Ist Antikapitalismus noch in Mode? Ironie für eine Welt, der der Humor ausgegangen ist

Fangen wir von relativ weit weg an. Vor zwei Wochen verbreitete sich Jordanlucas Jeans, die künstlich gefärbt waren, um die Auswirkungen von Inkontinenz zu simulieren, viral, was zu einem Anstieg der Besucherzahlen auf der Website der Marke um 1000% führte. Die beiden Designer, die von Vogue kontaktiert wurden, stellten klar, dass diese Jeans nicht mehr produziert werden, weil „die Jeans ein Kommentar zu der Tatsache sind, dass wir nicht wirklich mehr Kleidung brauchen, aber wir eine obsessive Liebesbeziehung zu Objekten haben. Konsumismus ist ein obszöner Fetischismus. Wir kaufen Dinge nicht, weil wir sie brauchen, sondern weil sie uns emotional anmachen.“ Und die Entscheidung, keine Jeans mehr herzustellen, war von dem Wunsch motiviert, nicht an der „Spirale des viralen Konsums“ teilzunehmen, die dann der eklatante Widerspruch wäre, den Kapitalismus zu kritisieren und ihn gleichzeitig zu nähren — ein Widerspruch, der seit einiger Zeit diskutiert wird und sich auf Demna bezieht, der die neue Balenciaga-Ästhetik genau auf der Grundlage antikapitalistischer Ironie begründete. Aber die antikapitalistische Ironie von Jordanluca und sein „Archetyp“, der von Demna, für die es in der Modegeschichte viele Präzedenzfälle gibt, müssen jetzt mit einer anderen historischen Atmosphäre, einer anderen Art von sozialer Desillusionierung und vor allem mit einer gewissen moralischen und identitären „Leere“ der Mode konkurrieren, die die Gesellschaft weit über die Ironie hinaus an einen Ort geführt hat, an dem es nicht viel zu lachen gibt. Genauer gesagt war dieser Ort letzte Woche der rote Teppich der Met Gala, wo vor dem Hintergrund dieser Prozession von Verschwendung, Extravaganz und Reichtum sowohl pro-palästinensische Proteste nur durch eine Polizeiabsperrung als auch eine Reihe von Metallbarrieren einen Block entfernt gestoppt wurden; und die streikenden Mitarbeiter von Condé Nast, die knapp vermieden wurden, waren mit ihren Forderungen zufrieden, nur die Straßen frei zu halten.

Wo war die Ironie? In der Tatsache, dass das Thema der Met Gala selbst aus The Garden of Time stammt, einer Geschichte von James Graham Ballard, die präzise die Geschichte zweier Aristokraten erzählt, die in ihrem Garten zurückgezogen sind und versuchen, der Ankunft einer zerlumpten und wütenden Menge zu entkommen, die mit schlechten Absichten auf sie zukommt. Eine sehr meta-erzählerische Note für ein Ereignis, das letztlich, wie Vanessa Friedman in der New York Times erzählt, ohne größere Probleme ablief (laut The Guardian wurde die Menge einen Block entfernt angehalten), sodass der tonale Konflikt nur auf einer potenziellen und metaphorischen Ebene blieb. Dennoch ist die Tatsache, dass diese Ruhe und Gelassenheit so kurz davor waren, in Verlegenheit zu geraten, wie es einigen Gästen beim Korrespondenten-Dinner im Weißen Haus passiert ist, ein Hinweis auf ein Klima, das vielleicht nicht traurig, aber nicht entspannt genug ist, um Platz für Ironie zu machen. Dies gilt auch für die beteiligten Luxusmarken, die in diesem Jahr mehr als andere darauf bestanden haben, diese Kleidung herzustellen, auf Handwerkskunst und auf den technischen Schwierigkeiten ihrer Herstellung und damit auf ihrer absoluten Ernsthaftigkeit — Mode ist keine Geldverschwendung, wenn wir ihren künstlerischen Status oder ihren materiellen Wert anerkennen. Die Demonstration dieser beiden letztgenannten Faktoren schien in den Köpfen der Marken verankert zu sein, auch außerhalb der Met Gala, wenn man bedenkt, dass die Social-Media-Nachrichtenfeeds mit Nahaufnahmen überflutet werden, in denen das handwerkliche Können der Handwerker gepriesen wird (immer als körperlose Hände dargestellt, ohne Gesicht oder Identität), in denen die Presse zu Fabriken in der Toskana oder Umbrien gebracht wird und bei denen die Shownotizen vieler Ausstellungen zu Aufzählungen von Arbeiten oder Oberflächen werden.

