O novo visual da moda está a balançar os cabelos grisaltos O que é o Grey Shift, a revolução dos modelos com mais de 50 anos

Muito se pode aprender sobre uma marca a partir do casting dos seus desfiles de moda, ainda mais do que dos convidados da primeira fila, muitas vezes uma lista interminável de celebridades com fama fugaz útil para criar engagement nas redes sociais e pouco mais. Aqueles que aparecem na passarela fornecem pistas muito específicas sobre o tipo de cliente que a marca em questão quer abordar. Tal como os padrões de beleza, os modelos que caminham pelas marcas de topo da indústria refletem de alguma forma a situação económica da empresa, às vezes até de toda a indústria. É por isso necessário tentar perceber o que levou alguns dos grandes players da moda a trazer um número tão significativo de modelos cinzentos (também conhecidos como modelos acima de 50) para a passarela durante as últimas Fashion Weeks, presentes no casting de mais de 70% das marcas de luxo de maior sucesso. A Miu Miu, que obteve um tremendo sucesso nos últimos anos graças à sua estética juvenil, escolheu vestir o principal cliente de 70 anos, Qin Huilan, em linha com a narrativa do programa focada nas diferentes fases da vida; Chloé, sob a orientação da nova diretora criativa Chemena Kamali, teve Doutzen Kroes, a musa da marca de vinte anos atrás, a encerrar o programa, e finalmente JW Anderson teve os seus modelos a usar modelos perucas cinzentas para imitar o penteado chique mas cômico das vovós. Num clima de incertezas económicas, a moda tende a procurar refúgio em sistemas antigos e a abandonar qualquer impulso rumo à inovação, mas na era pós-inclusão, onde todas as mudanças são constantemente monitorizadas, o recuo pode tornar-se alvo de críticas.

Nas últimas Fashion Weeks, o nível de compromisso com a representação diversificada nos castings das principais capitais da moda tem observado uma regressão significativa. De acordo com o Size Inclusivity Report da Vogue Business, este FW24 Milano agravou uma situação já notável ao passar para um look de 99% reto (tamanho 0, 36 para os italianos) dos 96% da época anterior, tal como Nova Iorque, que ganhou quase três pontos percentuais no tema. Por outro lado, as passarelas das principais marcas eram completamente diferentes: quase três quartos dos desfiles das vinte melhores maisons de luxo do mundo incluíam modelos com mais de 30 anos, registando um aumento global de 33% nos modelos cinzentos na passarela em relação à época passada. Em janeiro estreou-se o primeiro anjo da Victoria's Secret com mais de 60 anos, a antiga nadadora italiana Elisabetta Dessy, depois em fevereiro e março, admiramos a elegância atemporal de Anna Juvander em Miu Miu, Farida Khelfa e Connie Fleming em Mugler, Natasa Vojnovic em Courrèges, Georgina Grenville em Chloé, Estelle, Levy, Axelle Doue, Marie Seguy e Sylke Golding em Balmain. De acordo com o luxo, a nova cara da moda arrasa com longos cabelos grisalhos, rugas de expressão romântica e grandes brincos dourados. Apesar da idade, o olhar de Bethany Nagy em Saint Laurent afirma que não tem medo de mostrar o seu corpo.

