Was ist mit Coperni passiert? Die Marke wird nicht auf der Paris Fashion Week ausgestellt

War letztes Jahr die Ankündigung eines neuen Kreativdirektors die typischste Nachricht, so häufen sich 2026 die Nachrichten von Marken, die aufgrund interner Probleme die Modenschauen der Fashion Week aufgeben. Der Trend scheint tatsächlich bereits in den letzten Monaten des Vorjahres begonnen zu haben, als bekannt wurde, dass McQueen die Präsentation von Herrenmode auf dem Laufsteg aufgeben würde, aber in den letzten Wochen gab es zwei Fälle, in denen Shows mehr oder weniger dramatisch abgesagt wurden: Der erste betraf Giambattista Valli auf der Couture Week und der zweite Coperni.

Im Fall von Giambattista Valli haben wir einige Informationen darüber, was passiert. Valli erklärte, er habe die Show für eine „gründliche Überprüfung“ der Aktivitäten der Marke aufgegeben, die, wie wir uns erinnern sollten, der Artemis Group, also der Familie Pinault, gehört. Laut WWD erwägen die Eigentümer selbst, die Marke zu verkaufen, während laut einem ausführlichen Artikel von Il Foglio die Marke tatsächlich von der Schließung bedroht ist, und zwar im breiteren Kontext der Überprüfung der Konten, die die Pinaults mit der Ankunft von Luca De Meo in Bezug auf ihr Markenportfolio durchführen.

Es ist daher an der Zeit, uns zu fragen: Sind diese Marken die ersten Opfer der Krise?

Probleme zu Hause für Coperni?

Komplizierter ist der Fall von Coperni, dessen Entscheidung, die Pariser Show zu überspringen, auf einen Streit mit seinem Vertriebspartner und Aktionär Tomorrow London zurückzuführen war, der dazu führte, dass die Marke nicht mehr über „die Mittel verfügte, um ihre Entwicklung aufrechtzuerhalten“, so die Gründer gegenüber BoF. Die beiden sprachen auch davon, die Kontrolle über die Marke wiedererlangen zu wollen, was möglicherweise darauf hindeutete, dass Tomorrow kreative oder betriebliche Entscheidungen übermäßig beeinflusst hatte.

Da die beiden Mittel für die Entwicklung der Marke besprochen haben, scheint es plausibel, dass der Streit auf eine Kürzung der Finanzierung zurückzuführen ist, die Tomorrow der Marke zur Verfügung gestellt hätte. Andere Möglichkeiten (die die erste Hypothese nicht ausschließen) könnten auch Kontroversen über das Budget für Runway-Produktionen betreffen. Wenn ein Investor nun wie in der Vergangenheit aufhört zu investieren, liegt das Problem sehr wahrscheinlich in Umsatz und Rentabilität.

Wir könnten also vermuten, dass das Problem der Marke das war, was mehrere Stimmen in der Presse, darunter Jing Daily, bereits vorhergesehen hatten, nämlich ein Versagen, die Viralität der Marke in den sozialen Medien in physische Verkäufe umzuwandeln. Sicherlich hatte bereits letztes Jahr die Alarmglocke in der Haushaltsfrage geläutet, als sich herausstellte, dass für die Disneyland-Show ein T-Shirt, das auf dem Laufsteg erschien, tatsächlich für ein paar Euro bei Vinted gekauft worden war. Eine ausgesprochen ungewöhnliche Sache.

Die Hypothese, dass die Probleme zwischen Coperni und seinem Aktionär mit der kommerziellen Leistung der Marke zusammenhängen, wird vielleicht gestärkt, wenn wir uns die beiden anderen Marken ansehen, an denen der Londoner Inkubator beteiligt ist: Charles Jeffrey LOVERBOY und Martine Rose, die beide 2021 übernommen wurden. Für beide liegen uns keine Wirtschaftsdaten vor, aber angesichts der Einzelhandelsexpansionen beider Marken, der Zunahme ihrer Kooperationen und der begeisterten Aufnahme ihrer Kollektionen durch Kritiker können wir davon ausgehen, dass beide recht gut abschneiden.

Kanarienvögel im Kohlebergwerk?

