Os ricos agora não querem mais parecer ricos Depois de um luxo tranquilo, pouca opulência?

Os designers de sistemas de moda durante o último ciclo de desfiles estão a enviar-nos uma mensagem clara: abandonar as metrópoles caóticas e voltar a repovoar o campo. Em contraste com o calendário rigoroso e apertado imposto pelos CEOs, alguns designers estão a expressar um desejo coletivo de desconectar-se da confusão tecno-urbana e voltar à sã lentidão da vida rural. Em primeiro lugar, este renovado fascínio pela estética rural nada mais é do que mais um sintoma do conservadorismo que percorre a nossa sociedade e, inevitavelmente, a nossa moda. Os looks inspirados nas roupas tradicionais do campo que dominaram as últimas Fashion Weeks são, de certa forma, um reflexo da política rural e das narrativas nostálgicas promovidas pelos principais governos internacionais. Por outro lado, esta redescoberta do imaginário rural poderá ser benéfica para o sistema de moda, se levar a uma maior consciencialização da produção e atenção ao artesanato, que faz parte do património cultural das comunidades locais. À luz da instabilidade dos tempos atuais e do ritmo neurótico das tendências em mudança, é muito provável que a moda perca a oportunidade de construir uma crítica cultural e política, transformando-a em mais um caso de glamorização da pobreza.

Esta tendência poderia ser resumida pela expressão pobre opulência, referindo-se a um tipo de estilo que nos seus tecidos e escolhas de cores se inspira no pobre imaginário rural do passado mas é reinterpretado e muitas vezes romantizado pela moda de luxo — um oxímoro politicamente incorreto, em suma. Simon Porte Jacquemus, por exemplo, na sua coleção SS26, contou a história da sua infância passada na Provença francesa. O espetáculo, significativamente intitulado Le Paysan, foi uma homenagem ao campo e às suas tradições: na passarela, havia saias de lenço, túnicas de linho usadas com bonés de gavroche, até embreagens em forma de vegetais e vestidos de crochet. Mesmo que o designer francês diga: “Pode-se tirar o menino do campo, mas não o campo para fora do menino”, Jacquemus está a quilômetros de distância da vida despreocupada e trabalhosa dos fazendeiros franceses: a fazenda de contos de fadas da casa se passa na suntuosa Versalhes, inteiramente separada da realidade histórica e material.

Alguns dos principais proponentes da estética rural são marcas de luxo paradoxalmente tranquilas. Não é surpresa que marcas como The Row e Loro Piana (algumas das marcas mais caras do mundo) estejam a deixar para trás o minimalismo urbano para abraçar o rural. Esta estratégia está cheia de contradições: as maisons que construíram a sua reputação na excelência industrial e numa ideia de luxo essencial e duradouro têm sido frequentemente acusadas de explorar as comunidades artesanais com as quais colaboram. De uma perspectiva, devido às muitas conexões materiais e cromáticas entre as duas tendências, poderíamos definir a opulência pobre como a mais recente descendência do luxo tranquilo. A The Row, para a sua coleção Resort 2026, propôs saias aventais de couro, vestidos de saco de lã e os típicos lenços de algodão usados pelos agricultores para amarrar os cabelos. Na Loro Piana, encontramos uma versão de caxemira de inverno deste tipo de bandana emparelhada com cardigãs bordados e chinelos de camurça — uma versão de luxo do uniforme do fazendeiro do norte da Itália, como o mais autenticamente retratado por Maura Delpero em Vermiglio. Estamos perante o paradoxo do luxo etnográfico: estas marcas elevam o imaginário rural a um ideal estético mas muitas vezes esquecem de reconhecer, mesmo financeiramente, a dignidade das comunidades artesanais de onde se originam.

Voltando aos exemplos, até marcas de nicho do minimalismo contemporâneo como Lemaire e Officine Générale abraçaram essa estética nas suas últimas coleções de verão: no primeiro caso, encontramos paysan tablier, ou avental saias feitas com tecidos refinados; no segundo, Pierre Mahéo mistura chique parisiense com lenços e xales amarrados como os usados pela classe trabalhadora e agrícola francesa no século XIX.. Estas marcas, em suma, promovem uma estética que se inspira numa imagem humilde da vida camponesa e rural, como a retratada na pintura realista, mas que conta uma história de pobreza que é tudo menos pobre. Alguns designers expressam esse fascínio rural através de técnicas e escolhas têxteis: Setchu, por exemplo, criou saias que parecem sacos de juta com franjas de palha, enquanto nas coleções de moda masculina da Dolce & Gabbana e Hermès existem tops de malha e cardigans que lembram os assentos e cestos tecidos típicos da cultura camponesa do sul da Itália.

A fraca tendência de opulência chegou também às coleções de moda masculina da Prada e Giorgio Armani, que apresentaram as suas versões de chapéus de agricultor olhando para além das fronteiras do mundo ocidental para captar os mercados orientais. Miuccia Prada e Raf Simons, para SS26, propõem um chapéu de palha trançado que está algures entre um trullo pugliano e um tradicional du li, um chapéu cónico usado por agricultores chineses; no caso de Armani, o designer reinterpretou o clássico chapéu de palha importado das culturas rurais egípcia e grega, outrora usado por nobres europeus. Em última análise, o que emerge é que por trás do verniz de homenagem criativa e romantização de uma estética simples — elegante porque ligada a valores fundamentais como qualidade, habilidade manual, cuidado e atenção — as marcas estão a capitalizar comunidades que não partilham nada com o mundo do luxo. Mais do que pouca opulência, talvez fosse mais preciso chamar-lhe opulência fora de contacto.