximo ano e, em última análise, de si mesmos, fazer o que as semanas de moda têm tentado fazer nos últimos cinco anos: seduzir o público. Mas essa sedução é o resultado de um diálogo que, se não honesto, acontece pelo menos ao nível de uma audiência (ou poderíamos mesmo dizer “mercado”) que a indústria cinematográfica sabe que deve conquistar.

É sem dúvida uma questão de acesso e relevância cultural, uma vez que um bom filme é um tesouro a guardar para a vida; é também uma questão de sonho e aspiração e, de certa forma, também de desejo nascido da relação parasocial que temos com muitas destas estrelas. Mesmo que mais ricos do que nós, os atores de cinema são como nós — um conceito que o mundo muito mais distante da moda não pode entreter remotamente, uma vez que dentro dele a acessibilidade é sinónimo de diluição, achatamento. O que é irónico para uma cultura de luxo que há anos deixou de elevar o nível do ready-to-wear quotidiano, preferindo esgotar-se com fatos de treino e t-shirts de logótipo, com couro sintético e poliamida, com bugigangas de latão banhadas a folha de ouro, ao mesmo tempo que apresenta ao mundo uma imagem de elevada sofisticação que muitas vezes mascara uma absoluta rapacidade comercial e um modelo de negócio que, como mostra o recente colapso da SSENSE, é na verdade tão frágil como um castelo de cartas.