Ist es wieder in Mode, cool zu sein? Nach Jahren der Abwesenheit taucht Politik wieder auf dem Laufsteg und dem roten Teppich auf
Sogar Schweigen ist eine politische Haltung, heute mehr denn je. Nach Jahren, in denen stiller Luxus (im wahrsten Sinne des Wortes stiller Luxus) dominiert wurde, haben unabhängige Marken und Luxus-Maisons spätestens bei den Fashion Weeks erneut begonnen, ihre Stimme zur Verteidigung gesellschaftspolitischer Werte zu erheben. Angesichts des Spannungsklimas im Westen und der zunehmend anhaltenden Beteiligung von Magnaten wie Jeff Bezos in der Branche mag es riskant erscheinen, doch der Moment war noch nie so günstig.
ICE OUT bei den Grammys
Die Wachheit, ein allgemeines Bewusstsein für und Sorge für soziale Ungerechtigkeit und Diskriminierung, scheint nach einer langen Zeit der Distanzierung ihren Weg zurück zur Fashion Week und zum Celebrity Dressing zu finden. Am deutlichsten kam dieser Wandel bei den Grammys am vergangenen Sonntag zum Ausdruck, als die Looks von Balenciaga, Alaïa und Hodakova mit Stecknadeln mit der Aufschrift ICE OUT geschmückt wurden, um gegen die Repression der amerikanischen Streitkräfte im Land zu protestieren. Im Gegensatz zu Justin und Hailey Bieber und Billie Eilish, die die oben genannten Marken trugen, hatten die Gewinner von Album of the Year und Best New Artist keine Stecknadeln an ihren Schiaparelli- und Chanel-Outfits. Auf der Bühne entschieden sich Bad Bunny und Olivia Dean dafür, mit ihren Stimmen die Gewalt und Ungerechtigkeiten anzuprangern, denen ICE-Opfer ausgesetzt waren. Aber das erste Anzeichen dafür, dass die Mode und ihre Träger wirklich wieder zu Wort kamen, kam viel früher.
Die politische Mode von Willy Chavarria, Conner Ives und Wales Bonner
Immer mehr Kreativdirektoren stellen den politischen Diskurs in den Mittelpunkt ihrer Kollektionen. An erster Stelle steht Willy Chavarria, ein amerikanischer Designer, der auf der letzten Pariser Fashion Week mit seinen Protestshows einen starken Eindruck hinterlassen hat. Beeinflusst von einer amerikanischen Ästhetik, die über den westlichen Stil hinausgeht und auch die mexikanische Tradition erforscht (Chavarria selbst hat südamerikanische Wurzeln), erzählen seine Kollektionen die Geschichte der vielen Gesichter der Vereinigten Staaten, einer Nation, die auf Multikulturalismus gegründet wurde und nun versucht, sie auszulöschen. Nicht nur das: Chavarria würdigte nicht nur wiederholt die ICE-Opfer, sondern hat sich in den letzten Staffeln auch im Rahmen einer langjährigen Zusammenarbeit mit Tinder und Human Rights Campaign für die Verteidigung der LGBTQIA-Rechte ausgesprochen.
Genau wie das T-Shirt, das Chavarria und Tinder letztes Jahr mit dem Titel How We Love Is Who We Are produzierten, entschied sich auch Conner Ives, mit einem Aufdruck zu protestieren. Im vergangenen Frühjahr, auf der London Fashion Week, trat der amerikanische Designer für die letzte Schleife auf und trug das T-Shirt Protect the Dolls, als Reaktion auf die Gesetze, die die Trump-Regierung (und andere Regierungen auf der ganzen Welt) gegen Transsexuelle eingeführt hatten. Ives' Auftritt im T-Shirt löste einen Dominoeffekt aus, und unzählige Prominente (Troye Sivan, Tilda Swinton, Addison Rae, Pedro Pascal), Musiker und Designer (insbesondere Hunter Ackerman) entschieden sich dafür, es auf roten Teppichen, Konzerten, Festivals und Presseinterviews zu tragen.
Auf der anderen Seite des Ozeans ist Martine Rose eine Fahnenträgerin für sozial engagiertere Mode im direkten Dialog mit der Gemeinschaft, die sie trägt. Die Designerin entwarf ein T-Shirt mit der Aufschrift Aid For Palestine, Aid For Sudan for Aid, einem Benefizkonzert, das am 10. Januar in Los Angeles stattfand, während sie ihre Show für SS26 in einem der am stärksten gefährdeten Kulturräume Londons veranstaltete. Im Job Center in Lisson Grove brachte sie ein ganzes Wochenende lang aufstrebende Künstler und Designer zu einem öffentlich zugänglichen Kunstmarkt zusammen. Mit direkten Bezügen zur englischen Queer- und Kreativszene waren sowohl die Sammlung als auch die Wahl des Standorts eine wahre Liebeserklärung an London und seine Einwohner sowie ein Manifest für den Schutz der Räume, in denen sie sich befinden.
Ist Jonathan Andersons Dior politisch?
Wenn wir dachten, der Luxus hätte dem Wachsein und dem Vernehmen von Positionen endgültig den Rücken gekehrt, scheint die neue Garde etwas dazu zu sagen zu haben. Für Dior Homme produziert Jonathan Anderson sicherlich keine Statement-T-Shirts zur Verteidigung von Gemeinschaften, die von ihren Regierungen verraten wurden, doch der Stil, den der nordirische Designer für die Marke annimmt, spielt auf eine freierere (oder libertinere) Form von Herrenmode an als die konservativen Muster des stillen Luxus. Jonathan Andersons Luxus bei Dior ist alles andere als leise: Tief geschnittene Paillettenoberteile, die in enge Jeans gesteckt sind, kurze Blazer und Herren-Ballerinas (siehe Harry Styles bei den Grammys) bringen eine Identität auf den Laufsteg zurück, die weniger männlich und flüssiger, weniger subtil und schillernder ist. Ein Stil, der sicherlich bei Trump oder Bezos (der übrigens nicht bei der Dior Homme Show, sondern bei der Couture-Show der Maison in der ersten Reihe anwesend war) für Aufsehen sorgen würde. Könnte es endlich der Moment sein, in dem sich die Mode nicht mehr um die Meinung der Anleger kümmert und Kreativität wieder ernst nimmt?
