Francesco Risso ist der neue Creative Director von GU, der Schwestermarke von Uniqlo Die Welt der Massenmode zieht immer mehr Luxusdesigner an

Nach Clare Waight Keller bei Uniqlo, Kim Jones bei Bosideng, Samuel Ross bei Zara und Heron Preston bei H&M (das die Zusammenarbeit jedoch Mitte 2025 beendete) ist die Zahl der Luxusmodedesigner, die in die demokratischeren Bereiche des Massenhandels abwanderten, um einen wichtigen Namen gewachsen: Francesco Risso. Fast Retailing, das Unternehmen hinter Uniqlo, hat heute tatsächlich bekannt gegeben, dass Risso der neue Creative Director von GU ist, der Schwestermarke von Uniqlo, die nach Jahren des Erfolgs in Asien letztes Jahr nach Amerika kam und sich nun auf die zukünftige Expansion vorbereitet. Der Designer wird außerdem mit Uniqlo eine fortlaufende Kollektion kreieren, die wir das ganze Jahr über sehen werden.

Im Gespräch mit der Vogue sagte Risso, er wolle Kleidung „für echte Menschen“ entwerfen und betonte, dass kreative Konzepte „eine Infrastruktur haben müssen, die Menschen auf der ganzen Welt erreicht“. Worte, die denen der vielen Designer entsprechen, die in den letzten Jahren den Sprung geschafft haben, insbesondere in dem doppelten Wunsch, ein kreatives Konzept zu entwickeln, das realistischer ist als das der Mode, und es einem breiteren Publikum als dem der Mode zugänglich zu machen.

Auf jeden Fall wird Rissos erste Kollektion für GU voraussichtlich zur FW26-Saison erscheinen, also bald, und die Räumlichkeiten sehen schon jetzt vielversprechend aus, da die Marke Fast Retailing Branchenkennern seit Jahren für ihre vielen kreativen Kollaborationen bekannt ist, von denen die wichtigste die mit Jun Takahashi von Undercover ist, der seit über einem Jahrzehnt sowohl mit Uniqlo als auch mit GU zusammenarbeitet und kürzlich eine separate Linie vorgestellt hat für die letztere Marke namens UG (es ist leicht, ehrlich gesagt verwirrt zu werden), bringt seine stilistische Merkmale einer sehr erschwinglichen Garderobe. Aber die Frage bleibt: Warum Francesco Risso? Und warum gerade jetzt?

Gestern Asien, heute Amerika, morgen die Welt?

Ursprünglich 2006 eröffnet, eroberte GU in weniger als einem Jahrzehnt die gesamte Pazifikküste Asiens. 2013 wurde es in Shanghai, 2014 in Taiwan und 2018 in Südkorea eröffnet. Die Idee hinter der Ladenkette war es, eine noch günstigere Version der Kleidung von Uniqlo anzubieten, die sich offensichtlich an ein jüngeres Publikum richtet, das sich weniger für die Basisstücke interessiert, die die Grundlage der Mission der Flaggschiffmarke bei Fast Retailing darstellen. Das legendärste Produkt von GU war in der Tat die 990-Yen-Jeans, ein Preis, der knapp über fünf Euro entspricht und deren Produktion 2014 eingestellt wurde.

Ab 2021 begann GU mit einer konsolidierten internationalen Präsenz mit der Zusammenarbeit. Die erste war bei Undercover, genau in diesem Jahr, das bis heute andauert. Die anderen beiden bemerkenswertesten waren bei Rokh und Engineered Garments. Jetzt ist aus der Zusammenarbeit mit Undercover eine vollwertige Linie geworden, und die Marke kam 2024 in die USA, zuerst mit einem Pop-up und dann mit einem Flaggschiff in New York. Und die Ernennung von Risso scheint eine noch stärkere Expansion in Europa einzuleiten, wo die Ankunft von Uniqlo ein großer Erfolg war.

Den Markt erobern

Im Gegensatz zu Zara und H&M, deren Kollaborationen in der Regel einzelne „explosive“ Momente sind, war die Strategie von Fast Retailing für Designerkollaborationen eher „überschwänglich“ — das heißt, sie wurde im Laufe der Zeit seltener, von den Medien weniger gehypt, aber im Allgemeinen auch fortlaufender. Im Gegensatz zu Stardesignern hat das Unternehmen immer engagiertere oder anspruchsvollere Kreative wie Jonathan Anderson, Jil Sander, das Duo von Lemaire, und 2022 sogar Risso selbst bevorzugt. Für GU war das Konzept immer ähnlich, aber einfach günstiger und daher auch mit einem Stil wie dem von Undercover, der sich mehr an modernen und jugendlichen Grafiken orientiert und weniger einfach ist.

