A derradeira redenção do espartilho Do espetáculo da Maison Margiela ao palco Sanremo

No ano passado, durante o Festival de Sanremo, comentámos a tendência crescente dos espartilhos masculinos, vistos pela primeira vez nas passarela da semana de moda, e depois trazidos para o palco Ariston pela Blanco. Nesse artigo, notamos como o surto de espartilhos visto entre as temporadas FW23 e SS24 teve realmente uma base histórica, sendo o corpete clássico muito utilizado pelos dândies ingleses que primeiro conceberam a ideia de uma figura pública ligada a um estilo pessoal específico e atitude provocativa. No entanto, já passou um ano, e discutir a legitimidade do curativo fluído ainda significa tocar num tema que já foi amplamente examinado, tornando-se um tanto cansativo: a moda sem género ou fluida é agora considerada normal, completamente aceita ou silenciosamente deixada para trás. Os espartilhos continuaram a aparecer à margem do imaginário coletivo, embora com pouca frequência mas em momentos significativos: o incrível espetáculo com que a Maison Margiela encerrou a Couture Week; o look de Mahmood no Tapete Verde na noite anterior ao início do Festival de Sanremo, que partiu dessa coleção; o vestido de noite da BigMama, também no Festival, desenhado por Lorenzo Seghezzi; os looks usados durante a época do prémio por Taylor Swift, Selena Gomez, Halle Bailey, Nicola Peltz, Blue Ivy Carter, mas também Kylie Jenner, Billie Eilish, Jennifer Lopez, Victoria Monet, Doja Cat. Em todos estes diferentes casos, podemos certamente identificar uma tendência no vestuário noturno ou cerimonial que inclui corpetes atados, mas também notamos outra coisa: a semântica do espartilho mudou completamente, deslocando-o de um símbolo antiquado de opressão para um veículo de repensar o binarismo de género, bem como uma ferramenta expressiva cada vez mais emancipada e livre dos seus laços com o erotismo.

Há alguns anos atrás, um filme apresentado em Cannes que contava episódios da vida da famosa Princesa Sissi chamava-se Corsage — título que fazia do espartilho ou corpete dos vestidos reais da protagonista, obsessivamente apertado na tentativa de controlar a figura, a respiração e os limites de resistência, a metáfora de uma atmosfera onde a opressão das mulheres não era apenas externa, mas muitas vezes internalizada. Essencialmente, desde a sua existência, os espartilhos têm sido vistos como símbolos de vaidade e abuso, tanto de si próprio como de género: o filósofo Jean-Jacques Rousseau lamentou-os já no final dos anos 1700 nas páginas do Lancet, começando por volta de 1860 o pânico moral contra os espartilhos era em todos os jornais apesar de ser considerado um requisito essencial do guarda-roupa feminino pela sociedade como um todo, e foi o primeiro feminino os artistas que fizeram deles um símbolo de opressão — tanto que o famoso Bar Jacket da Dior, em 47, que apresentava uma cintura de vespa em que uma mulher não conseguia mover-se ou trabalhar, era vista como um design muito reacionário no início mas ainda se tornou um sucesso global, e não se pode esquecer como a Chanel é creditada por libertar o guarda-roupa feminino dos espartilhos quando é verdade que grande parte da moda Belle Epoque já tinha começado a prescindir deles. De uma forma algo banal, o que atraiu o espartilho foi a sua capacidade de “criar” a impressão de magreza e definir uma silhueta — numa época em que a ideia de treinar para esculpir as formas físicas (formas que raramente eram vistas em público) era algo vagamente estranho. Quando o espartilho passou a ser objeto de debate, a divisão tornou-se cultural: aqueles que os usavam defendiam o seu uso, alegavam ter prazer em usá-los e na disciplina necessária para segurá-los e acusavam os seus detratores de nunca realmente os usarem; os que se opunham chamavam-lhes símbolo de opressão. No final, em parte por conveniência, em parte por necessidade histórica, e em parte porque ainda eram prerrogativa de uma aristocracia em declínio, o seu uso foi gradualmente abandonado à medida que o guarda-roupa feminino se tornava mais prático e “burguês”.

