Geschichte der Metallbekleidung Rüstung des Krieges und des Nachtlebens

Filme mit Szenen von Soldaten in Panzerung, mit dem Geräusch von aufeinander prallenden Metallen und langsamen, schweren Bewegungen, stellen eine Art ASMR dar, nicht nur für Fans von Fantasy- und antiken Geschichten. Vielleicht sind Kriegsfilme deshalb trotz der ohnehin schon kriegerischen Zeiten, mit denen wir konfrontiert sind, weiterhin sehr erfolgreich. Zuerst Dune, das mit Outfits, die Wasser speichern, um auch in der Wüste hydratisiert zu bleiben, eine hochmoderne Alternative zu dem bietet, was in Filmen wie Gladiator nur ein Lederanzug war: dann Furiosa, das Prequel zu Mad Max, in dem sich die Protagonistin einen bionischen Arm baut. Es ist nicht nötig, um den heißen Brei herumzureden oder zu versuchen, eine philosophische Bedeutung in der Leidenschaft zu finden, die die Menschheit im Laufe der Jahrhunderte für Rüstungen bewahrt hat: Das Tragen von Schwermetallkostümen, die vor feindlichen Angriffen schützen können, ist nach wie vor ein unglaublich attraktiver Look, auch wenn das Mittelalter vor langer Zeit endete: Frauenschwarm wie Heath Ledger in A Knight's Tale und Timothée Chalamet in King wissen das genau, ebenso wie der mächtige Matt Smith in Das Haus des Drachen und Robert Dow Ney Jr. in Eiserner Mann. Die fast anatomischen Linien des silbernen Anzugs erinnern an die Silhouette der Muskeln, während das glänzende Silber an die kalte, klare Oberfläche eines Spiegels erinnert. In dieser berauschenden Dichotomie zwischen Macht (die Muskeln) und Eitelkeit (der Spiegel) bleibt Panzerung ein überzeugender Look, sowohl auf der großen Leinwand als auch auf dem Laufsteg. Und die ewige Ikone Jeanne d'Arc weiß etwas darüber.

Das jüngste Beispiel für „metallische Mode“, das wir auf dem Laufsteg gesehen haben, stammt von der Couture Week, speziell aus der Show von Nicolas Di Felice als Gastdesigner für Jean Paul Gaultier. Inspiriert von einem der bekanntesten Stilcodes des französischen Designers, dem Kettenhemd, huldigte der Stylist diesem mit einem minimalistischen Look, der jedoch der Fantasie von Gaultier nahe kam: ein langes Kleid mit Schlitz, komplett transparent und gepaart mit einem Septum-Piercing. Es waren die 90er Jahre, als der Designer die Modeindustrie verzauberte, indem er sich von Kulturen und Geschichten inspirieren ließ, die weit vom europäischen Luxus des 20. Jahrhunderts entfernt waren, wie SS94, das die Farben und eklektischen Juwelen der Mongolei erzählte, mit silbernen Kaskaden am ganzen Körper, und Spring 1998 Couture, die das Kostüm des Versailles des Zeitalters der Aufklärung mit den typischen Kopfbedeckungen der nordafrikanischen Tuareg kombinierte. Gaultier, einer der ersten Designer in der Geschichte, entschied sich für Rüstung als Stilelement, um es wieder ins Rampenlicht zu rücken. Im Laufe der Jahre entwarf er konische BH-Korsetts aus Metall und echte mittelalterliche Soldatenhandschuhe — Elemente, die in seinen Kollektionen mehrfach als roter Faden einer unvollendeten Geschichte auftauchen, die nun von den Gastdesignern der Maison weitergeschrieben wird.

