O anticapitalismo ainda está na moda? Ironia para um mundo que ficou sem humor

Vamos começar de relativamente longe. Há duas semanas, os jeans da Jordanluca, artisticamente manchados para simular os efeitos da incontinência, tornaram-se virais, resultando num aumento de 1000% no tráfego para o website da marca. Contactados pela Vogue, os dois designers esclareceram que estes jeans deixarão de ser produzidos porque “os jeans são um comentário sobre o facto de não precisarmos realmente de mais roupa, mas temos um caso de amor obsessivo com objetos. O consumismo é um fetichismo obsceno. Compramos coisas não porque precisamos delas, mas porque elas nos entusiasmam emocionalmente.” E a decisão de não produzir mais jeans foi motivada pelo desejo de não participar na “espiral do consumismo viral” que seria então a flagrante contradição de criticar o capitalismo enquanto o alimenta — uma contradição que vem sendo debatida há algum tempo, referindo-se a Demna, que fundou a nova estética Balenciaga precisamente na ironia anticapitalista. Mas a ironia anticapitalista de Jordanluca e o seu “arquétipo”, o de Demna, que têm muitos precedentes na história da moda, deve agora competir com uma atmosfera histórica diferente, um tipo diferente de desilusão social e, acima de tudo, um certo “vazio” moral e identitário da moda que levou a sociedade muito além da ironia, a um lugar onde não há muito do que rir. Mais especificamente, esse lugar era, na semana passada, o tapete vermelho do Met Gala onde, tendo como pano de fundo esta procissão de desperdício, extravagância e riqueza, houve protestos pró-Palestina parados apenas por um cordão policial e por uma série de barreiras metálicas a um quarteirão de distância; e aqueles, por pouco evitados, dos funcionários da Condé Nast em greve, satisfeitos com as suas exigências apenas de manter as ruas limpas.

Onde estava a ironia? No facto de o próprio tema do Met Gala ter sido extraído do The Garden of Time, um conto de James Graham Ballard que conta precisamente a história de dois aristocratas isolados no seu jardim, tentando escapar à chegada de uma multidão esfarrapada e enfurecida que se dirige para eles com más intenções. Um toque muito meta-narrativo para um evento que, em última análise, como conta Vanessa Friedman no New York Times, decolou sem grandes problemas (o The Guardian diz que a multidão foi parada a um quarteirão de distância) deixando o conflito tonal apenas a um nível potencial e metafórico. No entanto, o facto de esta paz e serenidade estarem tão perto de cair em constrangimento, como aconteceu com alguns convidados no Jantar de Correspondentes da Casa Branca, é uma indicação de um clima que talvez não seja triste, mas não relaxado o suficiente para dar espaço a qualquer ironia. O mesmo se aplica às marcas de luxo envolvidas que, este ano mais do que outras, insistiram na criação dessas roupas, no artesanato, na dificuldade técnica da sua produção e, portanto, na sua absoluta seriedade — a moda não é um desperdício de dinheiro se reconhecermos o seu estatuto artístico ou valor material. A demonstração destes dois últimos fatores pareceu fixar-se na mente das marcas, também fora do Met Gala, considerando que os feeds de notícias das redes sociais são inundados com vídeos em close-up exaltando-se a habilidade manual dos artesãos (sempre representados como mãos desencarnadas, privadas de rosto ou identidade), onde a imprensa é levada a visitar fábricas na Toscana ou na Úmbria e onde as notas de espetáculo de muitos espetáculos se transformam em enumeração operações de trabalhos ou acabamentos.

Se falássemos de ironia da moda, deveríamos procurá-la nas profundezas do Vinted, onde a nova tendência é procurar as piadas e trocadilhos mais banais para comprar t-shirts que se destacam precisamente pela sua natureza vagamente encolhida. Fuck Me I'm Famous e FBI: Female Body Inspector estão entre os primeiros exemplos que me vêm à mente. Mas isso continua a ser uma ironia a anos-luz da de Vetements ou Balenciaga — e não é por acaso que o artifício de Jordanluca, apesar do seu sucesso e de ter levado ao esgotamento de stock dos chamados “pee jeans”, foi criticado por uma grande parte do público que não acreditava no valor artístico do produto. No entanto, há verdade na afirmação dos dois designers sobre a compra de roupas que “nos deixam emocionalmente” tanto que muitas vezes, mesmo na compra, e especialmente nestes tempos aborrecidos de luxo tranquilo que transforma muitas boutiques numa sinfonia de bege claro e azuis pálidos, é o vestido chocante e surpreendente que se nota primeiro, experimentado em seguida, e finalmente comprado, se tudo correr bem. Segundo o artigo da Vogue em que intervieram os designers da Jordanluca, há também o fenómeno da sinalização de custos, ou seja, o sentimento de superioridade que advém do uso de uma peça de roupa notavelmente feia, demonstrando ou ter dinheiro para deitar pela janela ou ter entendido uma piada que muitos outros não agarraram. Afinal, se o mau gosto já se destaca por si só, o gosto pelo ultrajante pode facilmente passar pela sofisticação artística.

Mas, como já foi referido, a cultura colectiva neste momento está a pensar outras coisas, caminhando para uma noção mais literal do valor dos produtos e afastando-se da ideia de que a moda é uma espécie de pátina a aplicar a objetos extremamente simples ou extremamente estranhos. No entanto, tal como escreveu Imran Amed num op-ed na BoF, a ideia de valor-por-preço está a ganhar cada vez mais terreno entre os clientes de moda, mesmo os menos “informados”, sobretudo agora que o grande número de plataformas de revenda, como a Vinted, Vestiaire Collective, e The RealReal, dão uma ideia da facilidade com que o luxo perde o seu valor uma vez fora da loja. Por outro lado, o nosso hábito deste tipo de moda irónica embotou o seu limite: para cada fã do jeans da Jordanluca, havia dois ou três detratores, e que sem mencionar o facto de um conceito de produto idêntico (jeans com uma mancha na virilha) já ter sido produzido pelo designer Di Petsa em 2019, demonstrando a relativa estreiteza e criatividade destes truques que, de facto, acabam por repetir ou achatar-se em torno de um slogan. Segundo o maior especialista neste tipo de humor, nomeadamente Demna, que abordou este ponto na videoentrevista Rethinking Heritage, não existe uma resposta inequívoca à contradição:

“É uma questão muito conflitante para mim. Ainda não sei como lidar com isso. Às vezes deixa-me com raiva, às vezes esqueço-me disso e deixo-me ir porque há coisas que não posso mudar. É a vida. [...] Tenho uma espécie de relação de amor e ódio com o conceito de moda em geral [...] Fico irritado quando ouço pessoas que conhecem o meu trabalho, que o acompanham há anos, que gostam do que faço mas não podem comprar. [...] É como andar na ponta de uma navalha. “