Entretanto, os espartilhos, juntamente com toda a lingerie feminina, dada a sua capacidade de criar silhuetas antinaturais e exageradas, penetraram no reino das fantasias eróticas de Sacher-Masoch, na proto-pornografia nascida com câmaras do início dos anos 1900, nas fotos perturbadoras com as quais o autoproclamado “Pin-Up King” Irving Klaw agitou a imaginação da América dos anos 50. Nos anos 70 Vivienne Westwood trouxe-os de volta nos tempos da SEX store e depois novamente nos anos 80 (o apresentado em 1987 continua famoso, tornando-se uma pedra angular da linguagem da marca) quando, em França, tanto Gaultier como Mugler os popularizaram: o traje íntimo tornou-se apenas roupa, o sexo podia ser exibido para dominar com audácia uma respeitabilidade cada vez mais em declínio que nunca foi verdadeiramente banida.. O espartilho não estava normalizado, apenas sexualizado de uma forma mais socialmente aceitável: continuava a ser uma espécie de traje, romântico na sua natureza antiquada, belo porque evocativo de alguma dimensão proibida - um fetiche, em todos os sentidos. Alguns anos depois, para o seu SS95, Alexander McQueen trouxe o famoso Mr. Pearl na passarela mais para o choque do que para questionar as normas de género, e vinte anos depois, quando Miuccia Prada lhes deu um papel central no FW16 da sua marca, eram mais exóticos do que eróticos — não eram, no entanto, normalidade, não eram apenas mais uma peça de roupa mas um elemento excêntrico, que servia para refletir na aparência e que retomou o tema de uma colecção sobre os arquétipos do vestuário feminino e o seu repensamento conceptual geral.

Depois de 2020, com a explosão mediática de Bridgerton e a proliferação da estética inspirada em todas as imagens pré-existentes possíveis, foi o momento do Regencycore e o ressurgimento dos espartilhos — e aqui, sem dúvida, deve ser mencionado o trabalho de Dilara Fındıkoğlu. Com esta tendência, passando da realidade cénica para a do quotidiano, o espartilho tornou-se quase um acessório romântico desenhado, mais do que para restringir e conter, para definir e moldar sem compressão, para criar uma silhueta e evocar uma espécie de fantasia moderna a par com casacos de inspiração militar ou jeans de botas ligeiramente dos anos 70. O espartilho passou brevemente de um símbolo perverso de dimensões proibidas para um veículo mais puramente expressivo: foi assim que John Galliano o usou para o já famoso espetáculo da Margiela (apesar de espartilhos aparecerem nas coleções da marca há três temporadas, e Galliano os utiliza há décadas) onde o espartilho era de facto uma evocação histórica mas também uma ferramenta artística que deformou surrealisticamente os modelos. silhuetas e um elemento de estratificação.

Mahmood foi a primeira celebridade a usar um look daquela coleção depois do desfile, dando ao seu look uma dimensão queer mas com quase nada explícita ou exclusivamente sexual; tal como os outfits da BigMama nas duas primeiras noites do festival, desenhados por Lorenzo Seghezzi, que fez do espartilho o pivô de toda uma linguagem visual que nas suas ambições vai muito além da banalidade da sugestão erótica para alargar no discurso sobre o próprio conceito de queerness e a erradicação do binarismo tradicional de vestuário. O momento cultural parece maduro, em todo o caso, para esta semelhança: no TikTok o #corsetchallenge atingiu 690 milhões de visualizações só em janeiro, segundo a Vogue, e envolve uma audiência de todos os géneros e tipos de corpo — demonstrando que, se nada mais, o que no século XIX era uma exigência social esperada das mulheres transformou-se em algo com que brincar e fazer o que preferimos fazer com a roupa: divertir-se.