Porque é que cada vez mais marcas estão a tornar-se independentes Alanui é o terceiro em poucos meses. Jimmy Choo seguirá em breve?

Carlotta e Nicolò Oddi anunciaram que readquiriram a participação acionária que o New Guards Group detinha em Alanui, a marca que os dois irmãos fundaram em 2015 em Milão. Isto marca um regresso à independência da marca, que passará a gerir todas as funções corporativas de forma autónoma, incluindo operações e distribuição. Carlotta Oddi permanecerá na sua função de Diretora Criativa, enquanto Nicolò Oddi continuará como CEO, garantindo a continuidade na estratégia de negócios. A recompra representa uma oportunidade para os fundadores fortalecerem ainda mais a identidade da marca e liderarem a sua direção criativa. A partir da temporada SS26, a Alanui distribuirá diretamente as suas coleções, particularmente nos EUA e na Europa, e terá o seu próprio showroom em Milão. O objetivo imediato será consolidar o canal grossista nestas áreas antes de expandir-se ainda mais para a Ásia, onde a marca já explorou o mercado através de lojas pop-up no Japão. A reaquisição da Alanui ocorre no contexto mais amplo do desmantelamento progressivo do New Guards Group, uma divisão da Farfetch, que perdeu a licença Off-White e vendeu a Palm Angels à Bluestar Alliance no âmbito de um processo de reestruturação empresarial para fazer face a uma (para dizer o mínimo) situação financeira complexa.

No entanto, a notícia enquadra-se num contexto ainda mais amplo do que o naufrágio da Farfetch e do Grupo Novos Guardas. Nos últimos meses, dois outros designers decidiram também readquirir o controlo total das suas operações: Stella McCartney e Giuseppe Zanotti compraram ambos de volta as participações minoritárias que a família Arnault, através da LVMH ou L Catterton, adquiriu nas suas respetivas marcas ao longo dos anos. O que é impressionante é a frequência desses casos, que com a Alanui se tornam três em seis meses, e que no geral parecem à primeira vista movimentos contra-intuitivos: recuperar a independência num mercado difícil como a moda em 2025 não parece aconselhável — no entanto, podemos supor que tanto nos casos de McCartney como Zanotti, o negócio se tornou forte o suficiente para permitir um retorno à independência. Cortar investidores externos significa também recuperar a autonomia num contexto de indústria em que as listagens no mercado de ações e a presença dos investidores implicam uma perda de controlo total sobre a empresa e, portanto, menos flexibilidade estratégica — e, claro, uma maior distribuição dos lucros. Mas Zanotti e McCartney dirigem negócios multimilionários. O caso da Alanui parece diferente, em muitos aspectos mais parecido com quando os fundadores da Proenza Schouler compraram de volta a marca aos seus investidores em 2018. No geral, parece haver a sensação de que tanto os designers individuais como os grandes grupos estão a repensar o modelo do conglomerado: os primeiros querem total autonomia sem ter de partilhar a torta metafórica, os segundos perceberam que estruturas excessivamente grandes tendem a desmoronar sob o seu próprio peso.

Com a maioria dos grupos da indústria do luxo atualmente em águas conturbadas — ou pelo menos não ótimas —, é natural que a categoria de designer-empreendedores queira distanciar-se de um modelo que começa a dar sinais de fadiga — especialmente agora, em tempos de crise, já que vários grupos estão a ponderar desinvestir, vender ou descarregar marcas que se tornaram onerosas, convertendo-as em valiosa liquidez. É o caso, por exemplo, da Capri Holdings: o WSJ noticiou recentemente como o CEO John Idol tentou pela primeira vez conduzir a Versace para o território tranquilo de luxo reposicionando a marca e colidindo com Donatella, apenas para finalmente decidir vendê-la quando as coisas não melhoraram. O mesmo poderá acontecer em breve com Jimmy Choo, que, segundo um artigo recente no Telegraph, poderá em breve voltar às mãos de Tamara Mellon, a poderosa executiva que o adquiriu em 1996, transformou-o num fenómeno global, e o vendeu em 2011. No ano passado, o Tomorrow Group vendeu a A-Cold-Wall apenas nove meses depois de adquiri-la ao seu fundador, enquanto recentemente a LVMH adquiriu participações minoritárias em marcas como Kapital e Our Legacy e vendeu marcas secundárias na sua linha como Off-White, Stella McCartney e Thomas Pink — mas segundo rumores, também considerou abrir mão de Marc Jacobs. A Kering vendeu a sua cadeia de outlet The Mall em janeiro passado, a Aeffe aproveitou a entrada de Lorenzo Serafini em Alberta Ferretti para encerrar a linha Philosophy. Talvez, seguindo a filosofia de cortar negócios “não-core”, enfrentando a tempestade lançando lastro ao mar, a moda esteja a encontrar um caminho para o decrescimento, rompendo com a situação de “oligopólio” em que a indústria começou a cair.