Louis Vuitton träumt von Indien für die SS26-Kollektion Entspannte Schnitte, juwelenartige Details, sonnengebleichte Stoffe und glühende Farben bestimmten die Saison

In der Mode gibt es oft ein Vorurteil: dass eine Marke, die sehr poppig, sehr Mainstream und stark auf das Logo und das Produkt ausgerichtet ist, nicht wirklich cool sein kann, so wie Insider Mode wahrnehmen. Doch in seiner ganzen Pracht beweist Louis Vuitton von Pharrell, dass dieses Vorurteil falsch ist. In seiner neunten Kollektion für die weltweit größte und profitabelste Luxusmarke hat Pharrell seinen Modus Operandi deutlich zum Ausdruck gebracht: ein starkes saisonales Makrothema, exzellente Musik, ein exquisit raffiniertes Savoir-faire, das sich in einer lebendigen Fülle von Details und Dekorationen ausdrückt, und schließlich ein sehr archetypischer Herrengardero-Stil — hoch wiedererkennbar und doch unglaublich zeitgemäß. Diese Kollektionen haben eine Art ökumenische Berufung, die weit davon entfernt ist, den Kanon zu überschreiten oder zu untergraben, sondern sich wie Ausdruck einer neuen Männermodekultur anfühlen — einer, die Männer jeden Alters und jeder Herkunft willkommen heißen kann. Dies sind Looks von absoluter Unmittelbarkeit und Tragbarkeit und letztendlich die klarste und ausgefeilteste Übersetzung der heutigen Männerkleidung, ein Stil, den wir „Brocore“ nennen könnten, im Wesentlichen der japanisch-amerikanische Stil, der als City Boy bekannt ist, mit ein paar zusätzlichen Akzenten von Hip-Hop-Atmosphäre. In jedem Fall war das Thema dieser Saison Indien — nicht so sehr in Bezug auf Silhouetten oder Schnitte, sondern in Bezug auf Farben, Materialien und Handwerkskunst. Das Ergebnis war eine Kollektion voller warmer Farben, Weichheit und Ausgewogenheit, darunter sogar eine reizvolle Reprise der Dekorationen, die Louis Vuitton ursprünglich für den Film The Darjeeling Limited von Wes Anderson entworfen hatte — vielleicht eines der berühmtesten Gepäcksets der jüngeren Kinogeschichte.

Das Gericht, das Pharrell gestern Abend serviert hat, war also ziemlich reichhaltig. Die Schneiderei war klassisch und doch entspannt. Jacken und Hosen wurden aus einer Mischung aus ultraleichter Wolle und rohen Stoffen wie Kaschmir-Seidenwolle oder Cashmere-Vicuña gefertigt. Weiche Schultern, lockere Taillen und verlängerte Proportionen — Pharrells aktuelle Vorlieben — waren wieder da, während viele Jacken und Blazer über Seitenbänder und Borten im Smoking-Stil verfügten, die mit Mikroperlen bestickt waren, oder Spitzenkragen, die für eine Zeremonie geeignet waren. Unter den Anzügen befanden sich jede Menge Hemden, die wie unter der sengenden Hitze Neu-Delhis aufgeknöpft wurden, oft gestreift und in einigen Fällen aus Fil-Coupé-Seide mit geprägten Mustern gefertigt oder mit verwitterten Karos oder sonnenverblassten Streifen bedruckt waren, die Indiens handgemalte Zeichen nachahmten. Es gab auch eine Fülle von Kurzjacken und eine große Auswahl an Oberbekleidung — zugegebenermaßen ziemlich winterlich, aber nicht weniger lebendig —, während die auffälligsten Stücke die Jeanskleider waren, die allesamt verblasst und kunstvoll gemustert waren. Einige wurden einer von Kaffeebohnen inspirierten braunen Wäsche unterzogen, die in den Stoff eingebettet wurde, sodass mit der Zeit weiße Fäden entstehen. Und natürlich war der Trend der Saison präsent: gestreifte Seidenpyjamas und verblasste Baumwolle mit vielen Streifenmustern in einer verwaschenen Palette aus Marineblau, Safran, Flieder und Pastellbeige. Es gab auch Trompe-l'œil-Stücke, bei denen ultrafeine Garne die Textur und das Aussehen roher Stoffe nachahmten, sowie einen Anzug aus glänzendem Metallgarn und eine Jacke im Bandhgala-Stil. Schließlich wurden viele Kleidungsstücke mit geflochtenen Socken oder Spitzeneinsätzen, perlenbesetzten Krawatten und handbestickten Bandanas aus Kaschmir-Seiden-Mix kombiniert. Die Gürtel hatten Wendegurte aus gealtertem Leder und wurden mit Haken im Froschstil, inspiriert von Vintage-Reisegepäck, befestigt.

Saison für Saison nimmt Louis Vuitton von Pharrell eine definiertere Form an. Es ist klar, dass wir eine Marke sehen, die die von Kim Jones bei Dior eingeführte Methode optimiert hat — einen Creative Director als Generalkoordinator für ein ganzes Team aus unterschiedlichen Kreativen zu haben, die alle auf ihr Fachgebiet abgestimmt und hochspezialisiert sind. Diese Art der verteilten Kreativität sorgt für Beständigkeit und Kohärenz, ohne dass der Creative Director den Rest des Teams in den Schatten stellt — es sind Kollektionen, die nicht im Schatten ihres Schöpfers leben, sondern einen Ansatz für Exzellenz und Luxus zum Ausdruck bringen, der universeller als saisonal ist. Viele Marken versuchen das heute überzeugend zu bewerkstelligen, indem sie versuchen, ihre Besessenheit von Logo-lastigen Schränken hinter nebligen pseudointellektuellen Statements zu maskieren, aber es fehlt ihnen an der nötigen Coolness. Trotz seiner Hyperliteralität vermeidet Pharrell jegliche konzeptionelle oder intellektuelle Anmaßung: Es gibt keine versteckten Symboliken, erzwungenen Provokationen oder kryptischen Botschaften. Einfach schöne Klamotten, frisch, begehrenswert, jetzt bereit zum Tragen. Und genau diese elegante, unprätentiöse Unmittelbarkeit macht die Marke zugänglicher, cooler und authentischer. Kein Posen, nur Stil.