A incrível história da KAPITAL Japão Olhamos para trás, para a história da marca, no dia da morte do fundador

“Denim. Essa é a minha filosofia”. Estas foram as palavras de Kazuhiro “Kiro” Hirata, diretor criativo da Kapital, quando Noah Johnson o entrevistou para a GQ há cinco anos. Uma palavra que expressa bem a essência de uma marca que não conhece mais palavras. Atualmente a Kapital tornou-se a marca definitiva naquele universo diverso que é o denim japonês — um universo que tem o seu centro na cidade de Kojima, que subiu a este papel de grande importância depois, com a disseminação da moda americana entre os jovens a seguir à ocupação pós-guerra dos EUA no Japão, as suas fábricas têxteis especializadas em uniformes e vestuário de trabalho convertidas em fábricas de denim para acompanhar a nova oportunidade de negócio, estando numa estética única coincidência entre materiais de vestuário de trabalho e artesanato japonês. Hoje, um pedaço dessa história chegou ao fim com o anúncio do falecimento do pai fundador desta marca de culto, Toshikiyo Hirata, que esteve entre os principais criadores de denim a trazer de volta à moda a técnica de costura de boro pela qual a Kapital se tornou famosa e que fez parte, como um dos seus membros mais proeminentes, daquela legião de empresários e designers japoneses americanos que criaram o “Japonês”” estilo. Especificamente, Kapital distanciou-se de outros produtores de denim pela sua arrogância: uma estética torturada e estruturalmente complexa, mas não sem elementos pop, que atraiu músicos de rock e hip-hop como A$AP Rocky, Kanye West, Travis Scott, Pharrell, Harry Styles e John Mayer, entre outros.

O escritor e humorista David Sedaris descreveu a estética da marca ironicamente e ainda com precisão num ensaio publicado há quatro anos no The New Yorker:

“As roupas que vendem são novas mas parecem ter sido usadas anteriormente, talvez por alguém que foi baleado ou esfaqueado e depois jogado de um barco. Tudo parece ter sido retirado do suporte de provas num julgamento por homicídio. [...] A maior parte das roupas angustiadas parecem falsas, mas não as deles, por alguma razão. [...] Como conseguem os cortes e as manchas então... certo? Se tivesse de usar uma palavra para descrever a roupa do Kapital, estaria dividido entre “errado” e “trágico”. ”.

Para compreender a qualidade inerente ao extraordinário processo angustiante a que as peças da Kapital estão sujeitas, é necessário enfatizar o amor pela estética vintage que está subjacente à marca. Como disse Oliver Leone da @yourfashionarchive à revista nss: “Os verdadeiros amantes do vintage valorizam características como desvanecimento, angústia e sangramento”. Uma mentalidade que se reflete perfeitamente na estética japonesa do wabi-sabi — a beleza do que é imperfeito, assimétrico mas também vivido e despretensioso.

A marca nasceu como produto do amor de Toshikiyo Hirata, pai de Kiro, por jeans e roupas vintage americanas — amor nascido nos anos 80, quando Hirata Sr. estava nos EUA como instrutor de artes marciais. Após o seu regresso ao Japão em 1984, o antigo instrutor de karate abriu a Capital Ltd., a atual fábrica de denim da marca, e uma loja de roupa vintage. Anos depois, o filho de Toshikiyo, Kiro, seguiu um caminho semelhante ao do pai, indo estudar arte nos Estados Unidos e apaixonando-se pela estética americana. Após o seu regresso, Kiro trabalhou para a marca 45R mas em 2002 deixou-o para voltar ao negócio da família e, da combinação da sua sensibilidade vanguardista com o preciso know-how artesanal de Hirata Sr., nasceu o estilo atual da Kapital.

As roupas da Kapital lembram a cultura hippie (o smiley, por exemplo, é um dos símbolos recorrentes da marca) mas fazem-no de uma forma absolutamente instável, explorando antes a experimentalidade e franjas mais vanguardistas da sua estética e fazendo produtos artisticamente arruinados, completamente desprovidos daquela pátina de salubridade que muitos esperariam de uma marca globalmente difundida e celebrada. No caso da Kapital, a mistura das contraculturas juvenis dos anos 50 e 80 produz um embate cultural, como o próprio Kiro Hirata lhe chama, que está no centro do estilo da marca. Não só isso: o conceito de choque cultural é um elemento central de todo o streetwear japonês, que costumava importar para o Oriente o estilo de subculturas separando-o do estilo de vida a que estava associado no Ocidente, criando um fosso entre estilo e cultura que, criativamente falando, permitiu que designers como Hiroshi Fujiwara, Nigo e também os dois Hirata retrabalhassem os módulos expressivos com uma liberdade completamente nova e dando ao tipo de streetwear que se concretizou no Japão um ecletismo que nunca tinha possuído antes em o Oeste.

Um elemento importante da estética da marca é justamente o puro drama de ajuste e silhuetas: jeans decorados com antigas técnicas de costura sashiko, jaquetas jeans com golas e bordas inferiores serradas, edredons tridimensionais entrelaçados com técnicas históricas do período Jomon, tratamentos à base de sumo de caqui que tornam o jeans rígido e quase escultural no seu ajuste, camisas de flanela criadas juntando cinco camisas diferentes, o uso da técnica tradicional japonesa de Boro que envolve a sobreposição de diferentes tecidos unidos por um padrão decorativo de costura, criando aquela estética de retalhos DIY que faz com que as peças pareçam antigas — cada peça tem detalhes únicos e falhas intencionais que, idealmente, deveriam acumular cada vez mais acolhedor, por assim dizer, no design da peça a própria vida do utilizador e tornando-a única no seu género. De acordo com esta concepção, que se insere sempre no âmbito da filosofia wabi-sabi, a peça não deve permanecer intacta e inalterada desde o momento da venda mas, pelo contrário, enriquecer-se com detalhes a cada desgaste ou estrias — detalhes que na fábrica não seriam possíveis de recriar e que acabam por constituir o sentido de experiência que torna cada peça especial.

As roupas da Kapital são mais valiosas para o espírito com que são criadas do que para a opulência dos materiais ou as acrobacias de indumentária do design — que não faltam. Usá-los é uma experiência e as experiências que faz ao usá-los acabam por afetar a sua própria aparência final — numa palavra, as roupas mudam junto com o utilizador, transcendendo o mesmo conceito de jeans simples e tornando-se criaturas quase vivas, num fluxo constante de transformações subtis.