O capitalismo vai arruinar o Kapital? A nova aquisição levou muitos a questionar se a LVMH é um salvador, um conquistador.

O ano de 2024 terminou com notícias que muitos entusiastas da moda indie, especialmente os fãs da moda indie japonesa, não acolheram exatamente: a marca cult Kapital entrou na órbita da LVMH através da aquisição de uma participação maioritária na marca pela L Catterton, o fundo de private equity através do qual a LVMH investe em marcas de moda independentes. A notícia ressoou porque o Kapital representa um bastião do indie e da moda alternativa, atrelado a uma estética específica bem como a uma ética de produção altamente rigorosa. Ao longo das décadas, a Kapital construiu um culto graças aos seus detalhes intrincados, técnicas inovadoras de tingimento e uma abordagem de moda sempre única e muito distante das tendências fugazes. No entanto, no ano passado, o falecimento do fundador Toshikiyo Hirata em abril de 2024 marcou um momento crucial para a marca, já que o seu filho, Kazuhiro Hirata, que é diretor criativo da marca há vários anos, assumiu as rédeas do negócio familiar. Este negócio, para além da marca mundialmente reconhecida, inclui 10 lojas no Japão, uma plataforma de comércio eletrónico, quatro fábricas de denim, e uma unidade de tingimento. Agora, com o apoio da L Catterton, a Kapital deverá expandir a sua rede de retalho para além do Japão e entrar nos mercados internacionais, juntando-se às 275 marcas (não limitadas à moda) no portefólio da L Catterton, que inclui também Birkenstock, Gentle Monster, Etro, Ganni e A.P.C. De resto, entre os investimentos da L Catterton e as aquisições da LVMH Ventures, o grupo Arnault desenvolveu o gosto pela colecção de marcas de culto independentes: em novembro, houve o caso do Our Legacy, enquanto em dezembro seguiu-se a marca norueguesa Db Bags, e em setembro Polène. Há três anos, foi a vez de Aimé Leon Dore, enquanto em 2019, juntaram-se Gabriela Hearst e Madhappy. Segundo muitos, no entanto, estas aquisições nada mais são do que pechinchas faustianas que acabam por arruinar as marcas — mas será mesmo esse o caso?

É sem dúvida verdade que as marcas independentes precisam de financiamento para crescer — especialmente num ano em que a crise atingiu o sector com bastante força. Portanto, espera-se que com o envolvimento da L Catterton, a Kapital consiga atingir um público cada vez mais amplo com uma nova infusão de capital e inovações em produção e marketing. Mas a que custo? Um utilizador do Twitter resumiu apropriadamente a questão: “A LVMH vai elevar os preços da Kapital e baixar a sua qualidade”, expressando a preocupação geral com o que vai acontecer agora a uma marca que, apesar de toda a sua excentricidade, sempre manteve um firme compromisso com a qualidade e os seus processos artesanais. É o caso clássico de um negócio independente cair nas mãos de uma grande multinacional — um arquétipo moderno de comércio, que, mesmo no caso da LVMH Luxury Ventures adquirir uma participação minoritária no Our Legacy, levou o cofundador Jockum Hallin a dar múltiplas entrevistas (pelo menos duas, com a Highsnobiety e a GQ) para comunicar aos fãs, ou melhor, tranquilizá-los, que “nós continuaremos a executar o Our Legacy como sempre fizemos, apenas com uma caixa de ferramentas um pouco maior”. Com efeito, pode ser verdade que o manual da Arnault seja reduzir custos para aumentar os lucros líquidos e depois investir decisivamente na comunicação para estimular o crescimento das receitas, mas também é verdade que, nas suas várias funções, nem a L Catterton nem a LVMH gerem diretamente as marcas que adquirem. Em vez disso, fornecem capital e “pressão” para o crescimento. Outro ponto crucial: na mesma entrevista, Hallin esclareceu explicitamente que a infusão de novo capital não levaria a aumentos de preços.

Agora, no caso do Our Legacy, por exemplo, o co-fundador fez questão de comunicar a toda a comunidade da marca que nada mudaria e que a marca tinha sido financiada, sim, mas não esgotada. Isto porque o sentimento geral entre muitos fãs de moda independentes em resposta a essas notícias é que a moda se torna, simplesmente, cada vez menos independente — daí mais comercializada, mais orientada para o lucro do que orientada para a autenticidade e menos focada na satisfação da sua comunidade, o que, por sua vez, poderia traduzir-se em vendas saudáveis e crescimento ainda mais saudável. No caso da Kapital, por exemplo, a preocupação predominante encontrada entre fóruns e posts online é que a marca se tornará apenas uma produtora de chapéus e t-shirts, concentrando-se em produtos best-sellers e amigos do Instagram, em vez de novos designs. Há também o receio de que perca a abordagem que fez do denim japonês uma excelência global ou que os custos sejam reduzidos durante a produção, fazendo com que a marca se desvie da sua excelência original incomparável — exatamente aquilo em que os seus fãs confiam e a pedra angular do seu sucesso. Claro que não é necessariamente verdade que tudo está perdido: a famosa marca de jeans Momotaro foi adquirida pelo Japan Blue Group há três anos, e enquanto ocorreu um rebranding suave, as opiniões online sobre materiais e qualidade permanecem sólidas. Afinal, seria um mau investimento para qualquer novo proprietário consertar algo que não está quebrado. Em última análise, as perguntas sobre as novas coleções e a qualidade da Kapital serão respondidas ao longo do tempo — afinal, não se muda um cavalo vencedor.