Estar fixe está a voltar a estar na moda? Depois de anos de ausência, política reaparece na passarela e tapete vermelho
Até o silêncio é uma postura política, agora mais do que nunca. Depois de anos dominados pelo luxo tranquilo (literalmente, luxo silencioso), as últimas Fashion Weeks marcas independentes e Maisons de luxo voltaram a levantar a voz em defesa dos valores sociopolíticos. Pode parecer arriscado, a julgar pelo clima de tensão que aflige o Ocidente e o envolvimento cada vez mais persistente de magnatas como Jeff Bezos na indústria, mas o momento nunca foi tão favorável.
ICE OUT nos Grammys
A despertar, uma consciência geral e preocupação com a injustiça social e discriminação, parece estar a encontrar o seu caminho de volta para a Fashion Week e Celebrity Dressing após um longo período de distanciamento. A expressão mais clara desta mudança surgiu nos Grammys do passado domingo, onde olhares de Balenciaga, Alaïa e Hodakova foram adornados com alfinetes onde se lia ICE OUT em protesto contra a repressão levada a cabo pelas forças militares norte-americanas no país. Ao contrário de Justin e Hailey Bieber e Billie Eilish, que usavam as referidas marcas, os vencedores do Álbum do Ano e Melhor Artista Novo não tinham alfinetes nos seus trajes Schiaparelli e Chanel. No palco, Bad Bunny e Olivia Dean escolheram usar as suas vozes para denunciar a violência e as injustiças sofridas pelas vítimas do ICE. Mas o primeiro sinal de que a moda e aqueles que a usam tinham realmente começado a falar de novo veio muito antes.
A moda política de Willy Chavarria, Conner Ives e Wales Bonner
Cada vez mais diretores criativos estão a colocar o discurso político no centro das suas coleções. O primeiro deles é Willy Chavarria, um designer americano que causou um forte impacto no último Paris Fashion Week com os seus desfiles de protesto. Influenciado por uma estética americana que vai além do estilo ocidental e explora também a tradição mexicana (o próprio Chavarria tem raízes sul-americanas), as suas coleções contam a história das muitas faces dos Estados Unidos, uma nação fundada no multiculturalismo que agora tenta apagá-lo. Não só isso: além de prestar homenagem repetidamente às vítimas do ICE, nas últimas temporadas Chavarria também se manifestou em defesa dos direitos LGBTQIA através de uma colaboração de longa data com o Tinder e a Human Rights Campaign.
Tal como a t-shirt produzida por Chavarria e Tinder no ano passado intitulada How We Love Is Who Are, Conner Ives também optou por protestar através de uma estampa. Na primavera passada, na London Fashion Week, a estilista norte-americana apareceu para o laço final usando a camiseta Protect the Dolls, em resposta às leis que a administração Trump (e outros governos de todo o mundo) estavam a introduzir contra as pessoas trans. A aparição de Ives na t-shirt provocou um efeito dominó, com inúmeras celebridades (Troye Sivan, Tilda Swinton, Addison Rae, Pedro Pascal), músicos e designers (Hunter Ackerman em particular) optando por usá-lo em tapetes vermelhos, concertos, festivais e entrevistas à imprensa.
Do outro lado do oceano, uma porta-estandarte de uma moda mais socialmente engajada em diálogo direto com a comunidade que a usa é Martine Rose. A designer criou uma t-shirt onde se lia Aid For Palestine, Aid For Sudan for Artists for Aid, um concerto beneficente realizado em Los Angeles a 10 de janeiro, enquanto para o SS26 encenou o seu programa num dos espaços culturais mais em risco de Londres. No Centro de Emprego em Lisson Grove, reuniu artistas e designers emergentes durante um fim de semana inteiro para um mercado de arte aberto ao público. Com referências diretas à comunidade queer e criativa inglesa, tanto a coleção como a escolha do local foram uma verdadeira carta de amor a Londres e aos seus habitantes, bem como um manifesto para a proteção dos espaços que os acolhem.
A Dior de Jonathan Anderson é política?
Se pensássemos que o luxo tinha definitivamente virado as costas ao despertar e a tomar posições, a nova guarda parece ter algo a dizer sobre isso. Para a Dior Homme, Jonathan Anderson certamente não está a produzir t-shirts de declaração em defesa das comunidades traídas pelos seus governos, mas o estilo que o designer da Irlanda do Norte está a adotar para a marca acena para uma forma mais livre de moda masculina (ou mais libertina) do que os padrões conservadores de luxo silencioso. O luxo de Jonathan Anderson na Dior é tudo menos silencioso: tops decotados de lantejoulas enfiados em jeans apertados, blazers cortados e sapatilhas de ballet masculinas (veja Harry Styles novamente nos Grammys) trazem de volta à passarela uma identidade menos viril e mais fluida, menos sutil e mais deslumbrante. Um estilo que certamente levantaria uma sobrancelha de Trump ou Bezos (que, aliás, esteve presente na primeira fila não no desfile da Dior Homme, mas no desfile da Maison's Couture). Poderá finalmente ser o momento em que a moda deixa de se preocupar com as opiniões dos investidores e começa a levar a criatividade a sério novamente?
