Ab 2030 werden alle Kleidungsstücke in Europa rückverfolgbar sein Wir haben die Experten gefragt, was das DPP ist und warum wir uns darum kümmern sollten.

Wann haben wir angefangen, auf das Herkunftsland der Produkte zu achten, die wir konsumieren? Der Begriff „Null Kilometer“ ist in der kulinarischen Welt heute als Garant für Frische bekannt, ein Begriff, der auf Restaurantmenüs immer einen guten Eindruck hinterlässt. Die Aufmerksamkeit für das, was wir konsumieren, beeinflusst zunehmend unsere Ernährungsentscheidungen, teilweise aufgrund technologischer Fortschritte, die uns bewusster gemacht haben, was auf der Welt vor sich geht, und teilweise aufgrund der Gesundheitsbesessenheit der westlichen Welt. Obwohl wir gelernt haben, den Wert lokaler Produkte zu erkennen, scheinen wir immer noch ein gefährliches Desinteresse an Kleidung zu hegen. Der Fast-Fashion-Markt verzeichnet in diesem Jahr ein durchschnittliches Wachstum von 3% und wird voraussichtlich bis Ende 2024 einen Gesamtwert von 47,5 Milliarden Dollar erreichen. Shein ist in London an die Börse gegangen, Inditex hat in den letzten Monaten einen Anstieg seiner Aktien um 30% beobachtet. Um nachhaltige Mode zu fördern, hat Europa allen Bekleidungsherstellern strengere Beschränkungen auferlegt, um Marken zur Verantwortung zu ziehen und sie zum Recycling zu drängen. Bis 2028 wird jedes Unternehmen verpflichtet sein, einen bestimmten Prozentsatz an Textilabfällen — der von Jahr zu Jahr steigen wird — zu sammeln oder eine Steuer für deren Sammlung zu zahlen, während bis 2030 jeder in den Ländern der Europäischen Union verkaufte Artikel über einen digitalen Produktpass (DPP) verfügen muss. Einige Marken haben die Gelegenheit genutzt und die Initiative bereits aufgegriffen, aber viele andere kehren ihr immer noch den Rücken. Wozu dient ein digitaler Reisepass? Wir haben Jenny Wärn, Product Operation Director bei TrustRace, gefragt, die sich genau mit dieser Technologie befasst, und Stefano Rosso, CEO von Marni, Präsident von Maison Margiela und Vorstandsmitglied des Aura Blockchain Consortium.

TrustRace wurde 2016 gegründet und ist ein globales Unternehmen, das sich auf die Erstellung von Rückverfolgbarkeitsprogrammen für Modemarken spezialisiert hat. Es handelt sich um eine Plattform, die alle Daten zum Produkt einer Marke verwaltet, von der Herkunft der Materialien bis zur Fabrik, in der die endgültige Produktion stattgefunden hat. „Die Europäische Kommission verlangt von Marken, diese Informationen an die Verbraucher weiterzugeben“, erklärt Wärn. „Sie müssen sich darum kümmern, weil es gesetzlich vorgeschrieben ist, aber sie sollten es nicht als Herausforderung sehen, sondern als Chance.“ Mit der Einführung einer Kreislaufwirtschaft in der Modebranche, erklärt der Experte, wird es möglich sein, eine engere Verbindung zum Kundenstamm aufzubauen, der sich in jeden Produktionsschritt des Artikels, den sie kaufen, involviert fühlt. Aber es wird auch für Marken möglich sein, auf wichtige Informationen darüber zuzugreifen, wie Kunden mit dem, was sie kaufen, wie, wie viel und wo sie das, was sie kaufen, interagieren. „Sie haben Zugang zum Markt für gebrauchte Produkte. Wenn Sie recyceln, können Sie selbst die teuersten Produkte neu herstellen oder reparieren“, erklärt Wärn. Er fügt hinzu, dass zirkuläre Mode nicht nur die Umwelt schützt und die Kundenbeziehung fördert, sondern sich auch bereits als rentabel erwiesen hat. „In einem Pilotprojekt mit Filippa K in Schweden haben wir die vollständige Rückverfolgbarkeit von zweihundert Produkten getestet und bewiesen, dass sie durch Reparatur und Wiederverkauf immer noch von jedem Artikel profitieren können, der sich bereits im Umlauf befindet.“

