Ist Barrierefreiheit der neue Traum von Modedesignern? Nach Galliano hat auch Willy Chavarria eine Zusammenarbeit mit Zara angekündigt

Letzte Woche erschütterte die Ankündigung der Zusammenarbeit zwischen John Galliano und Zara, die im September offiziell vorgestellt wird, die Modewelt. Und heute wurde eine weitere Ankündigung gemacht: Willy Chavarria wird auch mit Zara an einer Kollektion namens Vatìsimo zusammenarbeiten. Und in diesem Projekt, mehr als in vielen ähnlichen, kürzlich angekündigten, scheint klar zu sein, dass das neue Ziel für viele große Modekreative Barrierefreiheit ist.

„Diese Partnerschaft bringt Willys kreative Perspektive auf eine globale Plattform, ohne Verwässerungen und ohne Kompromisse“, heißt es in der Pressemitteilung. „VATÍSIMO ist Willy Chavarrias Ästhetik mit größerer Reichweite“, heißt es weiter. Und etwas später heißt es, dass das Projekt „Willy Chavarrias zutiefst persönliche kreative Sprache mit Zaras riesiger globaler Community vereint“. Und als Galliano selbst mit Vogue über seine Arbeit mit Zara sprach, drückte er selbst seine Begeisterung dafür aus, „Mode auf dieser riesigen Plattform zu kreieren“. Haben Modekreative es satt, nur an die wenigen Ultrareichen der Welt zu verkaufen?

Jenseits des Elitismus

In den letzten Jahren war die Migration hochkarätiger Designer aus der Luxuswelt auf den Massenmarkt geradezu massiv: Clare Waight Keller ging zu Uniqlo und Zac Posen zu Gap. In jüngerer Zeit war es Francesco Risso, der zu GU, der jungen Linie von Uniqlo, „wechselte“, und davor begann Samuel Ross eine mehrjährige Zusammenarbeit mit Zara. Sogar Stella McCartney hat eine bevorstehende Zusammenarbeit mit H&M angekündigt. Das Narrativ rund um all diese Projekte wurde jedoch immer aus der Perspektive des reinen Marketings und der Markenpositionierung im Massenmarkt gestaltet, aber nicht aus der Perspektive dessen, was dies für die Kreativen selbst bedeutet.

Und viele dieser Kreativen kehren immer wieder zum Thema Barrierefreiheit und einem breiten Publikum zurück. Risso erzählte Vogue, er wolle „echte Kleidung für echte Menschen zeichnen“. Und selbst Samuel Ross erzählte dem NSS-Magazin vor einiger Zeit von seinem Projekt mit Zara, dass „Ideen nicht schwer zu erreichen sein sollten. Kleidung ist für die ganze Menschheit da, nicht für einige wenige.“ In der Zwischenzeit, Anfang dieses Monats, als Waight Keller mit GQ Australia über die neueste Kollektion mit Uniqlo sprach, betonte sie nachdrücklich das Konzept der Mode für alle und sagte, sie sei „wirklich stolz darauf, die bestmöglichen Stoffe zu dem Preis zu finden, den wir anbieten“.

In einer Modewelt voller Marken, in der die Preise explodieren und die Qualität tendenziell sinkt, und in der die Verkäufe zunehmend schleppender werden, kann davon ausgegangen werden, dass viele Designer den Wunsch entwickelt haben, nicht für eine enge Elite zu entwerfen, sondern ihre Arbeiten einem Publikum zugänglich zu machen, das echte Resonanz finden kann. Diese Kollaborationen könnten daher einem Bedürfnis entsprechen, das viele Kreative haben — ein Bedürfnis, das kaum Gehör findet: den Wunsch, wirklich Einfluss darauf zu nehmen, wie sich Menschen kleiden, und Feedback von einer weniger eingeschränkten und restriktiven Öffentlichkeit als Luxuskonsumenten zu erhalten.

Wird Luxus zum Mainstream?

