5 tendências que a Trainspotting antecipou em 1996 Há muito mais no filme do que o famoso top Helmut Lang

De todos os filmes que definiram os anos 90 — e são muitos — Trainspotting de Danny Boyle ocupa um lugar especial. Do monólogo de abertura “Choose Life” à famosa cena do banheiro e ao bebé rastejando pelo teto, o filme é muito mais do que uma história sobre toxicodependência. E, sejamos honestos, se fosse tudo o que era, não teria tido o impacto que teve. Trainspotting é realmente sobre uma geração deserdada que queria rejeitar o conformismo de uma sociedade hipócrita, perseguindo o impulso do momento e, ao fazê-lo, perseguindo apenas a sua própria ruína.

Mas a mensagem filosófica não é a coisa mais importante. O impacto do filme — a sua estética, o fascínio que exerceu nas mentes da geração Millennial (com o Clube da Luta de David Fincher a servir como uma excelente peça companheira) — decorre da sua capacidade de captar o espírito dos tempos, do desejo de rebelião de uma coorte de jovens que estavam sob a ilusão de que estavam a viver no fim da história. Em suma, o impacto do Trainspotting é mais estético do que moral. E dentro dessa dimensão, a moda desempenha o seu papel, através dos figurinos de Rachel Fleming, que incluíam a agora icónica t-shirt Helmut Lang, bem como inúmeras outras peças tiradas tanto do mundo vintage como da roupa desportiva.

É por isso que identificamos as 5 tendências que a Trainspotting antecipou. Aqui estão elas.

Indie Sleaze

O Indie Sleaze é talvez a tendência mais claramente antecipada no Trainspotting. O filme é conhecido por promover a versão crua da estética heroína chique dos anos 90, e em termos de vestuário — particularmente o personagem de Mark Renton — podemos ver aquela curiosa mistura de elementos punk, jeans skinny e camisetas cortadas emparelhadas com sapatilhas e botins batidos que continuam a ser centrais para o renascimento do Indie Sleaze, que atingiu o pico entre 2021 e 2022 e desde então entrou na estética contemporânea. cânone.

No filme, vemos Renton a usar jaquetas de couro usadas, mohair jumpers, Converse branco, e até, na famosa cena de abertura, uma camisa amarrada na cintura — algo que na altura não era uma escolha deliberada de styling, mas que desde então se tornou uma. Outros elementos do guarda-roupa de Renton ecoam peças que são populares hoje em dia, como a camiseta verde com campainha que usa numa cena, ou a estética normcore do seu look com um jumper azul. Mas foi essa silhueta ultra-magra que antecipou, por anos, tanto a Dior Homme de Hedi Slimane como os hipsters do início dos anos 2000.

O Mod Revival

Se olharmos para o filme como um levantamento panorâmico de estilos, o renascimento da estética Mod não poderia faltar. A representar este look — mesmo que dentro da história se leia como um aceno ao passado — está a personagem de Sick Boy, que também é o mais obcecado por imagens, com um estilo que se baseia abertamente no mundo mod e no dandyismo dos anos 60: camisas de corte à medida, jaquetas finas e fatos com ombros estreitos, camisas polo e malhas finas, gravatas finas, cabelos loiros descoloridos com corte afiado.

O Trainspotting foi lançado no auge do Britpop, quando o mod revival — modernizado pelo movimento Cool Britannia — já estava a regressar, e ajudou a tornar essa estética apelativa a um público mais alargado. Hoje, esse estilo sobreviveu em elementos recorrentes tanto na passarela como no quotidiano, desde o Mod Cut para homens às gravatas usadas com looks casuais, e em toda a cena dominada por músicos como The Dare e European Vampire.

Britpop

Aqui a palavra certa é sincronia e não antecipação. Trainspotting foi lançado em 1996, quando o Britpop estava no auge, e o filme partilha tanto o seu som (a banda sonora apresenta Blur, Pulp e Elastica ao lado de Iggy Pop e Underworld) como o seu guarda-roupa. Esse guarda-roupa nasceu do encontro da cultura inglesa de terraços e do repertório mod mencionado acima: camisas polo Fred Perry, jaquetas de pista, adidas Gazelles e Sambas, Dr. Martens, e assim por diante.

No filme, este vocabulário está praticamente em todo o lado, embora não se chamasse o estilo dominante. Mas o que importa é que esta estética — e mais amplamente todo esse clima — voltou à moda no novo milénio, quer com a onda de terraço/casual que chegou com a reunião do Oasis, quer com o recente sucesso do adidas Samba — e, claro, com o blokecore, o seu descendente direto.

Porno Chic

Apesar de ter sido lançado em 96, Trainspotting foi definido no final dos anos 80. Portanto, o guarda-roupa deliberadamente datado do Spud, inspirado na década anterior, é uma espécie de paródia daquela estética da era discoteca — uma que encontraria popularidade inesperada na altura do lançamento do filme, e que durante a era da Gucci de Tom Ford passou a ser conhecida como porno chic. Esse mesmo estilo foi assumido por Tom Ford, particularmente na moda masculina da Gucci: golas largas, camisas e tops em tons terrosos, jaquetas estruturadas, calças largas.

No filme, a personagem do Spud é mais estranha do que elegante, embora a atmosfera geral partilhe com o porno chic a mesma sensibilidade visual: iluminação suja, interiores esquálidos, corpos expostos sem glamour, sexualidade crua e não romântica. É por isso que a antecipação diz respeito ao porno chic principalmente como um imaginário da moda mainstream: o mesmo repertório de cores quentes, golas largas e silhuetas retro que varreriam as passarelas nas décadas seguintes, incluindo a própria casa da Ford — da Gucci de 2003 com as suas campanhas provocativas à sua linha homônima.

Streetwear Preppy

Hoje, páginas como @throwingfits transformaram o homem da moda masculina num meme: o tipo de homem performativo que usa vestuário de trabalho e peças vintage à medida, misturando uma sensibilidade retro com jaquetas cortadas e calças grandes, algures entre Aimé Leon Dore e o núcleo do vovô de Tyler, O Criador. No filme, a personagem de Begbie tem um guarda-roupa composto de forma semelhante: um look icónico apresenta uma jaqueta jeans, calças e mocasins sob medida; outro inclui um suéter Pringle of Scotland muito preppy.

O streetwear contemporâneo preppy (muito parecido com o que Ralph Lauren começou a encenar com os seus desfiles de Milão) trabalha na mesma tensão entre códigos colegiais e proporções de streetwear. Begbie representa uma versão escocesa da classe trabalhadora desse jogo: a ordem formal usada como armadura para uma masculinidade que é tudo menos refinada.