Die von der EU eingeführte neue Verordnung legt zwar fest, welche Informationen im digitalen Reisepass eines Artikels enthalten sein müssen, aber die Kommunikation des DPP bleibt in den Händen der einzelnen Marken. Im Februar 2023 brachte Chloé die rückverfolgbare Technologie Chloé Vertical auf den Markt, ein Projekt in Zusammenarbeit mit Vestiaire Collective, das in die neuen Kleidungsstücke der Maison einen QR-Code oder ein NFC-Tag einfügt, das alle Informationen über die Herkunft der Materialien des Artikels und darüber enthält, wie er am besten aufbewahrt oder repariert werden kann. Die Codes zeigen auch das originale Echtheitszertifikat, ein Muss für den Wiederverkauf auf dem Gebrauchtmarkt. Auf dieselbe Initiative hin kündigte die italienische Gruppe OTB im Juni dieses Jahres an, dass ab den FW24-Kollektionen alle Produkte von Jil Sander, Maison Margiela und Marni mit einem digitalen Echtheitszertifikat ausgestattet werden, einem NFC-Chip, der mit der Aura-Blockchain verbunden ist, auf die per Smartphone zugegriffen werden kann. „Zum ersten Mal wird jedes Kleidungsstück oder Accessoire von einem Tool begleitet, mit dem seine Echtheit im Laufe der Zeit unwiderlegbar bewiesen werden kann und dem Verbraucher ein beispielloses Maß an Garantie bietet“, kommentiert Stefano Rosso. „Im Laufe der Zeit werden wir in der Lage sein, neue Tools und Interaktionsmöglichkeiten hinzuzufügen, wie zum Beispiel den Digital Product Passport und Links zu anderen digitalen Assets oder Tokens.“ Für die OTB-Gruppe ist die Einführung des Echtheitszertifikats eine unverzichtbare Gelegenheit, nicht nur den Kunden mehr Transparenz zu bieten, sondern auch das Einkaufserlebnis durch technologische Innovationen zu verbessern. Wie Rosso erklärt, befindet sich die Initiative in der Entwicklungsphase, aber eines Tages wird sie gemäß den europäischen Vorschriften auf andere Marken der Gruppe ausgedehnt und auch das DPP umfassen. „Es ist ein komplexer Prozess, den wir sorgfältig untersuchen, um die besten Entwicklungsmethoden zu ermitteln, und der die Lieferkette einbeziehen muss“, fügt der CEO hinzu. „Dies wird es uns ermöglichen, alle Herausforderungen und Chancen, die zukünftige Vorschriften mit sich bringen werden, zeitnah zu nutzen.“

Für Verbraucher ist es nicht nur eine Quelle des Stolzes, ein Echtheitszertifikat zu erhalten und die Herkunft der Materialien, die sie tragen, zu erfahren, sondern auch ein Statussymbol, das sie den Logos hinzufügen können, die sie auf ihren Accessoires tragen. Sich für den Entstehungsprozess eines Neukaufs zu interessieren, ist eine neue Art, seine Haltung zu gesellschaftspolitischen Themen zu demonstrieren. Durch das DPP ist es möglich, „die geografische Reise eines Produkts mit dem Risiko von Zwangsarbeit oder Entwaldung in diesem Gebiet sowie den Umweltauswirkungen wie dem Wasserverbrauch zu vergleichen“, erklärt Wärn. „Heute haben wir alles, was wir brauchen, um die wahren Kosten von Fast Fashion zu verstehen, von der Situation der Arbeitnehmer in Asien bis hin zu den Auswirkungen auf die Umwelt.“ Solange die Unternehmen ihre Arbeitsweise nicht ändern, werden die sozio-ökologischen Probleme, von denen die Modeindustrie betroffen ist, natürlich weiterhin bestehen, aber zu wissen, dass die Verbraucher jetzt bessere Instrumente haben, um zu beurteilen, in welche Marken sie investieren sollen, weckt bei allen Fachleuten, die sich wie Wärn für diese Sache einsetzen, ein neues Gefühl der Hoffnung. Darüber hinaus betreffen die neuen Transparenzbeschränkungen der EU nicht nur die Luxusindustrie, sondern die gesamte Branche, auch die Fast-Fashion-Branche. Wenn also die zirkuläre Mode in vollem Gange ist, wird es an ihnen liegen, zu entscheiden, ob sie Fortschritte mit offenen Armen annehmen oder im gleichen alten Zyklus stecken bleiben.