La freschezza ingenua dei brand di surfwear degli anni 2000 Quando i Millennial italiani sognavano la California

Houve uma época, entre o final dos anos 90 e o início dos anos 2000, em que os guarda-roupas dos adolescentes italianos se encheram de camisetas cobertas de tubarões, surf, flores, caveiras mexicanas e pores do sol sobre o oceano. O sucesso dessa onda pode ser atribuído a um conjunto de marcas proto-streetwear que pegaram a cultura do surf californiana e havaiana e a converteram numa linguagem visual pop, enérgica e vagamente agressiva. Maui & Sons, Scorpion Bay, Billabong e Quiksilver são as principais, mas poderíamos citar também as mais obscuras North Shore, Piko, Gotcha e T&C Surf.

Todas essas marcas compartilhavam não apenas uma vocação para o surf, mas também um gosto por letreiros vintage ou futuristas, influências extraídas das tatuagens "tribais" de Leo Zulueta e de Ed Hardy que faziam sucesso nos anos 90, e um apelo a mundos exóticos e estivais que transmitiam uma sensação de aventura e adrenalina.

A iconografia típica dessas marcas bebia nas paisagens e culturas do Pacífico Sul, filtradas e reinterpretadas pelo prisma da moda comercial americana, cujo tema visual "tropical" e a edginess (imagine os tubarões robóticos da Maui & Sons que pareciam rugir a partir das estampas de suas famosas camisetas) tornaram-se uma espécie de símbolo para os adolescentes millennials, deixando traços inesperados em seu futuro.

As melhores marcas de surfwear vintage

Seria impossível, no decorrer desta análise, não mencionar a marca que reinventou o surfwear: Stüssy. Na época, porém, ela ainda não havia alcançado — pelo menos na Itália — o status de culto que desfruta hoje. Tanto a Stüssy quanto essas marcas de surfwear compartilham as mesmas origens no tempo e no espaço — frequentemente agrupadas em torno dos grandes polos internacionais do surf e das décadas de 70 e 80, com uma margem de alguns anos.

A Quiksilver, por exemplo, foi fundada em 1969 em Torquay, na Austrália; a T&C Surf Designs nasceu em Pearl City, no Havaí, em 1971; em 1978, Michael Tomson e Joel Cooper fundaram a Gotcha em Laguna Beach, cujo designer gráfico não era outro senão Shawn Stussy; a Billabong foi fundada dois anos depois em Queensland, também na Austrália; após deixar a Gotcha, Shawn Stussy fundou sua marca homônima em Laguna Beach em 1980, o mesmo ano em que a Maui & Sons nasceu em Malibu; a Scorpion Bay foi fundada por dois surfistas californianos em 1987; enquanto em 1994, em Honolulu, Kevin Kamakura e Wade Morisato fundaram a Piko. Por último vem a Hollister, concebida em laboratório pelos donos da Abercrombie & Fitch em 2000, que chegaram a inventar uma falsa origin story para fazê-la parecer mais "histórica" e enraizada no imaginário das praias da Califórnia.

O caso Hollister por si só demonstra a força da tendência naqueles anos: apenas para explorar o charme da cultura do surf e do estilo de vida californiano, uma rede varejista estava disposta a inventar um fundador do nada e construir fachadas de lojas que lembravam casas de Malibu.

A chegada à Itália

As marcas de surfwear mais consolidadas, no entanto, chegaram à Itália "com atraso", na esteira de uma série de acordos de licenciamento, dos quais os mais significativos foram a aquisição da licença da Maui & Sons para a Itália por Maurizio Cocchi em 1986 e a da Scorpion Bay pela família Mistri em 1992, que se tornou uma aquisição completa em 2007. As licenças comerciais para a Itália tornaram essas marcas "novas" no país, mesmo que já tivessem mais de uma década de história.

Não é preciso descrever muito como a chegada delas ajudou a criar a tardia cultura das mall brands na Itália, que assistiu à ascensão de uma série de marcas efêmeras que se tornaram tão associadas ao universo adolescente e pré-adolescente daqueles anos que ainda hoje parecem presas nessa época — dolorosamente ultrapassadas. No entanto, essas marcas de moda, fossem internacionais ou nacionais, estabeleceram uma koiné estilística comum em aquele vasto multiverso que era a Itália provinciana — um mundo que no início dos anos 2000 (e em menor medida ainda hoje) era completamente alheio à ideia de moda e tendências, congelado numa imobilidade respeitável que apenas a chegada do fast fashion da Zara e da H&M, com seu séquito de marcas de fast fashion, conseguiu sacudir — sem chegar a despedaçá-lo.

Os adolescentes daquela época, que haviam crescido com Transformers, Bionicle, Gargoyles da Disney, animes como GTO e desenhos animados como Street Sharks, encontraram nos gráficos havaianos da Maui & Sons e da Scorpion Bay o sopro de um mundo a meio caminho entre a fantasia infantil dos brinquedos e dos desenhos e a emoção mais adulta da aventura e do imaginário do surf californiano.

Surfwear: da subcultura à moda internacional

Olhando para elas retrospectivamente, todas essas marcas de surfwear têm algo em comum: a mesma linguagem visual, a mesma ênfase nos gráficos que adornavam peças básicas como camisetas, moletons e roupas de banho, e a mesma obsessão com o logotipo, repetido e variado em fontes sempre diferentes.

Eram peças de sportswear, mas sem a ambição ou o aspiracionalismo atlético das marcas mais propriamente voltadas para o esporte — tinham pouco a ver com as especificidades técnicas do equipamento de surf "de verdade", e sobretudo eram vendidas a um público adolescente, como o italiano, relativamente alheio a essa cultura. Em outras palavras, essas marcas de surfwear dos anos 2000 vendiam um certo tipo de fantasia — ou, como Hampton Carney, da Abercrombie & Fitch, disse certa vez: "É mais sobre o estilo de vida e a inspiração do que sobre a atividade em si."

Um mecanismo — o da lifestyle inspiration — que a moda já possuía há muito tempo, mas que nos últimos anos foi levado a um novo patamar: da Casablanca e da Miu Miu lançando um olhar sobre o mundo dos tenistas, à fascinação perene de Hedi Slimane por motociclistas, suas acrobacias e suas jaquetas de couro; da Gucci reinterpretando a estética do running com a adidas e repensando os acessórios equestres, à Jacquemus transformando equipamentos de mergulho em it-bags. Mais recentemente, foi a Louis Vuitton Men que voltou seu olhar para o mundo do surf, elevando a estética a uma forma extrema de luxo, apresentada diante de uma enorme onda artificial erguida no coração de Paris.

E, no entanto, seja na moda ou no streetwear, desde aqueles anos não vimos uma tendência unificadora ou uma inspiração de estilo de vida que molde uma marca inteira e se torne um "fenômeno" observável e sustentado da forma como o surgimento das marcas de surf foi nos primeiros anos 2000.

Numa era pós-streetwear, após a embriaguez dos gráficos e do branding que levou muitas marcas de médio alcance a perder a ambição de cultivar uma personalidade verdadeiramente única — tornando-se cada vez mais genéricas com um apelo de "amplo espectro" —, o caso das marcas de surfwear daqueles anos se apresenta como uma lição sobre a importância do conceito e do aspiracionalismo pop, que não precisa necessariamente ser sinônimo de luxo.