In letzter Zeit taucht auch ein anderes Narrativ von Modekommentatoren auf, das sich auf das ultimative Luxussymbol, den Hermès Birkin, konzentriert und im Wesentlichen sagt, dass es aufgrund seiner Offensichtlichkeit als Statussymbol fast zusammenzucken scheint. Hiral Arora von @chaoswintour schrieb im Dezember, dass es aufgrund seiner übermäßigen Medienpräsenz langsam aus der Mode kommt. Nony Odum von @vibrantnony stellte die beunruhigendste Frage von allen: Ist es peinlich, eine Birkin zu haben? Sogar der Markenstratege Eugene Healey sprach kürzlich darüber, dass sich der Birkin durch seine ständige Präsenz in sozialen Feeds „abgeflacht“ fühlt. Mit anderen Worten, klassischer Luxus ist zum Mainstream geworden und signalisiert wirtschaftlichen Status, aber nicht Stil oder Geschmack.

In einem Substack-Beitrag von Amy Odell schreibt eine Kommentatorin: „Sie sind nur eine laute Vermögenserklärung, die ich krass und kitschig finde“. Ein Kommentar, der die allgemeine Stimmung zusammenfasst und viele moderne Luxusikonen nicht so sehr als Anzeichen finanzieller Verfügbarkeit betrachtet, sondern als Zeichen der Bereitschaft, sich beeinflussen zu lassen und einem völlig vorgefertigten und zunehmend stereotypen Bild von Reichtum und Geschmack zu entsprechen. Ein weiterer Substack von Thoughtful Threads trägt den Titel Wie Luxus vulgär wurde. In der Tat standen sich sozialer Status und ästhetischer Geschmack noch nie so diametral gegenüber. Was Wohlstand signalisiert, signalisiert auch einen peinlichen Mangel an Originalität sowie eine vollständige Unterwerfung unter das Marketing.

Und es ist leicht vorstellbar, dass viele Designer nicht mehr für einen Luxuskunden entwerfen wollen, den sie selbst für vulgär halten, oder jedenfalls für ein so enges Nischenpublikum (weil sie nicht nur das Luxusbudget haben müssen, sondern sich auch origineller kleiden wollen), dass ihr gesamtes Werk zu einer Art Kathedrale in der Wüste wird. Die Suche nach Barrierefreiheit ist daher auch eine Bitte um Anerkennung dafür, dass der typische Luxuskonsument nicht mehr über die Bereitschaft oder die kulturellen Mittel verfügt, dies bereitzustellen. Sowohl Telfar als auch der neue, leicht zugängliche Kurs von Yeezy reagieren auf dieses Bedürfnis, Mode zu kreieren, die nicht ins Leere fällt, sondern tatsächlich außerhalb der winzigen Blase der Eliten gekauft und getragen werden kann, die heute eher mit Oligarchien und Tyrannei als mit intellektueller Überlegenheit oder Lifestyle-Überlegenheit in Verbindung gebracht wird.

Jeder Designer weiß, dass seine Arbeit, damit sie existieren kann, von Menschen auf der ganzen Welt getragen werden muss. So wie jedes Mitglied der Öffentlichkeit weiß, dass selbst Luxusmarken heute Massenmarktmarken mit Hunderten von Geschäften weltweit sind. Zahlreiche Seiten wie @fabricateurialist und @tanner .leatherstein haben mit der Analyse von Luxusprodukten begonnen und festgestellt, dass sie oft überhaupt nichts Luxuriöses an sich haben. Auf TikTok hat @sara_insidefashion inoffiziell ein erfolgreiches Format namens Is it worth it? das stellt ernsthaft den Wert dessen, was in Boutiquen verkauft wird, und seine Preise in Frage. Es geht fast nie um das Design, sondern um das Preis-Leistungsverhältnis.

Tatsächlich können heute nur noch wenige Marken ihren wirtschaftlichen Elitismus mit echtem Kulturkapital in Verbindung bringen. Wie die Memes von @supersnake vielleicht grausam erklären, gehört Luxusmode eher zur silikonisierten und kitschigen Welt der Influencer, Zuckerbabys und schleimigen Millionäre als zu den Peggy Guggenheims der Vergangenheit. Und vielleicht steckt hinter den vielen Kooperationen zwischen hochkarätigen Designern und Massenmarkt-Marken der Wunsch, einen Dialog aufzubauen, der die zunehmend peinlichen Eliten umgeht und Mode in einer zunehmend autoritären Welt demokratisch macht.