Wenn wir über Modeironie sprechen würden, sollten wir in der Tat in den Tiefen von Vinted danach suchen, wo der neue Trend darin besteht, nach den banalsten Witzen und Wortspielen zu suchen, um T-Shirts zu kaufen, die sich gerade durch ihren vagen Charakter auszeichnen. Fuck Me I'm Famous und FBI: Female Body Inspector gehören zu den ersten Beispielen, die mir in den Sinn kommen. Aber diese Ironie ist Lichtjahre von der von Vetements oder Balenciaga entfernt — und es ist kein Zufall, dass Jordanluca trotz seines Erfolgs und der Tatsache, dass es zur Erschöpfung der Lagerbestände der sogenannten „Pinkeljeans“ geführt hat, von einem großen Teil der Öffentlichkeit kritisiert wurde, die nicht an den künstlerischen Wert des Produkts glaubte. Nichtsdestotrotz steckt Wahrheit in der Aussage der beiden Designer, Kleidung zu kaufen, die uns „emotional anmacht“, so sehr, dass oft, selbst beim Kauf und besonders in diesen langweiligen Zeiten des stillen Luxus, der viele Boutiquen in eine Symphonie aus hellbeigen und blassen Blautönen verwandelt, es das schockierende und überraschende Kleid ist, das zuerst bemerkt, als nächstes anprobiert und schließlich gekauft wird, wenn alles gut geht. Laut dem Vogue-Artikel, in den die Designer von Jordanluca eingegriffen haben, gibt es auch das Phänomen der Kostensignalisierung, also das Gefühl der Überlegenheit, das entsteht, wenn man ein besonders hässliches Kleidungsstück trägt und zeigt, dass man entweder Geld hat, das man zum Fenster rausschmeißen kann, oder einen Witz verstanden hat, den viele andere nicht verstanden haben. Denn wenn der schlechte Geschmack schon von alleine auffällt, kann der Geschmack für das Unverschämte leicht als künstlerische Raffinesse durchgehen.

Aber wie bereits erwähnt, denkt die kollektive Kultur derzeit über andere Dinge nach und bewegt sich hin zu einer wörtlicheren Vorstellung vom Wert von Produkten und weg von der Vorstellung, dass Mode eine Art Patina ist, die auf extrem einfache oder extrem seltsame Objekte aufgetragen werden kann. Wie Imran Amed jedoch in einem Gastbeitrag in BoF schrieb, gewinnt die Idee des Preis-Leistungs-Verhältnisses bei Modekunden immer mehr an Boden, auch unter den am wenigsten „informierten“ Kunden, insbesondere jetzt, wo die große Anzahl von Wiederverkaufsplattformen wie Vinted, Vestiaire Collective und The RealReal eine Vorstellung davon vermitteln, wie leicht Luxus seinen Wert verliert, wenn er einmal aus dem Geschäft ist. Auf der anderen Seite hat unsere Angewohnheit, diese Art von ironischer Mode zu pflegen, an Schärfe verloren: Für jeden Fan von Jordanluca gab es zwei oder drei Kritiker, und das ohne die Tatsache zu erwähnen, dass Designer Di Petsa bereits 2019 ein identisches Produktkonzept (Jeans mit einem Fleck im Schritt) entworfen hatte, was die relative Enge und Kreativität dieser Gimmicks demonstriert, die sich tatsächlich wiederholen oder rund um einen Slogan. Laut der größten Spezialistin für diese Art von Humor, nämlich Demna, die diesen Punkt im Videointerview Rethinking Heritage angesprochen hat, gibt es keine eindeutige Antwort auf den Widerspruch:

„Es ist eine sehr widersprüchliche Frage für mich. Ich weiß immer noch nicht, wie ich damit umgehen soll. Manchmal macht es mich wütend, manchmal vergesse ich es einfach und lasse los, weil es Dinge gibt, die ich nicht ändern kann. Es ist das Leben. [...] Ich habe eine Art Hassliebe zum Modebegriff im Allgemeinen [...] Es macht mich wütend, wenn ich Leute höre, die meine Arbeit kennen, die sie seit Jahren verfolgen, denen gefällt, was ich tue, es aber nicht kaufen können. [...] Es ist, als würde man auf Messers Schneide laufen. „