Befindet sich die Herrenmode in einer kreativen Krise? Zwischen abgesagten Shows und ästhetischer Monotonie scheint Innovation in der Herrenmode unmöglich

„Herrenmode wird meiner Meinung nach im Wesentlichen von Männern selbst entworfen. Es ist der am schwierigsten zu gestaltende Teil eines Hauses, weil es ein so widerständiges Publikum hat. Männern gefällt es nicht, wenn man ihnen diktiert, Frauen zu mögen,“ [della moda] come le donne“.“ >Lee McQueen hat einmal gesagt. Ein Satz, der perfekt die seltsame Zeit erklärt, in die Männermode eintritt, zwischen abgesagten Shows und dem Aufstieg unabhängiger Kultmarken, und der vielleicht eine echte kreative Krise in der Herrenmode signalisiert.

Das Verschwinden der Herrenmodenschauen

Die Zweifel am sich ändernden Status der Herrenmode wurden zu Recht von Antonio Padilla auf Instagram geäußert, der auf einen starken Rückgang der Kategorie hinwies, der sich in abgesagten Shows, der Zusammenführung von Männerkollektionen zu Co-Ed-Formaten und immer leerer werdenden Männermodewochen äußert. Wir konnten alles bis zum letzten Sommer zurückverfolgen, als die Herrenausgabe der London Fashion Week komplett abgesagt wurde. Aber auch in Mailand leert sich der Männerkalender, wie wir mehrfach festgestellt haben, zu jeder Jahreszeit mehr und mehr. Jetzt haben sich die Dinge beschleunigt.

Erst heute kündigte Emporio Armani an, das Co-Ed-Format einzuführen. In Kering wurde Herrenmode im Rahmen des Stabilisierungsplans von Luca De Meo vollständig von McQueens Runway-Shows ausgeschlossen und blieb nur noch ein kommerzieller Anhang. Gucci hat auch auf absehbare Zeit ein gemeinsames Regime angekündigt, das in Wahrheit das ganze Jahr 2025 und die gesamte Ära von Alessandro Michele die Norm war. Über das Schicksal der Herrenmode unter den neuen kreativen Richtungen von Loewe, Balenciaga und Givenchy ist noch nichts bekannt. In Bezug auf Letzteres deutete Paul Simonons Auftritt in der SS26-Kampagne darauf hin, dass tatsächlich eine Herrenmode-Linie auf den Markt kommen könnte, obwohl sie vorerst auf einen schlichten schwarzen Anzug beschränkt zu sein scheint.

Insgesamt scheint sich die Herrenmode selbst bei LVMH leise zurückzuziehen. Dior Men hat seit 2022 keine eigene Resort-Show veranstaltet, und Jonathan Andersons neueste Pre-Fall 2026-Kollektion, die heute veröffentlicht wurde, bestätigt, dass sie per Lookbook präsentiert wird. Die letzte Louis Vuitton Show, die einer Vorkollektion für Männer gewidmet war, stammt aus dem Jahr 2023. Seitdem gab es nur zwei jährliche Herrenmodenschauen, während es bei Damenmode drei sind. Seit 2024 haben Fendi und Kenzo ihre Kollektionen zu einem gemeinsamen Format zusammengeführt, während Berluti, das ausschließlich Herrenmode anbietet, seit fünf Jahren nicht mehr auf dem Laufsteg zu sehen ist.

Wenn wir die Anzahl der Sendungen zwischen den Staffeln SS25 und SS26 vergleichen, steigen wir von etwa achtzig Vorstellungen im Juni 2024 auf etwa 55 im Juni 2025, was einem Rückgang von etwa 30% entspricht. Wenn man die Marken berücksichtigt, die auf das Co-Ed-Format umgestellt haben, fällt der Nettorückgang natürlich auf 9%, aber der Rückgang zeigt immer noch, wie die Kategorie selbst an Bedeutung verliert.

