Hedi Slimane está prestes a deixar a Celine? Vamos explicar os muitos rumores que se perseguem nos dias de hoje

Cada pedaço de fofoca acaba sempre na praça. E na moda há mais rumores do que corredores: se, por exemplo, o boato de Alessandro Michele deixar Valentino já foi ouvido em setembro, há um que inicialmente parecia infundado mas tem vindo a ganhar cada vez mais ressonância até hoje mesmo a BoF falou disso — um tipo de atenção que nos leva a presumir que algo, de facto, está a acontecer. Eis o que é a fofoca: Hedi Slimane está supostamente prestes a deixar a Celine. A mesma fonte que deu a notícia no início deste mês, Astrid Wendlandt da Miss Tweed, também fala de uma potencial futura direção criativa na Chanel — mas vamos nos concentrar no que sabemos. Desde que Slimane assumiu a marca, renovando completamente a estética de Phoebe Philo, a Celine tornou-se a terceira potência no portefólio da LVMH com 2,5 mil milhões de dólares em vendas, superando mesmo a Fendi. Numa perspetiva externa, não há nada de estranho; a marca também lançou recentemente um batom que imediatamente se tornou viral. Mas então quais são os problemas?

O que diz a fofoca sobre Hedi Slimane

Slimane é uma das figuras mais inescrutáveis da moda, e relativamente pouco se sabe sobre ele. No entanto, o mais importante é o nível de controlo que exige sobre todos os aspetos das marcas: até à data, todas as campanhas da marca e o styling de cada look foram assinados por ele, por exemplo, mas segundo a Miss Tweed, há mais do que isso. “Estima-se que a Slimane receba anualmente várias dezenas de milhões de euros pela marca”, escreve Wendlandt. “Segundo fontes do setor, conseguiu negociar royalties sobre a linha de perfumes que lançou em 2019 e sobre cada peça de mobiliário que desenhou presente nas boutiques da marca. A Slimane decide ainda sobre o layout e design de todas as boutiques da marca. 'Ele cobra €50.000 por cada foto que tira', disse uma pessoa que trabalha com ele”. Mas há mais: também sobre Miss Tweed, afirma-se que, durante a pandemia, antes do boom de vendas, Slimane mudou todo o estúdio de design da marca de Paris para a sua villa em Ramatuelle, perto de Saint Tropez, onde se cercou de um seleto conselho de conselheiros e colaboradores sem interagir verdadeiramente com toda a equipa da marca, incluindo executivos. É claro que a realocação do estúdio de design, o conhecido encerramento de qualquer publicação da Condè Nast como Vogue ou GQ devido a um desacordo com Anna Wintour, a decisão de apresentar através de vídeos caros que angariam menos visualizações do que os desfiles reais da semana de moda, e a elevada taxa que ele exige (além do salário como diretor criativo, haveria pagamentos básicos como fotógrafo e estilista para todas as campanhas, bem como royalties laços em perfumes) tornando-o um dos designers mais bem pagos do mundo, tem começou a incomodar os Arnaults.

Agora que a marca tem a sua própria identidade, e que o crescimento está a avançar mais devagar, dada tanto a estagnação geral do consumo como a aparente frustração para uma estratégia de comunicação pouco dinâmica, por assim dizer, os Arnaults não estariam demasiado inclinados a despejar dezenas de milhões de euros em Slimane que preparou novos caminhos para construir. Ainda mais depois da rival Kering ter conseguido demonstrar que depois de romper com o designer, a vida pode continuar com o sucesso de Saint Laurent. Agora que a Celine passou de uma marca de nicho intelectual para uma produtora de luxo mínimo e sublimado; conseguindo transformar jeans, botas pontiagudas e blousons de couro em best-sellers de luxo, lançando perfumes agora famosos, tornando-se em poucos anos uma das marcas de óculos mais queridas, bem como um símbolo da estética do dinheiro antigo mesmo no campo das bolsas, é provável que a alta administração da LVMH queira assumir o controle a situação e ver até onde o alcance da marca pode ser empurrado explorando plenamente a sua comunicação, reabrindo diplomaticamente relações com a Condè Nast, regressando à passarela (o último espetáculo ao vivo foi em janeiro de 2023), e basicamente colocar a marca de volta nos trilhos com normalidade. Especialmente em tempos de literacia de baixa moda, e perante um produto cujo design é tão minimalista e essencial, “é improvável que os compradores das bolsas Triomphe da Celine e dos portadores de cartões de lona monogramas saibam quem é Slimane, mesmo que apreciem a marca que ele fez a sua”, escreve BoF.

