Wie kam es zur Mailänder Modewoche? Vom Weißen Saal des Palazzo Pitti bis zu den Supermodels der 1990er Jahre

Mit der Eröffnung der Ausgabe in dieser Woche geht die Mailänder Modewoche in ihr 51. Jahr. Es ist zwar keine runde Zahl, aber sicherlich eine bemerkenswerte. Die Geschichte der Fashion Week ist die Geschichte der italienischen Mode, die uns wiederum einen Einblick in die Geschichte unseres Landes geben kann. Ähnlich wie im Fall Frankreichs beginnt die Geschichte der italienischen Mode, wie wir sie kennen, in der Nachkriegszeit und hat den langen Wandel Italiens von einem durch Bombenanschläge verwüsteten ländlichen Land zu einem weltweit führenden Luxusunternehmen als Hintergrund.

Es ist in gewisser Weise eine holprige Geschichte. Denn die wahre Wiege der italienischen Mode war in den 1950er Jahren Florenz und erst später verlagerte sich das Gravitationszentrum der Mode allmählich in Richtung Mailand, was 1975 in der offiziellen Gründung der Mailänder Modewoche gipfelte. Aber wie kam es zu diesem Übergang und vor allem, wer waren seine Protagonisten?

Florenz und die Ursprünge der italienischen Mode

Nach dem Zweiten Weltkrieg lag Italien auf den Knien: Unzählige Tote und Verwundete, durch Bombenangriffe verwüstete Städte, zerstörte Wirtschaft. Aber ein Sektor, der in Bezug auf Traditionen und Know-how überlebt hatte, war der Textil- und Handwerkssektor. Die Kultur der Stoffe war im ganzen Land tief verwurzelt, von südlichen Spitzen bis zu toskanischen Casentino-Tüchern, von gehämmerter Lodenwolle aus dem Trentino bis hin zu lombardischen Seiden. Auch in Rom, Florenz, Neapel und Mailand, die noch immer Sitz der alten Aristokratie waren, gab es zahlreiche Trachtentraditionen.

Hier kam die Intuition von Giovanni Battista Giorgini, einem toskanischen Unternehmer aristokratischer Herkunft, auf, was das Potenzial italienischer Mode auf ausländischen Märkten angeht. Giorgini pflegte Beziehungen zu amerikanischen Käufern und Journalisten und organisierte am 12. Februar 1951 die erste italienische High Fashion Show in seiner privaten Residenz, der Villa Torrigiani in Florenz. Die Veranstaltung präsentierte Kreationen von zehn italienischen Designern, darunter die Fontana Sisters, Jole Veneziani, Alberto Fabiani, Emilio Pucci, Noberasco, Carosa, Emilio Schuberth, Simonetta, Marucelli und Gallotti, und zog die High Society, die internationale Presse und wichtige Käufer an.

Die Initiative war erfolgreich, aber der eigentliche Wendepunkt kam im darauffolgenden Jahr. Im Juli 1952 zogen die Ausstellungen mit neuen Namen in die prestigeträchtige Sala Bianca des Palazzo Pitti um. Die Idee war, eine ideale Verbindung zwischen der großen künstlerischen Tradition Italiens und der Mode herzustellen. Von diesem Moment an bis 1982 fanden die Präsentationen zweimal im Jahr statt, im Januar und Juli, vor den Terminen der Pariser Haute Couture. Journalisten aus aller Welt und Käufer großer amerikanischer Kaufhäuser wie Saks und Bergdorf Goodman begannen, große Mengen italienischer Kleidungsstücke zu bestellen.

