Die Indie-Sleaze-Ära hatte auch ihre hässlichen Sachen Die Wiederbelebung einer Ära muss nicht unbedingt eine Wiederbelebung ihrer erschütterndsten Aspekte sein

Einer der bekanntesten, aber am meisten übersehenen Aspekte des menschlichen Daseins ist die Fähigkeit der Menschen, die Vergangenheit mit weitaus milderen Augen zu betrachten als mit denen, mit denen sie die Gegenwart betrachten. Die Erinnerung bedeckt wie ein Schneefall jede Szene in Poesie und verbirgt das Prosaische, das Unangenehme und sogar das Hässliche. Dies erleben wir heute mit der Rückkehr der Indie-Sleaze-Welt, die nach einer ersten Wiederbelebung vor einigen Jahren nun zu einer festen Installation in unserer hyperfragmentierten zeitgenössischen Popkultur geworden zu sein scheint.

Es gibt nur ein Problem. Für diejenigen, die sich, wie die Person, die diese Worte schreibt, an diese Zeit erinnern, weil sie sie gelebt haben, ist Indie Sleaze nicht die coole, kunstvoll gestaltete Ästhetik, die man heute auf TikTok sieht — weit gefehlt. Um es klar zu sagen, man könnte fast argumentieren, dass der aktuelle Indie-Sleaze-Trend nichts anderes als eine Form des kulturellen Revisionismus ist, in dem sehr unterschiedliche Phänomene und Moden, die in diesen Jahren koexistierten, unter einem Dach zusammengefasst werden. Mit anderen Worten, es besteht die Tendenz, die Welt des Indie-Rock (die von Pete Doherty und The Strokes) mit der der Hipster (denken Sie an The Lumineers und „Clap Stomp Music“) zu verschmelzen und gleichzeitig die Tumblr-Kultur und die trashige Y2K-Ästhetik von Paris Hilton und Jersey Shore, bekannt als Nu Bling, zu vermischen.

Es war jedoch eine klar abgegrenzte kulturelle Ära (als grobe zeitliche Markierung könnten wir sagen, dass sie mit den Anschlägen vom 11. September begann und mit der Gründung von Off-White 2013 endete), auch wenn sie schwer zu definieren und sehr vielfältig ist. Ist es also, ähnlich wie in den 1980er Jahren, sinnvoll, sie im Nachhinein unter einer einzigen nostalgischen Perspektive zu vereinheitlichen? Der Fairness halber müssen wir uns aber auch an seine Aspekte erinnern — nicht hässlich, sondern zumindest zusammenzucken. Was war das Schlimmste an der Indie-Sleaze-Ära?

Waren wir wirklich so gut angezogen?

Die Silhouette dieser Zeit fand ihren vollen Ausdruck in Hedi Slimanes Kollektionen für Dior und Christophe Decarnins für Balmain. Es war das genaue Gegenteil der heutigen dominanten: Anstatt oben eng anliegend und unten locker zu sein, bevorzugte sie enge Beine und übergroße Oberteile. In vielen Fällen fiel das Oberteil dazu, wie eine Tunika über die Beine zu fallen, die mit Jeans oder auch nur mit Strumpfhosen bekleidet waren, die damals unter Jeansshorts getragen wurden. In der High Fashion fehlte es sicherlich nicht an Stil, aber in der Welt der Normalsterblichen sorgte der Trend für einige Verzerrungen: tief sitzende Skinny-Jeans, geknöpfte Kragen mit Innengrafiken, Leggings in allen Farben, lange Tanktops mit traurig ironischen Slogans.

Das berüchtigtste Kleidungsstück dieser Zeit ist zweifellos die American Apparel Disco Pants, d. h. glänzende Spandex-Leggings, die in den USA so berüchtigt wurden, dass sie eine eigene Wikipedia-Seite erhielten. Aber das vielleicht weltweit am meisten gehasste Markenzeichen waren die breitkrempigen Hüte, die von Bohème-Ikonen wie Pete Doherty und Johnny Depp populär gemacht wurden und die dann mit skurrilen Bowlern, Schweinekuchenhüten und schrecklichen Fedoras, wie sie damals von Justin Timberlake und Ne-Yo getragen wurden, schnell in die Kleiderschränke junger Millennials eindrangen.

Eine weitere schreckliche ästhetische Plage war der sogenannte „Business Casual“ -Look, der jahrelang das beste Outfit zum Tanzen war: ein Blazer mit einem Oberteil voller Rüschen, ein riesiger Gürtel in einer kontrastierenden Farbe, Skinny-Jeans und Heels. Der Business-Casual-Wahn, der gegen Ende dieser Zeit auch in den Westen und das 19. Jahrhundert vordrang, führte auch zur Verbreitung von Oxfords oder Brogues, d. h. Lederschuhen mit Schnürung und Kappspitze. Um das Ganze abzurunden, konnte es an gigantischen Brillen nicht mangeln, was in offensichtlichem Kontrast zu den seitlichen Fransenfrisuren à la Justin Bieber steht, die oft ohne Brillengläser getragen wurden.