Existe vida depois de Slimane?

Como referido, a grande aposta da Arnaults é na sobrevivência dos códigos da marca após uma possível saída da Slimane. Em termos de produto e sabor, a fórmula do designer é facilmente reconstruível — mas a centralização decisória absoluta imposta pelo diretor criativo à marca, que também o levou a acrescentar o seu próprio nome depois do Celine's nos vídeos mais recentes, sugere que a missão poderá ser mais complicada do que o esperado. Em primeiro lugar porque Slimane é um daqueles designers cujos produtos são colecionáveis, quase uma marca em si, cuja carreira é certamente distinguida em eras e pontuada por coleções melhores que outras, mas cuja presença cria entusiasmo atrás de uma marca. O designer traz a sua estética de uma marca para outra, suplantando tudo o que existia anteriormente, e os seus fãs compram os seus designs não os designs da marca — então o seu nicho de mercado mudará fundamentalmente com ele. Uma bota Celine, tal como no seu tempo uma bota Saint Laurent, fazia parte de um vocabulário mais amplo e autoral que Slimane tem vindo a criar desde os seus dias na Dior Homme. Quase todas as marcas reinventaram botas Chelsea pontudas com ligeiras inflexões ocidentais, mas o capital cultural que Slimane traz consigo faz com que todas as outras botas pareçam versões alternativas suas. O mesmo vale para Teddy Jackets e jeans largos, mesmo para casacos loden, camisas de lã xadrez, fatos e assim por diante: Slimane, simplesmente, possui esse estilo, ele montou esse vocabulário — por mais simples que sejam os produtos finais, é o toque de Slimane que os torna especiais. Se um dia fosse mesmo à Chanel, não só lançaria a 100% uma linha de moda masculina, como também a faria vender pela força dos jeans, botas e fatos japoneses.

Sem contar como o designer antecipou ou intercetou tendências perante muitos concorrentes: com o The Dancing Kid, inicialmente mal recebido, conseguiu captar a estética TikTok melhor do que ninguém; estava à frente das tendências do luxo silencioso e do Indie Sleaze das quais continua a ser uma referência; antecipou a moda dos casacos estilo Barbour e casacos muito longos agora assumida por outras marcas ilustres, a de jeans bootcut e mega-jeans com Cosmic Cruiser. Pelas suas lentes, Slimane conseguiu fazer da Celine uma marca adequada tanto para estrelas de cinema, homens em busca de elegância, rappers, e amantes de streetwear: do smoking ao longo vestido de sereia, passando pela bota e pelo jeans, aos fatos de treino e chinelos de marca, Celine continua a ser ela mesma. É este tipo de narrativa e visão unificadas que justificam a sua taxa muito elevada — mesmo que seja compreensível que a gestão de topo da marca esteja muito feliz em livrar-se das muitas exigências de controlo sobre o processo de design e comunicação. O risco é superável mas, honestamente, muito elevado. No entanto, conhecendo o designer, não é impensável que ele possa desistir de uma marca à qual já deu tudo e se prepara para o próximo projeto — atualmente envolto em mistério, seja um novo ano sabático para passar na Califórnia, ou se é a direção criativa da Chanel, um tópico sobre o qual a Srta. Tweed fala mas não nos sentimos confortáveis em especular.