Warum werden Herrenmode-Shows aufgegeben?

Wir haben keine genauen Daten zur kommerziellen Leistung von Herrenmode, aber wir können mit Sicherheit davon ausgehen, dass Konfektionskleidung für Männer derzeit einfach nicht so viel verkauft wird wie Damenmode. Die Inszenierung einer Show kostet Millionen von Euro, und wenn Herrenmode in Bezug auf Umsatz oder Markenimage keinen wirklichen Unterschied macht, ist es logisch, dass sie in einer Phase der Rationalisierung und Umstrukturierung die erste ist, die geopfert wird.

Im Allgemeinen wenden sich Männer, die Mode lieben, vielleicht von den großen traditionellen Luxusnamen ab. In den Gesprächen der Enthusiasten gibt es heute immer mehr Hype um Marken wie Auralee, Mfpen, Our Legacy, Rier, Stoffa, Studio Nicholson, Comoli oder A.Presse, allesamt kleine Labels mit einer sehr starken Community, die sich stark auf minimalistische Produkte konzentrieren, die Wert auf Gebrauchsbau und außergewöhnliche Materialien legen.

Auf der Ebene der großen Zahlen steckt das Herrenmode-Segment jedoch wirtschaftlich nicht weiter: Laut Statista wird beispielsweise der Gesamtmarkt, obwohl er jährlich Hunderte von Milliarden wert ist, im Jahr 2026 voraussichtlich nur um 1,7 Prozent wachsen. Laut Euromonitor dürfte Herrenmode in den nächsten vier Jahren um etwa 0,2% stärker wachsen als Damenmode, obwohl die beiden Segmente sehr unterschiedlich groß sind und letzteres die dominierende Kategorie bleiben wird. Es liegt auf der Hand, sich zu fragen, warum Männermode Schwierigkeiten hat, sich durchzusetzen, und die einzige Antwort darauf scheinen ihre eigenen strukturellen Einschränkungen zu sein: Männer tragen größtenteils einfache Kleidung. Was uns zu der Frage veranlasst: Fällt die Herrenmode ins Hintertreffen, weil sie nicht innovativ genug ist?

Alle Herrenmode ist die gleiche Herrenmode

Seit mindestens ein paar Jahren spricht BoF von einer Epidemie der „Gleichheit“ in der Herrenmode. Der Begriff bezieht sich auf die Monotonie der Herren-Looks, die, abgesehen von den minimal unterschiedlichen Angeboten an Schneiderei und Farbpaletten, weiterhin einen einfachen Look wiederholen, der zwischen formeller und beruflicher Kleidung oszilliert (alle minimalistischen skandinavischen oder japanischen Marken bieten im Wesentlichen Arbeitskleidung, Grunge und Preppy an), der letztlich kein wirklich innovatives Produkt bietet, auf das man sich konzentrieren könnte.

Schauen wir uns zwei der heutigen Kultgeschäfte für Herrenmode an, Ven Space in New York und The Archivist in Paris, einen Mehrmarken- und einen Archiv-Modehändler, und wir können sehen, dass ihre Kuration und Markenauswahl praktisch makellos und perfekt sind. Es ist jedoch unmöglich, nicht zu übersehen, dass die Produkte, die in der Herrenmode so gut funktionieren, im Allgemeinen ästhetisch „einfach“ sind und sofort erkennbar sind. Wenn wir uns nur Ven Space ansehen, können wir feststellen, dass nur vier der Dutzenden von Marken im Geschäft (nämlich Auralee, Dries Van Noten, Comme des Garçons und The Row) Teil eines offiziellen Runway-Kalenders sind.

