Quando Jean-Paul Gaultier era diretor criativo da Hermès E brincava com chicotes, Kelly e Birkin em pele exótica

O ano de 2003 é quando o enfant terrible da moda Jean-Paul Gaultier chega à direção criativa da Hermès. Durante esse período histórico, designers como Tom Ford, John Galliano, Alexander McQueen e Marc Jacobs estavam a realizar um design cultural em resposta ao minimalismo dos anos 90 — os elementos disruptivos do Y2K eram apenas uma parte do processo de desmantelamento daqueles códigos estéticos escondidos atrás da limpeza de riscas ou uniformes de escritório desconstruídos. Jean-Paul Gaultier, por sua vez, já tinha iniciado uma profunda transformação da indústria da moda através da construção de um tipo de linguagem composta por espartilhos, estampas étnicas, marinheiros sensuais e colaborações com artistas culturalmente relevantes na cena pop internacional.

A sua nomeação como director criativo da maison francesa enquadra-se nos anos de aquisições e estruturação de grandes grupos de luxo: o Grupo Gucci NV adquire a Saint Laurent concorrendo com a LVMH, o grupo Prada está pronto para incorporar Helmut Lang, enquanto a Hermès faz acordos comerciais com Jean-Paul Gaultier obtendo uma quota de 35% da sua marca. “O acordo entre a Hermès e a Gaultier, o eterno enfant terrible da moda francesa, representa um rito de passagem pessoal que poderá transformar a sua marca de culto em marca significativa. O passo demonstra também que os designers independentes precisam de um parceiro poderoso para sobreviver num mundo cada vez mais dominado por conglomerados de luxo”, escreveu Suzy Menkes no New York Times em 1999. A parceria, desnecessário dizer, já tinha precedentes de indumentária: Jean-Louis Dumas, então presidente da Hermès, usava camisolas listradas marinière de Gaultier amarrando-as em volta dos seus fatos, tal como o designer celebrava os laços da maison fazendo um nó na altura do acampamento. “Acredito que Gaultier tem a capacidade de ser o que a Hermès se tornou ”, lê-se no New York Times — um caso de amor mais do que um acordo comercial que levaria o designer à direção criativa da Hermès logo após o período de Martin Margiela.

Coleções de Jean-Paul Gaultier para Hermès

Lou Doillon com uma jaqueta de couro, traje equestre rodeado de volumosos cabelos naturais e um chicote na mão: Hermès FW04 captou a natureza caótica e indisciplinada de um criativo amplamente aclamado pelos críticos que lutam com a dimensão granítica do luxo Hermès. Em fardos de feno dispostos ao longo do campo de treino da École Militaire, o público interagia com chapéus, chicotes, trajes equestres, saias de camurça na altura dos joelhos, cardigãs com golas de pele removíveis e cachecóis com franjas tão compridas que se tornaram casacos luxuosos. O laranja, cor distintiva da marca, foi desacralizado em casacos desportivos ou outerwear mais casual. O jogo Gaultier-Hermès joga num equilíbrio precário entre os opostos procurando uma zona de convergência entre a verve calorosa e maximalista do primeiro e a paleta neutra da segunda. Um cruzamento que, com a coleção FW07, atinge a plena maturidade na forma de jaquetas bomber e jaquetas de couro de crocodilo preto, saias lápis com babados, bonés de motoqueiro, fatos de tweed castanhos, vestidos de malha em tons de outono, e até smokings masculinos emprestados para um dândi feminino - o tom mais teatral e dramático de Gaultier coexiste com a meticulosidade requerida em elaborar um produto de luxo. As imagens da Hermès, já anteriormente marcadas pela visão e camadas sem logótipo de Martin Margiela, são infundidas com uma sensualidade e uma sutil dose de ironia alheia à narrativa da marca que Gaultier traria para a passarela até à sua última coleção para a Hermès, a SS11. “Gaultier despede-te de Hermès com a cavaleira andaluza” é manchete um dos artigos que a web devolve ao procurar testemunhos sobre o trabalho do designer no território da casa de luxo por excelência. Ternos de couro preto, calças justas e justas, um desfile de botas de montaria cor de manteiga e vestidos de malha apertados por espartilhos de lagarto envernizados trazidos para uma verdadeira arena de equitação: com verdadeiros cavalos e cavaleiros ao fundo, o espetáculo encerrou grandiosamente a saga Gaultier na Hermès.

Bolsas e acessórios de Jean-Paul Gaultier para Hermès

Se para as coleções prêt-à-porter Gaultier canalizou o seu talento criativo para uma teatralidade que sempre respeitou o ADN de Hermès, é nos acessórios que a sua codificação hiper-narrativa encontrou receptores predispostos à experimentação. Já durante os seus primeiros desfiles, o enfant terrible da moda tinha proposto uma versão do Birkin de 25 cm destronando o modelo mais popular de 35 cm. No TikTok, uma referência de arquivo interativo para qualquer entusiasta da moda, as suas malas encontraram hoje um novo destaque: primeiro o JPG Shoulder Birkin, depois o Kelly Pochette, a embreagem Medor e Lindy e até o Kelly Cut, Danse ou Picnic tornaram-se o fetiche de criadores, revendedores e aspirantes a divulgadores de moda. Gaultier comprimiu e alongou o Birkin numa bolsa Y2K, fez uma versão ilusionista em 2009 (o Shadow Birkin) e, antes mesmo de falarmos de tenniscore, tinha desfilado uma variante em lagarto creme com uma bola de ténis coordenada. Detalhes das malas, como o fecho em latão, foram propostos em adaptações de vestuário posicionadas em casacos cor de camelo, luvas, botas, e até espartilhos que lembram uma sela — as bolsas como elementos a incorporar no guarda-roupa da Hermès. A Kelly, feita de vime e couro ou transformada numa bolsa ultra-macia para usar na cintura ou mesmo como sutiã, assumiu as características de uma bolsa Teddy em 2005. Como que sublinhar a ideia de que a moda, naquela fase histórica precisa, gozava de um luxo que poderíamos ter esquecido: a proverbial e despreocupada ironia daqueles que não tiveram de libertar ninguém de nada. Dos que até podiam divertir-se com roupa.