Foi no início dos anos 2000 quando a moda observou pela primeira vez o Efeito Prada: cansada das caras da capa das model-it-girls, das fofocas de Kate Moss e Naomi Campbell, Miuccia Prada escolheu trazer para a passarela uma fileira geometricamente perfeita de modelos idênticos entre si, quase todos da Europa Oriental. Um casting homogéneo para altura, cor do cabelo e personalidade desfilado com movimentos precisos e repetitivos, eliminando assim por completo quaisquer distrações da roupa. Depois do sensacionalismo das top models, amazonas de pernas pernas com personalidades sedutoras, o foco voltou só aos looks, uma tendência de prestar mais atenção ao produto que antecedeu a crise económica que chegaria em 2008. O Efeito Prada espalhou-se como fogo ao topo das marcas de luxo, trazendo modelos como Natalia Vodianova, Anja Rubik e Tanya Dziahileva para conquistar a Paris Fashion Week. Como acontece frequentemente com tendências extremas, o equilíbrio acabou por mudar, catapultando a palavra #inclusivity para o centro do debate da moda e levando a Victoria's Secret para o fracasso. Foi dada mais atenção à representação justa na moda, um movimento que abriu caminho para a ascensão de modelos como Imaan Hammam, Winnie Harlow e Adut Akech, seguidos por defensores da inclusão corporal como Ashley Graham, Paloma Elsesser e Jill Kortleve. Este foi o período anterior e concorrente da pandemia da Covid-19, em que a moda ainda podia dar-se ao luxo de ouvir reclamações públicas online e promover atividades de marketing de apoio às minorias. No entanto, depois dos anos de verdade nas redes sociais surgiu uma nova crise, marcada pelo abrandamento dos gastos pós-pandemia, pelas guerras, e pelo alargamento da divisão social. Assim, a apaixonada filantropia das multinacionais foi substituída por uma corrida frenética rumo a direções criativas focadas nas vendas, não mais na mensagem: a inclusividade tinha de ficar em segundo plano.

Para o diretor de casting da SHB, Sébastien Hernandez-Bertrand, a presença crescente de “modelos prateados” na pista representa uma contra-tendência ao crescente conjunto de modelos extremamente jovens. Como observa, os programas de hoje oferecem não só rostos maduros, mas uma mistura de idades das quais as marcas podem beneficiar muito. “As marcas podem alcançar e dirigir-se a um público mais velho que tenha orçamentos maiores e ao mesmo tempo incorporar e manter-se orientado para o futuro com modelos juvenis.” Hernandez-Bertrand acrescenta que a mudança a que estamos a assistir na passarela anda de mãos dadas com o que está a acontecer na nossa sociedade: “estudamos mais tempo, casamo-nos e temos filhos mais tarde, as gerações jovens muitas vezes lutam até aos trinta para se estabelecer na vida. Portanto, há uma oportunidade real no mercado para marcas com mais de 30 alvos”.

Enquanto o Efeito Prada refletia o desejo das marcas de luxo de voltar a focar a atenção nas roupas em antecipação à crise, o que poderíamos agora chamar de Grey Shift na passarela de moda tem outra explicação, embora as pressões económicas a que respondem sejam quase as mesmas. Além da inclusividade, que as marcas devem continuar a enfrentar, desta vez entra em jogo o fator nostalgia. Nomes do passado foram trazidos de volta à pista por Dolce&Gabbana, Chloé e Helmut Lang, simbolizando uma continuidade entre o passado “clássico” e o comercialismo de hoje. O sucesso da moda vintage, contas que documentam os arquivos das mais belas campanhas de todos os tempos, e antigos rostos pop sentados na primeira fila demonstram a forte presença de protagonistas do passado no imaginário coletivo. Alavancando o seu impacto, as marcas podem contar com a sensação de conforto que a nostalgia, disfarçada de novidade, proporciona. De resto, optar por vestir um modelo com mais de 30 anos permite que as casas de moda permaneçam inclusivas sem terem de “curvar-se” a um imaginário longe da sua clientela (e, portanto, dos seus lucros). Os modelos cinzentos refletem o cliente ideal de marcas de luxo eventualmente alavancando uma mensagem com a qual todos, incluindo os odiadores, podem concordar: beleza sem idade. No verão passado, as top models dos anos 90 reuniram-se para serem fotografadas juntas novamente, e em abril a Vogue Filipinas apresentou o tatuador Apo Whang-Od, de 106 anos, na capa. Desde que Pamela Anderson, 56 anos, surpreendeu o mundo da moda ao aparecer na Fashion Week sem maquilhagem, a beleza natural admirada pelos movimentos inclusivos das modelos plus-size tomou um novo rumo: a das rugas.