Wir sind nicht bereit für das Poloshirt-Comeback Von den Perry Boys bis zur London Fashion Week ist ein großer Klassiker der britischen Subkulturen wieder in Mode

Das eng anliegende Polo mit aufgeknöpftem Kragen, das religiös mit engen Jeans und Baumwollgürteln mit Metallverschlüssen kombiniert wurde, wurde Mitte der 2010er Jahre gerne archiviert, als es der Hype-Kultur gelang, das Rampenlicht auf Sneakers und übergroße Outfits zu verlagern. Erst 2020, mit der begeisterten Rückkehr von Vintage-Ästhetiken wie Quiet Luxury, Bloke Core und Indie-Sleaze, war es notwendig, um es wieder in den Vordergrund der beliebtesten Modeartikel zu rücken. Heute ist das kurzärmlige Baumwollhemd auch im Kino ein Star. Projekte wie Challengers und Ripley haben ihre Codes dank Zendayas einfarbigem Look auf dem Tennisplatz und Andrew Scotts Old Money Look in Venedig wiederbelebt. Auf dem Laufsteg huldigen Designer wie Jonathan Anderson und Martine Rose den britischen Wurzeln der Ultra-Kultur. Im Gegensatz zu dem, was die strenge und elegante Silhouette des Polos vermuten lässt, ist es nicht der „zeitlose“ Look, der es zu dem Artikel macht, der in der Lage ist, wieder auf der Welle der Trends zu reiten, sondern ganz im Gegenteil. In einem Polo, zwischen hochgezogenem und sorgfältig gebügeltem Kragen, verbirgt sich eine Vielzahl verschiedener kultureller Bedeutungen, die zu Subkulturen gehören, die Lichtjahre voneinander entfernt sind. Das Kleidungsstück ist einzigartig, aber eine einfache Falte kann sein Aussehen verändern.

Der Polo in der Terrassenkultur

Wenn es eine Sache gibt, die wir mit Sicherheit über die Mode des 21. Jahrhunderts sagen können, dann ist es, dass sie völlig von Nostalgie getrieben ist. Nichts ist neu, alles ist überarbeitet. Wenn wir das Polo heute als Produkt des Streetstyles betrachten, noch bevor es ein Statussymbol für wohlhabende Tennisspieler war, so gebührt das Verdienst den 1970er Jahren und dem Aufstieg der Terrace Culture. Mit dem Erfolg des englischen Fußballs begannen Ende des Jahrzehnts Fans britischer Mannschaften, durch Europa zu reisen, um ihre Mannschaft zu unterstützen. In Mailand, Rom und anderen Großstädten entdeckten sie eine Leidenschaft für Marken wie Sergio Tacchini, Diadora, Fila und Kappa und brachten sie nach Hause, obwohl die Lieblingsmarke für Polos der patriotische Fred Perry blieb (daher der Name Perry Boys). Mit dem markanten Markenlogo auf dem Herzen wurde das Markenpolo zu einem Erkennungsstempel für alle Fußballfans, die sich in der Menge auf ihre eigene Art identifizieren wollten, ohne unbedingt die Farben der von ihnen unterstützten Mannschaft zu tragen. Unter Hooligans und Ultras auf der ganzen Welt explodierte die Mode des gut geknöpften Polos, um den Behörden als „gute Jungs“ zu erscheinen, aber auch, um rivalisierende Gruppen in der Kneipe und außerhalb des Stadions besser ansprechen zu können. Abgesehen von der Ähnlichkeit des Poloshirts mit dem traditionellen Fußballtrikot (das, das Eric Cantona gerne mit erhöhtem Kragen trug), spiegelte die Silhouette der von Fußballfans getragenen Hemden auch den Stil der Mod-Subkultur wider, die in den 1950er Jahren in Großbritannien Fuß fasste, obwohl zwanzig Jahre später Slipper durch adidas Samba und grüne Parkas durch Burberry-Regenmäntel ersetzt wurden (die auch mit hochgezogenem Kragen getragen wurden, um den House Check zu zeigen).

Der Polo in der Popkultur

Laut der Trickle-Up-Modetheorie mussten Polos die Popkultur durchqueren, bevor sie den Laufsteg erreichten. Der größte Sponsor des Kleidungsstücks vor der Linse der Paparazzi war Amy Winehouse, der Star von Back to Black, die es liebte, Fred Perry jeder Farbe mit engen Jeans, Hosenträgern, goldenen Ketten und großen Vinylgürteln zu kombinieren. Ihr verschmierter Pin-up-Look der 1950er Jahre, gekennzeichnet durch voluminöses schwarzes Haar und dicken Eyeliner, nickte fast ironischerweise den im Wesentlichen adretten Wurzeln des Polos zu. Winehouses Loyalität gegenüber der englischen Marke veranlasste sie 2010, mit Fred Perry zusammenzuarbeiten und eine Kapsel mit ausdrücklich Vintage-Linien auf den Markt zu bringen, wie ihre Briefmarke. Unter anderen englischen Pop-Ikonen, die zwischen den 1990er und 2000er Jahren Fahnenträger des Looks waren, finden wir Liam Gallagher, David Beckham (direkt vom Fußballfeld), Damon Albarn und Richard Ashcroft, während in Amerika Polos dank Kanye, Pharrell und sogar Pitbull Platz im Hip-Hop fanden.

Das Polo in der Mode

Bevor sich Prototypes für SS25 vom Stil italienischer Ultras inspirieren ließ, waren Raf Simons, der 2008 eine Partnerschaft mit Fred Perry einleitete, die 2023 endete, Miu Miu und Prada die ersten, die ihre ästhetischen Codes auf dem Laufsteg wiederbelebten, obwohl der Look in diesem Fall mit der College-Jugend in Verbindung gebracht wurde. Nachdem sie von Mitte der 2010er bis Anfang der 2020er Jahre für kurze Zeit verschwunden waren, wimmelt es in den aktuellen Modekollektionen vor allem in London nur so von Polos. Von Charles Jeffrey Loverboy, Craig Green, JW Anderson, Martine Rose und Wales Bonner wird der Kerlenkern der Strenge der Stadionkurve entwurzelt und durch Hinzufügen von Streifen, Mustern, Farbblockierungen und überdimensionalen Silhouetten in einen künstlerischen Kontext versetzt. In den Vereinigten Staaten versuchen nur wenige Designer, sich dem Look zu nähern, darunter Eli Russell Linnetz, der sie für SS25 eng, grafisch zerknittert und übereinander getragen vorschlug. Von New York bis London, über Mailand und Kopenhagen finden die Überreste der Terrace Culture ihren Weg auf die Landebahn. Sie sind noch nicht unter ihrem eigenen Namen etabliert, tragen aber immer noch den Spitznamen, den sie in den letzten Jahren mit dem Kerlkern erhalten haben, und zeigen einmal mehr, welchen starken Einfluss Subkulturen auf Luxusmode haben. Cantonas hochgezogener roter Kragen oder Amy Winehouses knallrosafarbenes Polo haben ihr Debüt noch nicht gegeben, aber vielleicht ist es nur eine Frage der Zeit.