Die Vereinigung von Kreativität und Industrie

So wurde Florenz in den 1950er und 60er Jahren zum Zentrum der italienischen Mode, die auch dank der Diven und Cinecittà-Produktionen das Image des Landes in der Nachkriegszeit neu schrieb. In den gleichen Jahren wurde der Textilsektor dank der Mittel des Marshallplans, der die Modernisierung von Fabriken mit automatischen Webstühlen, intermittierenden Spinnwerken und industriellen Färbereien ermöglichte, stark wiederbelebt. Aber hier kommt das Beste: Im Gegensatz zu anderen Ländern entstanden in Italien keine großen zentralisierten Komplexe, sondern es herrschte das Modell des kleinen und mittleren Familienunternehmens vor, das oft von Handwerksbetrieben flankiert wurde.

Während des sogenannten „Wirtschaftswunders“ konsolidierte sich eine integrierte, aber territorial fragmentierte Textillieferkette, die in Industriebezirke unterteilt war. Dieses System ermöglichte es, alle Produktionsphasen, von der Spinnerei bis zur Endbearbeitung, vor Ort durchzuführen, ohne von Importen abhängig zu sein, mit einer weltweit einzigartigen Geschwindigkeit, Qualität und Flexibilität: Es konnten sowohl kleine Auflagen für High Fashion als auch große Mengen für den Massenmarkt produziert werden.

So entstanden die Bezirke, die noch heute für Made in Italy stehen: Seide in Como, Wolle in Biella, Färben und Recycling in Prato, Lederwaren und Gerberei in Scandicci, Strickwaren und Schuhe zwischen der Romagna und Venetien. Dies waren „weit verbreitete Fabriken“, die sich in einzelnen Phasen aus Hunderten kleiner spezialisierter Unternehmen zusammensetzten, die durch geografische Nähe und eine lange gemeinsame Tradition koordiniert wurden.

Ein Modell, das den Boden für die explosionsartige Verbreitung von Prêt-à-Porter in den siebziger Jahren bereitete: Die kurze Lieferkette ermöglichte einen schnellen Übergang vom Entwurf zur Produktion, sehr hochwertige Stoffe waren zu wettbewerbsfähigen Preisen erhältlich und die sogenannten „Carnettisti“ fungierten als Brücke zwischen Designern, Schneidern und Produzenten. Für amerikanische Kunden kostete italienische Mode weniger als französische, war kreativer als amerikanische und bot außergewöhnliche Qualität. Made in Italy war geboren. Aber wo würde es der Welt präsentiert werden?

Florenz oder Mailand?

Genau wie ihre handwerklichen Vorzüge war auch die italienische Mode in verschiedene Städte aufgeteilt. In Venedig zum Beispiel fanden seit den 1920er Jahren Ausstellungen italienischer und französischer Designer statt, Turin war seit den 1930er Jahren Sitz der National Fashion Body, Rom war das Herzstück der Haute Couture des Landes für die vielen Ateliers, die mit den Fürstenhäusern der Stadt verbunden waren, und Mailand war bereits das Industrie- und Geschäftszentrum, auf das sich die Textilbranche Norditaliens bezog. Direkt in Mailand wurde 1958 das CNMI gegründet, das die Aufgabe hatte, italienische Mode durch kollektive Präsentationen zu fördern.

Die italienische Mode begann sich von der Haute Couture zum Massenprêt-à-Porter zu verlagern. Viele Designer arbeiteten mit einzelnen Produktionsunternehmen zusammen, um signierte Linien und Vorschläge für die breite Öffentlichkeit zu erstellen. Unter ihnen waren Pucci, Krizia, Biki, Missoni und Max Mara. Um die Präsentation dieser Designer zu koordinieren, begann das CNMI 1958 in Mailand, alle zwei Jahre stattfindende Ausstellungen zu organisieren, die jedoch noch nicht unter einem einheitlichen Namen existierten und eher den Messen ähnelten. Ebenfalls in Mailand, das auch die Redaktionshauptstadt war, kam 1960 die Vogue auf den Markt und die Stadt wurde dank der textilen Innovationen von Familien wie Missoni oder Etro zum Synonym für kommerziellere, skalierbarere Mode. Florenz blieb stattdessen mit Alta Moda verbunden, weshalb Valentino in den Jahren 1962 dort debütierte.

