A partir de 2030 todas as roupas na Europa serão rastreáveis Perguntámos aos especialistas o que é o DPP e por que deveríamos preocupar-nos com isso.

Quando é que começamos a prestar atenção ao país de origem dos produtos que consumimos? O termo “zero quilómetro”, no mundo da culinária, é hoje reconhecido como garantia de frescura, termo que consegue sempre causar uma boa impressão nos menus dos restaurantes. A atenção ao que consumimos influencia cada vez mais as nossas decisões alimentares, em parte devido aos avanços tecnológicos que nos tornaram mais conscientes do que se passa no mundo, e em parte por causa da obsessão que o mundo ocidental tem com a saúde. Embora tenhamos aprendido a reconhecer o valor dos produtos locais, continuamos a cultivar um perigoso desinteresse pelo vestuário. O mercado de fast fashion está a registar um crescimento médio de 3% este ano, prevendo-se que atinja um valor total de 47,5 mil milhões de dólares até ao final de 2024. Shein entrou em bolsa em Londres, a Inditex observou um aumento de 30% nas suas ações nos últimos meses. Para promover a moda sustentável, a Europa impôs maiores restrições a todas as empresas fabricantes de vestuário para responsabilizar as marcas e instá-las a reciclar. Até 2028, todas as empresas serão obrigadas a recolher uma determinada percentagem — que aumentará ano a ano — de resíduos têxteis ou a pagar um imposto pela sua recolha, enquanto até 2030, todos os artigos vendidos nos países da União Europeia deverão ter um Passaporte Digital de Produto (PDP). Algumas marcas aproveitaram a oportunidade, tendo já tomado a iniciativa, mas muitas outras ainda lhe dão as costas. Para que serve um passaporte digital? Perguntámos a Jenny Wärn, Directora de Operações de Produto da TrustRace, que lida exatamente com esta tecnologia, e Stefano Rosso, CEO da Marni, Presidente da Maison Margiela, e membro do conselho de administração do Aura Blockchain Consortium.

Fundada em 2016, a TrustTrace é uma empresa global especializada na criação de programas de rastreabilidade para marcas de moda. É uma plataforma que gere todos os dados relativos ao produto de uma marca, desde a origem dos materiais até à fábrica onde decorreu a produção final. “A Comissão Europeia está a exigir que as marcas divulguem esta informação aos consumidores”, explica Wärn. “Eles têm de se preocupar porque é a lei, mas não devem ver isso como um desafio, mas sim como uma oportunidade”. Com a abertura de uma economia circular na moda, explica o especialista, será possível estabelecer uma ligação mais profunda com a base de clientes, que se sentirão envolvidos em cada etapa da produção do artigo que estão a comprar, mas também será possível às marcas aceder a informações cruciais sobre como os clientes interagem com o que compram, como, quanto, e onde utilizam o que compram. “Pode-se aceder ao mercado pré-amado, se reciclar pode refazer ou reparar até os produtos mais caros”, explica Wärn, acrescentando que além de proteger o ambiente e beneficiar a relação com os clientes, a moda circular já provou ser rentável. “Com um projeto piloto realizado com a Filippa K na Suécia, testamos a rastreabilidade completa em duzentos produtos e provamos que através da reparação e revenda eles ainda poderiam lucrar com todos os itens já em circulação.”

Enquanto o novo regulamento estabelecido pela UE vai definir qual a informação que deve ser incluída no passaporte digital de um item, a comunicação do DPP permanece nas mãos de cada marca. Em fevereiro de 2023, a Chloé lançou a tecnologia rastreável Chloé Vertical, um projeto em colaboração com a Vestiaire Collective que insere nas novas peças de vestuário da maison um código QR ou uma etiqueta NFC contendo toda a informação sobre a origem dos materiais do artigo e sobre a melhor forma de preservá-lo ou repará-lo. Os códigos também apresentam o certificado de autenticidade original, indispensável em caso de revenda no mercado de segunda mão. Sobre a mesma iniciativa, este mês de junho o grupo italiano OTB anunciou que, a partir das coleções FW24, todos os produtos Jil Sander, Maison Margiela, e Marni serão equipados com um certificado digital de autenticidade, um chip NFC ligado à blockchain Aura acessível via smartphone. “Pela primeira vez, cada peça de vestuário ou acessório será acompanhado por uma ferramenta capaz de provar a sua autenticidade de forma incontroversa ao longo do tempo e oferecer ao consumidor um nível de garantia sem precedentes”, comenta Stefano Rosso. “Com o tempo, poderemos adicionar novas ferramentas e possibilidades de interação como, por exemplo, o Passaporte Digital do Produto e links com outros ativos digitais ou tokens”. Para o grupo OTB, a adoção do certificado de autenticidade representa uma oportunidade imperdível não só para garantir uma maior transparência aos clientes mas também para elevar a experiência de compra através da inovação tecnológica. Como explica Rosso, a iniciativa está em fase de desenvolvimento, mas um dia será alargada a outras marcas do grupo e incluirá também a DPP, conforme os regulamentos europeus. “É um processo complexo que estamos a estudar cuidadosamente para identificar os melhores métodos de desenvolvimento e que terão de envolver a cadeia de abastecimento”, acrescenta o CEO. “Isto permitir-nos-á captar prontamente todos os desafios e oportunidades que as futuras regulamentações irão apresentar”.

Para os consumidores, a obtenção de um certificado de autenticidade e a descoberta da origem dos materiais que vestem não é apenas motivo de orgulho, um símbolo de estatuto a acrescentar aos logótipos que usam nos seus acessórios. O interesse no processo de criação por trás de uma nova compra representa uma nova maneira de demonstrar a posição de alguém em relação às causas sócio-políticas. Através do DPP, é possível “comparar o percurso geográfico de um produto com o risco de trabalho forçado ou de desflorestação naquela zona, o impacto ambiental como o uso da água”, explica Wärn. “Hoje temos tudo o que precisamos para perceber o verdadeiro custo do fast fashion, desde a situação dos trabalhadores na Ásia até ao impacto que tem no ambiente”. Obviamente, enquanto as empresas não mudarem a forma como operam, os problemas socioambientais que afetam a indústria da moda continuarão a persistir, mas saber que os consumidores terão agora melhores ferramentas para avaliar em que marcas investir incute um renovado sentido de esperança em todos os profissionais que, como a Wärn, estão comprometidos com a causa. Além disso, as novas restrições de transparência da UE não envolvem apenas a indústria do luxo mas todo o sector, incluindo o fast fashion, pelo que, quando a moda circular entrar em pleno andamento, caberá a eles decidir se abraçam o progresso de braços abertos ou permanecerão presos no mesmo ciclo antigo.