Wenn man in die Luxuswelt geht und zum Beispiel Diors Pre-Fall 2026 betrachtet, der, wie erwähnt, heute veröffentlicht wurde, ist leicht zu erkennen, dass, wenn man die Mega-Shorts, die von Diors historischem Delfter Kleid inspiriert sind, und die napoleonischen Mäntel, die bereits in der ersten Männersendung zu sehen waren, entfernt, der wahre Look, auf den sie setzen, umfasst Jeans, einfarbige Pullover, Blazer und Strickjacken, Loafer: im Grunde ein Look, dessen wahrer Spezialist wäre Ralph Lauren und das zeichnet sich generell durch kein Design aus, das nicht schon überall zu finden ist, Details und Verarbeitung beiseite.

Tatsächlich ist die Herstellung innovativer Herrenmode in den letzten Jahren oft zum Synonym für regelrechte Feminisierung geworden. Das ist an sich kein Problem, aber es führt dazu, dass Herrenmode ihre Massenattraktivität verliert, weil es sich um eine ästhetische Wahl handelt, die nur den LGBTQ-Quadranten der Modekunden anspricht. Nach Valentinos letzter Sendung schrieb beispielsweise Jacob Gallagher von der NY Times: „Ich bin mir nicht sicher, ob viele Einzelhändler ihr Männerbudget schnell auf ärmellose gelbe Big-Bird-Neckholder-Tops, durchsichtige Hemden und blaugrüne Rüschenblusen verteilen werden. Gender mag in der Mode ein poröses Konzept sein, aber die kommerziellen Realitäten bleiben bestehen.“

Die Innovation der Männergarderobe fühlt sich immer mehr wie der Versuch an, das Rad neu zu erfinden. Für das Cis-Segment dieser Kundschaft bleibt das Angebot entweder auf Basics im Uniqlo-Stil, die in verschiedenen Preisklassen übersetzt werden, oder auf Kleidung im Vintage-Stil, die sich bereits in Opas Kleiderschrank befindet, oder auf einer Version von lässigen, leicht klebrigen und stark mit Logo versehenen Kleidungsstücken, die von wohlhabenden chinesischen, russischen oder arabischen Touristen in Europas Luxushauptstädten oder Urlaubsorten wie Saint Tropez, Gstaad oder Capri getragen werden, hängen. Aber wenn das die Art von Herrenmode ist, die im Sterben liegt, können wir mit Sicherheit sagen, dass fast niemand ihr nachtrauern wird.

Takeaways

- Die Herrenmode befindet sich in einer kreativen und kommerziellen Krise: Modenschauen verschwinden oder werden zu gemeinsamen Formaten zusammengeführt, die Kalender leeren sich (mit einem Nettorückgang von 9-30% bei den Ausstellungen zwischen 2024 und 2025) und große Luxuskonzerne opfern Männerpräsentationen, um die Kosten zu senken.

- Konfektionsmode für Herren verkauft sich weniger als Damenmode und trägt kaum zum Markenimage bei, weshalb Marken wie McQueen, Gucci, Dior, Fendi und Kenzo dazu gezwungen sind, ihre Sichtbarkeit zu reduzieren.

- In der Zwischenzeit richten Enthusiasten ihre Aufmerksamkeit auf kleine, von der Community betriebene Independent-Labels (wie Auralee, Mfpen, Rier, Stoffa und Our Legacy), die essentiellen Minimalismus bieten, der auf außergewöhnlichen Materialien und „einfachen, aber perfekten“ Silhouetten basiert.

- Diese ästhetische Einheitlichkeit macht fast die gesamte moderne Herrenmode austauschbar und es fehlt ihr an echten Produktinnovationen. Wenn Innovation versucht wird, führt dies häufig zu einer offenen Feminisierung, die hauptsächlich eine LGBTQ-Nische anspricht und auf dem Massenmarkt keinen Anklang findet.

- Das Ergebnis ist ein Sektor, der offenbar nicht in der Lage ist, aus dem Kreis von Jeans, Blazern, einfarbigen Pullovern und überarbeiteter Arbeitskleidung auszubrechen, während der durchschnittliche männliche Verbraucher weiterhin sichere, zeitlose und risikoarme Kleidungsstücke bevorzugt.