Als Jean-Paul Gaultier Kreativdirektor von Hermès war Und spielten mit Peitschen, Kelly und Birkin in exotischem Leder

Im Jahr 2003 kommt das Enfant Terrible der Mode Jean-Paul Gaultier in die kreative Leitung von Hermès. In dieser historischen Zeit entwarfen Designer wie Tom Ford, John Galliano, Alexander McQueen und Marc Jacobs ein kulturelles Design als Antwort auf den Minimalismus der 90er Jahre — die disruptiven Elemente von Y2K waren nur ein Teil des Prozesses der Demontage der ästhetischen Codes, die sich hinter der Sauberkeit von Nadelstreifen oder dekonstruierten Bürouniformen verbergen. Jean-Paul Gaultier seinerseits hatte bereits eine tiefgreifende Transformation der Modeindustrie eingeleitet, indem er eine Art Sprache entwickelte, die aus Korsetts, ethnischen Drucken, sexy Matrosen und Kollaborationen mit kulturell relevanten Künstlern der internationalen Popszene bestand.

Seine Ernennung zum Kreativdirektor der französischen Maison passt in die Jahre der Akquisitionen und Strukturierung großer Luxuskonzerne: Gucci Group NV erwirbt Saint Laurent im Wettbewerb mit LVMH, die Prada-Gruppe ist bereit, Helmut Lang zu übernehmen, während Hermès Handelsvereinbarungen mit Jean-Paul Gaultier abschließt und einen 35-prozentigen Anteil an seiner Marke erhält. „Die Vereinbarung zwischen Hermès und Gaultier, dem ewigen Enfant terrible der französischen Mode, stellt einen persönlichen Übergangsritus dar, der seine Marke von einer Kultmarke zu einer bedeutenden Marke machen könnte. Dieser Schritt zeigt auch, dass unabhängige Designer einen starken Partner brauchen, um in einer Welt zu überleben, die zunehmend von Luxuskonzernen dominiert wird „, schrieb Suzy Menkes 1999 in der New York Times. Es versteht sich von selbst, dass die Partnerschaft bereits in der Modebranche üblich war: Jean-Louis Dumas, der damalige Präsident von Hermès, trug Gaultiers gestreifte Pullover im Marinière-Design und band sie um seine Anzüge, so wie der Designer die Krawatten der Maison feierte, indem er auf Lagerhöhe einen Knoten knüpfte. „Ich glaube, dass Gaultier die Fähigkeit hat, das zu sein, was Hermès geworden ist “, heißt es in der New York Times — mehr eine Liebesbeziehung als eine kommerzielle Vereinbarung, die den Designer direkt nach der Zeit von Martin Margiela zur kreativen Leitung von Hermès führen würde.

Jean-Paul Gaultiers Kollektionen für Hermès

Lou Doillon mit Lederjacke, Reitkleidung, umgeben von voluminösem Naturhaar und einer Peitsche in der Hand: Hermès FW04 fing die chaotische und undisziplinierte Natur eines Kreativen ein, das von Kritikern vielfach gelobt wurde und sich mit der granitfarbenen Dimension des Hermès-Luxus auseinandersetzt. Auf Heuballen, die entlang des Trainingsfeldes der École Militaire angeordnet waren, interagierte das Publikum mit Zylinderhüten, Peitschen, Reiterkostümen, knielangen Röcken aus Veloursleder, Strickjacken mit abnehmbarem Pelzkragen und Schals mit Fransen, so lange, dass sie zu luxuriösen Mänteln wurden. Das Orange, die charakteristische Farbe der Marke, wurde bei Sportjacken oder eher lässiger Oberbekleidung entsakralisiert. Das Spiel Gaultier-Hermès spielt mit einem prekären Gleichgewicht zwischen Gegensätzen und sucht nach einer Konvergenzzone zwischen der warmen und maximalistischen Verve der ersteren und der neutralen Farbpalette der letzteren. Eine Mischung, die mit der FW07-Kollektion in Form von Bomberjacken und schwarzen Krokodillederjacken, Bleistiftröcken mit Rüschen, Bikercaps, braunen Tweedanzügen, Strickkleidern in Herbsttönen und sogar Herren-Smoking, die für einen femininen Dandy entlehnt wurden, ihre volle Reife erreicht — Gaultiers eher theatralischer und dramatischer Ton geht einher mit der Akribie, die bei der Herstellung eines Luxusprodukts erforderlich ist. Die Hermès-Bildsprache, die bereits zuvor von Martin Margielas Vision und der Logo-freien Schichtung geprägt war, ist durchdrungen von einer Sinnlichkeit und einer subtilen Portion Ironie, die der Geschichte der Marke fremd ist und die Gaultier bis zu seiner letzten Kollektion für Hermès, der SS11, auf den Laufsteg brachte. „Gaultier verabschiedet sich mit der andalusischen Reiterin von Hermès“ titelt einer der Artikel, die das Internet auf der Suche nach Zeugnissen über die Arbeit des Designers auf dem Gebiet der typischen Luxusmarke zurückgibt. Schwarze Lederanzüge, eng anliegende Hosen, eine Parade butterfarbener Reitstiefel und Strickkleider, die mit lackierten Echsenkorsetts zusammengezogen wurden, wurden in eine echte Reitarena gebracht: Mit echten Pferden und Reitern im Hintergrund schloss die Show die Gaultier-Saga in Hermès großartig ab.

Jean-Paul Gaultiers Taschen und Accessoires für Hermès

Wenn Gaultier bei den Prêt-à-porter-Kollektionen sein kreatives Flair in eine Theatralik verwandelte, die stets die DNA von Hermès respektierte, so fand seine hypernarrative Kodierung in den Accessoires Rezeptoren, die für Experimente prädestiniert waren. Bereits bei seinen ersten Ausstellungen hatte das Enfant Terrible der Mode eine Version des 25 cm großen Birkin vorgeschlagen, um das populärere 35-cm-Modell zu entthronen. Auf TikTok, einer interaktiven Archivreferenz für jeden Modeliebhaber, haben seine Taschen heute ein neues Rampenlicht gefunden: zuerst die JPG Shoulder Birkin, dann die Kelly Pochette, die Medor Clutch und Lindy und sogar Kelly Cut, Danse oder Picnic sind zum Fetisch von Machern, Wiederverkäufern und angehenden Modeautoren geworden. Gaultier komprimierte und verlängerte den Birkin zu einer Y2K-Tasche, stellte 2009 eine illusionistische Version her (den Shadow Birkin) und, bevor wir überhaupt über Tenniscore sprachen, hatte er eine Variante in cremefarbener Echse mit einem passenden Tennisball vorgestellt. Details der Taschen, wie der Messingverschluss, wurden in Kleidungsadaptionen vorgeschlagen, die auf kamelfarbenen Mänteln, Handschuhen, Stiefeln und sogar Korsetts, die einem Sattel ähneln, angebracht waren — die Taschen als Elemente, die in Hermès Garderobe integriert werden sollten. Die Kelly, die aus Korbgeflecht und Leder gefertigt oder in eine ultraweiche Tasche verwandelt wurde, die man an der Taille oder sogar als BH tragen kann, nahm 2005 die Eigenschaften einer Teddy-Tasche an. Als ob wir die Idee unterstreichen wollten, dass die Mode in genau dieser historischen Phase einen Luxus genoss, den wir vielleicht vergessen haben: die sprichwörtliche und unbekümmerte Ironie derer, die niemanden von irgendetwas befreien mussten. Von denen, die sogar Spaß mit Klamotten haben könnten.