João Galliano pode deixar Margiela pela Dior Serve-se a fofoca do verão

A conversa entre os insiders de moda mais obcecados por previsões começou quando tanto John Galliano como Kim Jones apagaram todas as suas postagens do Instagram. Depois, na tarde de sexta-feira, surgiu a notícia de que o designer de sapatos da Dior, Thibo Denis, uma figura cult nos círculos parisienses, tinha se despedido da marca ao fim de seis anos, com rumores a sugerir que se dirigia para a Louis Vuitton. Os topos das árvores não tremem a menos que o vento sopra: algo parece estar prestes a acontecer. Depois, nos últimos dias, surgiu uma fofoca mais credível, não o boato habitual que circulava entre relações públicas e jornalistas, mas um artigo real assinado pela Miss Tweed, aliás Astrid Wendlandt, que entende um pouco sobre informações privilegiadas: John Galliano, ao que parece, pode não renovar o seu contrato de cinco anos com a Maison Margiela em outubro próximo para voltar à posição da qual foi originalmente deposto, a saber ou. Um regresso tão extraordinário que, aliás, soa capaz de trazer um sentido de novidade à segunda maior marca da LVMH e desviar a atenção do público das questões desagradáveis relacionadas com o escândalo da sweatshop italiana que levou a marca a defender-se publicamente após acusações da Codacons.

Segundo Miss Tweed, a tecelã desta trama é uma das aliadas mais poderosas de Galliano, Anna Wintour, que rapidamente convenceu Bernard Arnault e a sua filha Delphine, CEO da Dior e uma jogadora crucial na seleção de designers e diretores criativos, e também abriu o caminho para Galliano colocando os seus designs no centro do último Met Gala. Apesar dos rumores, a LVMH recusou-se a confirmar a possível mudança. A notícia, no entanto, destaca a perseguição de talentos que ocorre nos mais altos níveis de gestão de moda, com grandes grupos e grandes marcas a competirem pelos melhores designers. O potencial retorno de Galliano à Dior poderia, como mencionado, suscitar uma atenção mediática significativa em torno da marca numa altura de arrefecimento das vendas e também inaugurar uma era em que, tal como nos anos 90, designers de alto perfil definem marcas de alto perfil — onde os compromissos profissionais se tornam tão importantes como o casting de um franchising de filmes. Se as nossas previsões incluíam o fim dos designers de estrelas, a realidade conhecida pela indústria do luxo, numa era em que a moda se torna entretenimento, poderia fazer exatamente o oposto e dobrar o foco nos diretores criativos, para elevar a sua mística e, com eles, a das marcas. Nesse sentido, a previsão da Miss Tweed é que nos próximos meses, vamos ouvir muitas e diversas notícias sobre os novos papéis dos designers.

Por exemplo, espera-se que Sarah Burton vá para a Givenchy enquanto já era conhecido (atualmente a confirmar) que Hedi Slimane poderia ser substituído por Michael Rider na Celine. Entretanto, a identidade do futuro diretor criativo da Chanel permanece cada vez mais nebulosa, pois atualmente parece que os Wertheimers, que estão no comando, querem tomar o seu tempo e escolher a figura certa. Tanto a potencial nomeação de Galliano na Dior (enfatizamos potencial) como a de Burton na Givenchy permitiriam também que ambas as marcas fortalecessem as suas divisões de Alta Costura, que neste momento representam um ativo valioso no jogo de proposição de valor cada vez mais desafiante das marcas. Os serviços de Alta Costura também poderiam ajudar a reter os preciosos VICs, uma clientela leal mas acima de tudo disposta a gastar quantias cada vez maiores de clientela que as próprias marcas agora cobram.