Sicherlich sind die Themen, die zuerst Coperni und dann Giambattista Valli betreffen, unterschiedlich und markenspezifisch. Aber vielleicht sind gerade ihre Fälle die ersten Symptome eines Problems, das sich verschlimmert, auch wenn es immer noch unsichtbar ist. Wie wir zu Beginn erwartet hatten, hat sogar McQueen in den letzten Monaten indirekt angekündigt, sein Runway-Programm zu lockern und nur Damenmode zu zeigen. Es ist nicht das einzige, das die Anzahl der Runway-Auftritte überarbeitet hat.

In Mailand kündigte Emporio Armani an, ab dieser Saison Herren- und Damenmode-Shows in einer einzigen Co-Ed-Show zu kombinieren. In Paris präsentierte Celine die Herrenmode-Kollektion in einem Showroom und zeigte dann während der Fashion Week, die Anfang März eröffnet wird, Damenmode. Aber dieses Jahr fehlen im Pariser Kalender auch die Prêt-à-Porter von Maison Margiela (die auch im Haute Couture-Kalender nicht zu finden sind), zusammen mit Casablanca, Vetements und Christopher Esber. In Mailand ist Sunnei nach der Abreise der Gründer aus dem Kalender verschwunden.

In Wirklichkeit stellt sich anhand von Dokumenten heraus, die der englischen Handelskammer am 3. Februar vorgelegt und vom WWD gemeldet wurden, dass es selbst JW Anderson nicht sehr gut geht. Technisch gesehen verzeichnete die Marke dank der Umstrukturierung eines konzerninternen Darlehens von LVMH, dessen Schulden wahrscheinlich geändert, storniert oder umgewandelt wurden, was zu einem buchmäßigen Gewinn geführt hat, zum ersten Mal seit zehn Jahren ununterbrochener Verluste wieder Gewinne. Ohne diese Umstrukturierung hätte die Marke im letzten Jahr, für das wir Neuigkeiten haben, nämlich 2024, einen Betriebsverlust von 5,5 Millionen Pfund erlitten.

Das Gleiche gilt für Roberto Cavalli: Seit Monaten kursiert Klatsch und Tratsch über einen möglichen Verkauf, der dann von der Damac-Gruppe bestritten wurde, die vom emiratischen Milliardär Hussain Sajwani kontrolliert wird, der nicht nur aus eigener Tasche bezahlt hat, um die 2024 verzeichneten Verluste von 23,3 Millionen Euro auszugleichen (Daten für 2025 fehlen immer noch), sondern auch über die Sprecher der Gruppe hinzugefügt hat, dass er an der Intervention externer Partner interessiert ist.. Auch wenn der Umsatz der Gruppe technisch gestiegen ist und ein neuer Vertriebsvertrag mit Tomorrow unterzeichnet wurde, bleibt das Problem wahrscheinlich die festen Produktionskosten, das Marketing, das Personal, die Modenschauen und die Ladenmieten, aber es bleibt die Tatsache, dass die Marke immer noch von externen Investitionen abhängig ist und keine eigenen Gewinne erzielt.

Also?

Die Warnsignale wirtschaftlicher Schwierigkeiten für das Modesystem scheinen sich abzuzeichnen. Lange Zeit äußerte sich die Krise in Form negativer Prozentsätze in den Jahresabschlüssen der Marken, Ladenschließungen und Auftragsstornierungen. Es wurde kurzzeitig hinter die Kulissen der Mode verbannt, und die Alarmglocken läuteten nur von den Verbänden der italienischen Fertigungskette, die in den letzten Jahren in eine schwere Krise geraten ist. Ihre bisher auffälligste Form war der fortschreitende Zusammenbruch großer E-Commerce-Akteure wie SSENSE oder Farfetch.

Und wie aus den von uns vorgestellten Beispielen hervorgeht, gibt es auch viele Marken, die immer noch im Geschäft sind, aber in Wirklichkeit über ihre Verhältnisse leben, in einem ständigen Verlustzustand agieren und nur dank der finanziellen Rettungsboote, die von diesem oder jenem Investor geworfen werden, ins Schwimmen geraten. Alles hinter den Kulissen, wie gesagt. Aber wenn die Krise die Kalender der Modewochen erreicht, ist das vielleicht ein Zeichen dafür, dass gewisse Schwächen allmählich aus dem Ruder laufen. Man kann sich nur fragen, ob das gerade begonnene Jahr 2026 das Jahr der Wahrheit für das Modesystem sein wird oder nicht.