Die Tendenz, alles ständig zu verzieren, führte damals zum Aufblühen von Modeschmuck (damals waren Geschäfte wie Accessorize Hotspots der Kultur), mit Schmuckstücken im Hipster-Stil wie dem berühmten Eulenanhänger, und vor allem brachten sie eine übermäßige Menge an Armbändern aller Art an die Handgelenke von Männern und Frauen und verwandelten sie in eine Art Tagebuch des Lebens des Trägers: Plastikperlen, Gummibänder, Stahl-ID-Armbänder, Festivalwetten Armbänder und Nachtclub-Pässe.

Der Ruf des Exotischen

In den frühen 2000er Jahren waren die berühmten „Tribal“ -Designs, die ursprünglich Ende der 80er Jahre vom Tattoo-Künstler Leo Zulueta im legendären Spiral Tattoo Studio in Los Angeles erfunden wurden, eines der coolsten Dinge überhaupt. Nach einer ersten Verbreitung in den 90er Jahren stürzten sie in die Mainstream-Kultur ab, so wie Labubu-Puppen erst letztes Jahr in unsere abgestürzt sind. Von Ed Hardy-Shirts bis hin zu David Beckhams Tattoos, von pseudo-hawaiianischen Hemden, die mit stilisierten Drachen verziert waren, bis hin zu aufkleberähnlichen Tattoos in Chipstüten — diese Motive waren überall. Heute würden wir es als einen Fall kultureller Aneignung bezeichnen, da diese Tattoos stark von der samoanischen Kultur und den Völkern des Südpazifiks im Allgemeinen übernommen wurden.

Dann war da noch das Keffiyeh, das nach der antiislamischen Panik, die sich durch den 11. September und den Beginn des Irakkriegs ausbreitete, im Westen zu einem generischen Symbol der Rebellion gegen das System wurde — ähnlich dem Che Guevara-T-Shirt — und sowohl von Avantgarde-Modemarken wie Raf Simons (der eines in seinem berühmten FW01 aufnahm) und Balenciaga (der es für FW07 herstellte) sowie in Geschäften wie Topshop und Urban Outfitters oder die damals aufstrebenden Zara und H&M.

Wir können auch nicht umhin, die kollektive und oberflächliche Faszination für die asiatische Kultur, insbesondere die japanische und chinesische, zu erwähnen, die von Schriften auf Kleidung über das gesamte Pucca-Franchise (obwohl es aus Südkorea kam) bis hin zum Qipao-Trend reichte, d. h. dem chinesischen Kleid mit asymmetrischem Ausschnitt, das oft mit zwei Essstäbchen im Haar vervollständigt wird. Ein Symbol für diese Art von Neo-Orientalismus ist die Art Direction von Gwen Stefanis Videos mit den Harajuku Girls oder das berühmte Karlie Kloss Geisha-Shooting in der Vogue.

Eine seltsame Farbtheorie

Schließlich herrschte inmitten enger und länglicher Proportionen, Plateauabsätze, Kapuzenpullis mit Reißverschluss gepaart mit Hemden und zerrissenen Jeans eine völlig disharmonische Farbtheorie, gelinde gesagt, bewusst chaotisch. Es wurde viel Wert auf eine „unpassende“ Mischung gelegt, die den Eindruck erweckte, nach dem Zufallsprinzip Stücke aus zwei oder drei verschiedenen Schränken ausgewählt zu haben. Die dominierende Basis war sicherlich Schwarz, fast allgegenwärtig bei Skinny-Jeans, Lederjacken, Hoodies und Blazern. Nach Schwarz folgte optisches Weiß, blendend und synthetisch, das häufig für die berühmten Fensterläden verwendet wurde, aber auch für die Kombination aus schwarzem Hemd und weißer Krawatte, die im Laufe der Jahre so viele Opfer forderte.

Auf diesen Untergründen stapelten sich viele metallische und glänzende Akzente, von Nieten bis hin zu Laméstoffen; säuregrüne, schockierende rosa, orange oder strahlend blaue Kleidungsstücke, insbesondere auf T-Shirts, Schals und Socken. Es gab ein Jahr, in dem Purpur und Auberginen riesig waren. Ein Hauch von leuchtendem Rot war bei Schuhen, Taschen, Gürteln und im schlimmsten Fall sogar bei Hosen sehr beliebt, gemischt mit sehr auffälligen und invasiven Grafiken sowie Animalier-Prints. Sogar Pastelle und neutrale Farben waren vage „dreckig“. Ein ganzer Stil, der nicht so sehr darauf abzielte, echte Raves hervorzurufen, sondern Partys, die denen im Film Project X sehr ähnlich waren, der tatsächlich direkt am Ende ankam.