Die Spannungen zwischen den beiden spirituellen Hauptstädten der italienischen Mode nahmen in den 1970er Jahren zunehmend zu. Das Prêt-à-Porter-Modell breitete sich aus und viele Designer empfanden Florenz als zu erstickend, während Mailand in Bezug auf Logistik, Investitionen und Innovation viel stärker auf den profitableren Massenmarkt ausgerichtet war. Die feministische Revolution von 1971 machte dann zugängliche und praktische Kleidungsstücke für Frauen, also das wichtigste Modepublikum, weiter populär.

Die beiden Hauptstädte wuchsen parallel, bis das CNMI 1975 die erste echte „Fashion Week“ in Mailand organisierte und sie als Branchenplattform mit einem präzisen Ökosystem von Laufstegen und Showrooms etablierte, die internationalen Käufern gewidmet waren, die an Kollektionen für den Massenmarkt interessiert waren. Im selben Jahr gründete Giorgio Armani seine Marke in Mailand und drei Jahre später eröffnete Gianni Versace sein Geschäft und stellte auf der Permanente aus. In diesem Zusammenhang entstand die grundlegende Figur von Walter Albini.

Walter Albini und die Geburt des italienischen Prêt-à-Porter

Albini wurde 1941 in Busto Arsizio geboren und begann seine Karriere als Illustrator und Fotograf, wandte sich aber bald der Mode zu. In den 1960er Jahren entwarf der Designer Kollektionen für Marken wie Krizia, Billy Ballo und Missoni, wobei der Schwerpunkt eher auf Konfektionskleidung als auf Maßanfertigung lag. Er perfektionierte das Format des Designers, der mit großen Textilherstellern zusammenarbeitete, unter anderem in seiner Arbeit innovative Drucke und industriell behandelte Stoffe, um Mode für die aufstrebende Mittelschicht zugänglicher zu machen.

Bereits in diesen Kollektionen experimentierte Albini mit Unisex-Kleidungsstücken, aber 1971 gab er die Shows in Florenz auf und präsentierte im Circolo del Giardino in Mailand seine erste Kollektion unter seinem eigenen Namen für die FW72-Saison. Eine symbolische und sehr kraftvolle Geste. Die Kollektion vereinte unter einer Marke Stücke aus fünf verschiedenen Linien, aus denen, harmonisiert, das Konzept des „Total Looks“ entstand: Albini entwarf Strickwaren für einen Hersteller, Hemden für einen anderen, maßgeschneiderte Stücke für einen anderen und so weiter. Indem Albini sie alle unter seinem Namen in kohärenten Looks präsentierte, die für verschiedene Momente des Tages entworfen wurden, kreierte er die moderne Prêt-à-Porter-Modenschau, wie wir sie kennen.

Dieser Schritt markierte den Beginn des Mailänder Prêt-à-Porter als Mode, die von der Haute Couture getrennt und der Mittelschicht gewidmet war. Seine Entscheidung, thematische Ausstellungen an bestimmten Orten zu organisieren, trug auch dazu bei, dass sie Aufführungen voller Bedeutung ähnelten. Die Innovationen gingen weiter: 1975 präsentierte er die erste Prêt-à-Porter-Kollektion für Herren, kreierte eine Unisex-Linie mit einer heute als Co-Ed-Cast bezeichneten Besetzung und 1976 brachte er mit der Guerriglia Urbana-Kollektion auch die politischen Spannungen der Jahre des Bleis auf den Laufsteg. Dank ihm hatte die Mode aufgehört, aus Herrenanzügen und Abendkleidern gemacht zu werden.