Die Expansion, an der auch GU beteiligt zu sein scheint (wir haben keine offiziellen Ankündigungen, aber das Unternehmen spricht von einer „nächsten Wachstumsphase“), zielt wahrscheinlich darauf ab, Konkurrenten wie Temu und Shein von ihrer Poleposition zu verdrängen, was dem ausgezeichneten Ruf des Unternehmens zu Gute kommt. Letzteres ist, was den Ruf angeht, in der Tat Lichtjahre von Inditex-Marken entfernt und gilt kaum als Fast Fashion. Und gerade zu einer Zeit, in der Europa und die USA kleine Lieferungen aus China besteuern wollen und Sheins Versuche, in Europa zu landen, politisch und öffentlich abgelehnt werden, könnte sich GU als Alternative positionieren, die genauso erschwinglich ist, aber einen viel akzeptableren Ruf hat.

Die Wahl eines europäischen Kreativdirektors könnte in der Tat nach dem großen Erfolg von Clare Waight Kellers Arbeit bei Uniqlo den Wunsch signalisieren, sich der westlichen Welt und insbesondere der europäischen Öffentlichkeit selektiver zu präsentieren, nicht nur mit einem vertrauten Gesicht, sondern auch mit einem geschätzten Namen wie dem von Risso, einem hoch angesehenen Designer, dessen berufliche Wahl angesichts der Zeit überraschen mag, aber gewiss nicht erstaunt. Mit seinen erschwinglichen Preisen und seiner zeitlosen Qualität erobert Uniqlo bereits den Mittelmarkt, der von vielen Premium- und Luxusmarken verlassen wurde, und lässt das Fast-Fashion-Label hinter sich.

Warum arbeiten so viele berühmte Designer für den Masseneinzelhandel?

Die Migration von Designern in den Masseneinzelhandel und in mehreren Fällen zu großen asiatischen Ketten ist hauptsächlich auf zwei Faktoren zurückzuführen. Das erste ist das Budgetproblem: Megamarken wie Uniqlo, aber auch Bosideng oder Zara können diesen Kreativdirektoren das gleiche Gehalt zahlen wie den französischen oder italienischen Besitzern von Luxusmarken, ohne fast jedes der Risiken zu riskieren, die mit schlechten Verkaufszahlen verbunden sind, wie es bei Luxusmode der Fall ist. In Asien gibt es Technologien, Fertigung und Möglichkeiten, die sich stark von denen in Europa und Amerika unterscheiden, sowie ein viel größeres und engagierteres Publikum.

Der zweite Faktor betrifft den Arbeitsdruck. Mode bereitet große Befriedigung, ist aber zweifellos ein Blutsport, und ehrlich gesagt ist es leicht zu verstehen, warum viele Kreative die relative Einfachheit und das Fehlen von unerhörtem Druck bevorzugen, dem man im Masseneinzelhandel ausgesetzt ist. Es gibt keine acht Kollektionen pro Jahr, die in rasender Geschwindigkeit nacheinander entworfen werden müssen, keine lästigen Probleme mit Merchandisern, die Laufstegkonzepte in kommerzielle Begriffe umsetzen müssen, und vor allem — das ist unsere Annahme — gibt es kein unangenehmes Gefühl, hart zu arbeiten, nur um zu sehen, wie die eigenen Designs verwässert und von einer so begrenzten Anzahl von Kunden getragen werden.

Die Wahrheit ist, dass Luxus- und Masseneinzelhandel sich gegenseitig nachahmen und verfolgen: Große Luxusmarken stellen einfache und risikoarme Artikel her, die am Ende denen des Massenhandels ähneln; der Masseneinzelhandel möchte sein Image und sein Angebot verbessern, indem er sich als eine Reihe echter Marken präsentiert und nicht nur als Bekleidungshersteller. Und für Mode-Insider auf der halben Welt ist es inzwischen nicht mehr so seltsam, signierte Stücke und Artikel von Zara oder Uniqlo zu mischen. Kurz gesagt, das Fast-Fashion-Stigma verblasst, und in Zukunft werden wir möglicherweise sehen, dass immer mehr renommierte Designer die Luxuswelt verlassen. Dann stellt sich die Frage: Wann wird Luxus anfangen, sich selbst einige Fragen zu stellen?

Takeaways

- Fast Retailing hat Francesco Risso als neuen Kreativdirektor von GU, der erschwinglicheren und jugendlicheren Schwestermarke von Uniqlo, angekündigt, was eine weitere Migration von Luxusdesignern hin zum demokratischen Masseneinzelhandel darstellt.

- Nach Erfolgen in Asien und der Ankunft in den USA im Jahr 2024 bereitet sich GU auf eine globale Expansion vor, möglicherweise in Europa, und nutzt dabei laufende Kooperationen wie die mit Jun Takahashi von Undercover und einen Ruf, der Ultra-Fast-Fashion-Konkurrenten wie Shein und Temu überlegen ist.

- Die Wahl von Risso spiegelt den Wunsch wider, ein breiteres Publikum mit Kleidung für „echte Menschen“ zu erreichen, die im Vergleich zu herkömmlichem Luxus hohe Gehälter, geringeren Druck und eine weltweite Infrastruktur bietet.

- Dieser Trend zeigt, wie sich Luxus- und Masseneinzelhandel immer näher rücken. Designer bevorzugen echte Wirkung und Stabilität, was den Premiumsektor dazu veranlasst, seine eigene Zukunft in Frage zu stellen.