Der besorgniserregende Beginn des neuen Jahrtausends hat neben Gaultier mehrere Designer dazu veranlasst, Zuflucht in der Geschichte zu suchen. Einer von ihnen ist Alexander McQueen, der für FW98 mit dem Titel Joan der Figur der Jeanne d'Arc eine große Widmung widmete. Zwischen Kettenhemdkleidern und Metallkopfbedeckungen, Brillen, die die Augen feuerrot färbten, und ebenso schimmernden passenden Outfits verband die Kollektion den verfluchten Charme der Figur von Jeanne d'Arc mit einer ebenso perversen Mode, die auf halbem Weg zwischen Verführung und Verunsicherung lag. Die Sammlung erschien im selben Jahr in The Face in einem majestätischen Editorial, in dem McQueen selbst als Soldat fotografiert wurde. Wir finden das Metallgitter auf dem Laufsteg von SS00, als McQueen für seine erste Show in New York eine seiner umstrittensten Kollektionen inszenierte. Die Kollektion mit dem Titel Eye kombinierte die Stilcodes der arabischen Tradition und der islamischen Religion wie Burka, Keffiyeh und Kohl mit Silhouetten, die einen Großteil, wenn nicht sogar alle Körper der Models sichtbar machten. Einige der Looks zeigten echte Rüstungen aus miteinander verbundenen Silberplatten, die an den Stil von Hirz (Talisman) aus dem Nahen Osten erinnerten, obwohl sie von Topmodels wie Gisele Bündchen getragen wurden.

Vor Gaultier und McQueen oder anderen, die Metall zu einem Dessous-Element machten (wie Thierry Mugler), war Paco Rabanne einer der ersten Designer, der das Potenzial von Silber erkannte. Zusammen mit seinen Kollegen André Courrèges und Pierre Cardin war er einer der Gründer der Space Age-Bewegung, einer Ästhetik, die Vergangenheit und Zukunft durch die Verwendung von Materialien wie Metall verband. Anstatt mit Nadel und Faden nähte Rabanne Kleidung auf die Körper von Models mit Hilfe einer Zange (Coco Chanel nannte ihn einen „Metallurgen der Mode“), die er manchmal Kunden gab, damit sie die Looks nach ihren Wünschen gestalten konnten. Rabannes avantgardistische Kleider wurden in der Welt des Kinos und der Musik sehr geschätzt, und Stars wie Françoise Hardy und Brigitte Bardot erfreuten sich wachsender Beliebtheit. 1966, im selben Jahr, in dem er die Marke lancierte, trug er zum Kostümdesign für James Bond Casino Royale bei, ein Jahr später kleidete er Audrey Hepburn in Two for the Road an, und ein Jahr später trat Jane Fonda in einem Rabanne-Zweiteiler in einem Werbespot für Barbarella auf. Die 60er Jahre waren verrückt nach Neuheiten, und Rabanne war verrückt nach Innovationen in der Damenmode. Ein Wirbelwind der Begeisterung, der dazu beitrug, Silber zu einer der beliebtesten Farben für Abendkleider zu machen, und der zwanzig Jahre später Gianni Versace dazu inspirierte, den Oroton zu erfinden, den seine Musen Naomi Campbell und Claudia Schiffer trugen.

Mehr als fünfzig Jahre nach den ersten Kreationen des Metallurgen Rabanne sorgen Rüstungskleider auf der Fashion Week weiterhin für Aufsehen. Die letzte Designerin, die echte Rüstungen für das Styling einer Kollektion verwendete, war Demna von Balenciaga, die für FW21 digitale Avatare auf halbem Weg zwischen Bloke-Core und Medieval-Core entwarf. Metallisches Silber kehrte bei SS25 dank Jonathan Anderson für Loewe, Dries Van Noten, der für seine letzte Show als Creative Director glitzernde Lamé-Anzüge entwarf, aber auch Cecile Bahnsen, Coperni, Givenchy und Simone Rocha, die Blumenapplikationen, 3D-Etuikleider und Accessoires auf halbem Weg zwischen Rüstung und Weltraumzeit kreierten, komplett mit einem metallischen Effekt, der Aluminium ähnelt, ins Rampenlicht. Unter den aufstrebenden Moderäumen macht sich der Name YVMIN breit, eine Schmuckmarke, die unter anderem maßgeschneiderte Silberprothesen mit organischen Silhouetten kreiert, die mit Diamanten besetzt sind. Das Tragen einer Rüstung ist sicherlich für wenige ein erreichbarer Traum, aber wenn Sie sich fragen, ob auch die Kleidung, die so weit von unserem täglichen Leben entfernt ist, ihren Charme bewahrt haben, schauen Sie sich einfach das Outfit an, das Zendaya bei der Weltpremiere von Dune Part Two: Thierry Mugler Couture Herbst 1995 trug. Um uns daran zu erinnern, dass Samt und Stöckelschuhe wunderschön sind, aber manchmal macht das Verlassen der Komfortzone einen großartigen Eindruck.