Glenn Martens fesselt Shanghai mit der FW26-Show von Maison Margiela Die Themen Anonymität und Realität spiegeln die Zeit wider, in der wir leben.

Es gibt Sendungen, die in die Geschichte eingehen, weil sie das Publikum in eine alternative Realität entführen, in der Fantasie eine Geschichte von Eskapismus und Magie formt, und es gibt Shows, die ihre Fähigkeit prägen, durch Gewebe die Zeit, in der wir leben, zu reflektieren. Glenn Martens hat für die FW26-Show von Maison Margiela in Shanghai, Ehrengast der lokalen Fashion Week, beides geschafft. Nach einem unsicheren Start in der kreativen Ausrichtung der Marke, geprägt von Kollektionen, die die Presse und die Margiela-Fans polarisierten, scheint der Designer, der jetzt zwei Marken innerhalb der OTB-Gruppe leitet, endlich den richtigen Weg gefunden zu haben. Er tat dies mit einer Show, die sich an der Grenze zwischen künstlerischer Darbietung und Laufsteg bewegte, ohne jemals in übertriebene Theatralik abzugleiten, und gleichzeitig den chinesischen Verbrauchern die eindrucksvolle Geschichte der Marke veranschaulichte.

In einem von Containern dominierten urbanen Kontext erlebte das Publikum in Shanghai eine der emblematischsten Margiela-Sammlungen der letzten Jahre. Die Anonymität der von den Models getragenen Masken, deren Gesichter mit Materialien bedeckt sind, die von Wachs bis Spitze reichen, von etwas, das wie Rost aussah, bis hin zu kleinen Sternaufklebern, wurde von Glenn Martens auf eine Weise neu interpretiert, die viel kohärenter war als in seinen ersten Kollektionen für die Maison. Und der Trick liegt, wie der Gründer immer gelehrt hat, in der Einfachheit. Natürlich kombiniert mit einer heiligen Dosis textiler Experimente.

Es kann nicht gerade als Minimalismus bezeichnet werden, wenn man bedenkt, wie komplex bestimmte Abendkleider sind, bei denen die Transparenz von Tüll mit der Textur von Knöpfen und anderen dreidimensionalen Details kombiniert wurde, die gegen den Stoff drücken. Es ist jedoch klar, dass Glenn Martens mit dieser Show Margiela eine Hommage erweisen wollte, indem er sich auf die Subtraktion von Glamour, die Monochromie bestimmter Looks und Upcycling als Mehrwert für Couture konzentrierte.

Anonymität verschmolz elegant mit den Stilcodes der Maison, diesmal ohne die übertriebene Theatralik der mit Swarovski überzogenen Masken aus der Artisanal 2025-Kollektion. Mit Chiffon bedeckte Gesichter gingen langsam in Abendkleidern, wo es die Entfernung von Virtuosität war, die Drama versprach. Bestimmte Kleider, wie der ärmellose Look aus rosafarbenem Samt oder das drapierte Tüllkleid, das der Form des Brustkorbs folgt, vermittelten ein Gefühl von Strenge und fleischlicher Fragilität, das uns dazu bringt, nicht nur über unseren Körper nachzudenken, sondern auch über das Konzept von Menschlichkeit und Leid.

Mit klaren Verweisen auf das Archiv der Maison — siehe die dekonstruierten Westen und Patchwork-Ledermäntel — und Innovationen, die auf die Welt blickten, die Glenn Martens für sich selbst baut — gab es keine Jeans, aber der Kreativdirektor scheint Spaß daran gehabt zu haben, Spitzen und Stickereien zu schneiden und zu schichten, und Margiela fand ein neues Gleichgewicht. Angesichts des Erfolgs des Vorgängers John Galliano und der turbulenten Zeiten der Modeindustrie war es nicht einfach. Doch in diesem Meer scheint Martens die richtigen Karten zu haben, um erfolgreich darin zu navigieren.