Albinis Umzug beschleunigte die Verlagerung in Richtung Mailand in den 1970er Jahren. Wie sich Vogue erinnert, waren bereits zur Zeit der Guerriglia Urbana-Kollektion alle großen Designer nach Mailand gezogen, außer Valentino, der bereits nach Paris gegangen war. Die wirtschaftlichen Auswirkungen waren spürbar: Mailand zog Textilinvestitionen aus dem Piemont und der Lombardei an, während sich das Modeverlagswesen ausbreitete und „Made in Italy“ als globale Marke stärkte. Darüber hinaus war die Synergie zwischen Designern und Produzenten, die Kreativität mit Technik verbanden, von grundlegender Bedeutung.

Die Jahre von Milan to Drink

Die 1980er Jahre markierten den Höhepunkt der Mailänder Modewoche, ein Jahrzehnt explosiver Expansion, das die Stadt zur Welthauptstadt der Prêt-à-Porter-Mode machte und Paris in Bezug auf das Handelsvolumen sogar übertraf. Unter der Leitung von CNMI konsolidierte sich die Veranstaltung in einen einheitlichen Kalender mit Ausstellungen an ikonischen Orten wie dem Castello Sforzesco und der Brera Academy und fand zunehmend Beachtung in den internationalen Medien. Die Mailänder Modewoche, zu der Zeit besser bekannt als „Milano Collezioni“, wurde dank zunehmend theatralischer Shows, die noch heute den hedonistischen Geist des Jahrzehnts zum Ausdruck bringen, zu einem Spektakel.

Dies war das goldene Zeitalter von Gianni Versace und Giorgio Armani, der spektakulären Shows von Franco Moschino, von Missoni und von Fendi von Karl Lagerfeld. Die 1980er Jahre waren aber auch die Jahre des Debüts von Dolce&Gabbana und Miuccia Prada. Gegen Ende des Jahrzehnts schien die Ernennung von Gianfranco Ferrè zum Kreativdirektor von Dior die endgültige Weihe der Mailänder Modeszene zu sein. Wirtschaftlich wuchs der italienische Modesektor exponentiell und die Exporte erreichten Milliarden, was der Synergie zwischen Design und Industrie sowie der Öffnung neuer internationaler Märkte zu verdanken ist.

In den 1990er Jahren begann sich der Mythos der Fashion Week zu festigen. Von der zunehmenden Kommerz aus trat Milan in das neue Jahrzehnt ein, das von der intensiven Vitalität von Versace, Dolce&Gabbana und Roberto Cavalli geprägt war, um sich gegen Mitte des Jahrzehnts in einen Tempel des Minimalismus zu verwandeln: vom intellektuellsten von Prada und Jil Sander zum extrem sexy wie Tom Fords Gucci. In der Zwischenzeit zeigt Versace Mode gemischt mit Popkultur, zwischen Supermodels, die Freedom singen! '90 von George Michael auf dem Laufsteg und Tupac Shakur zum Auftakt der langen Liebesgeschichte zwischen Hip-Hop und Mode. Über all dem Eifer des Neuen blickte der klare Blick von Franca Sozzani, die in der Zwischenzeit Vogue Italia zum weltweit führenden Modemagazin machte.

Das Jahrzehnt endete vorzeitig mit dem tragischen Tod von Gianni Versace im Jahr 1997, der wirklich das Ende einer Ära markierte. Gegen Ende des Millenniums wurden die Stadt und ihre Mode internationaler. Genau in dieser Zeit änderte sich der Name von Milano Collezioni in Milan Fashion Week, obwohl der institutionelle Name der beiden Veranstaltungen bis heute Milano Moda in den beiden Varianten Damen und Herren geblieben ist. Immer internationaler und von großen Designernamen bevölkert, wurde zu Beginn des Jahres 2000 nun der neue Name der Fashion Week festgelegt. Das Jahrzehnt endete mit Mailand als einer der Schmelztiegel des weltweiten Luxus, bereit, sich den vielen Herausforderungen und dem Ruhm des neuen Jahrtausends zu stellen.