Os rumores por trás da saída de Nicolas Di Felice de Courrèges Um dos rebrandings mais aclamados da história recente da moda chega ao fim ao fim de cinco anos

Após cinco anos e uma reviravolta de grande sucesso, Nicolas Di Felice anunciou a sua saída do cargo de diretor criativo da Courrèges. Após Harris Reed deixar Nina Ricci e Marco De Vincenzo saindo da Etro, este é o terceiro anúncio da saída de um diretor criativo desde o final do mês da moda. Em comunicado oficial, Di Felice expressou a sua profunda gratidão: “Gostaria de expressar a minha mais profunda gratidão ao grupo Artemis e especialmente a François Pinault e François-Henri Pinault pela confiança que depositaram em mim”.

A despedida é motivada pela vontade de “focar em projetos pessoais”, sem mais detalhes fornecidos. No entanto, foi anunciado que Courrèges vai nomear o novo diretor artístico na próxima semana. No entanto, esta saída não correu tão bem como pode parecer: apesar do entusiasmo da imprensa, ao longo dos últimos meses surgiram alguns rumores muito curiosos sobre o que estava a acontecer nos bastidores da marca. Rumores não confirmados, claro, mas de fontes fidedignas.

Problemas nos bastidores?

Embora o relançamento do Courrèges sob o comando de Di Felice tenha sido uma operação de reformulação de marca muito bem sucedida, não é claro quanto tempo esse sucesso realmente durou. A marca pertence à família Pinault não através da Kering, que publica as suas contas, mas através do grupo Artemis, a holding familiar que não é obrigada a divulgar dados financeiros. Em fevereiro de 2024, a WWD divulgou com entusiasmo uma duplicação das receitas no ano anterior (a marca era ainda muito pequena para os padrões da indústria), o que tinha motivado uma expansão agressiva do retalho no ano seguinte.

Nos últimos dois anos, no entanto, não foram divulgados mais detalhes. Podemos presumir que, com a crise do luxo, Courrèges registou uma queda nas vendas que, após os investimentos numa expansão global do retalho, poderia ter causado dívidas significativas. Um padrão que também surgiu na Kering, onde investimentos imobiliários pesados em Paris e Itália criaram os problemas de dívida que Luca De Meo está agora a resolver ao descarregar encargos como a divisão de beleza do grupo ou metade das lojas da McQueen. Courrèges poderia ter sido vítima da racionalização que está a ocorrer no seio da família Pinault, ainda que De Meo seja CEO da Kering e não tenha nada a ver com Artemis. Mas na ausência de confirmação oficial, o modus operandi de expansão agressiva que cria dívida não é novidade para as empresas detidas pela Pinault.

Ainda em 2024, alguns tweets enigmáticos de Louis Pisano, que segundo alguns se referiam precisamente a Di Felice, apontavam para certos aspetos potencialmente problemáticos: falavam de um “director criativo party boy” que teria levado a marca para o vermelho depois de uma série de despesas extravagantes com moradias no sul de França. Pisano confirmou indiretamente que se tratava de Di Felice ao repostar esse tweet várias vezes ao abrigo de um artigo da Glitz Paris sobre como as dívidas da marca se tinham tornado tão altas que os Pinaults tiveram de intervir e pagá-los todos do seu próprio bolso.

Em geral, as críticas dos seus últimos programas também se tinham tornado cada vez mais frias. Podemos supor que, após o ímpeto inicial e o sucesso de certos produtos como o casaco de vinil e algumas malas, as peças de vestuário muito apertadas e reveladoras da marca só poderiam ser usadas por um público relativamente limitado. Outro ponto que Louis Pisano tinha destacado. Em todo o caso, a marca não se encontrava no centro dos grandes momentos mediáticos nem usada por celebridades. O entusiasmo começava a diminuir.

E agora?

Enquanto o brand equity da Courrèges permanece relativamente intacto, mesmo que as últimas coleções não tenham sido totalmente satisfatórias, os Pinaults ainda acreditam na marca, pois anunciaram que um novo diretor criativo será nomeado na próxima semana. Consequentemente, a substituição já estava planeada e em curso; resta saber quem será realmente escolhido.

Mas o comboio de Di Felice também não chegou ao fim da linha. Nos círculos parisienses, já se fala da sua chegada iminente a Rabanne ou mesmo a Alaïa, que após a partida de Pieter Mulier poderá encontrar em Di Felice um digno sucessor, desde que o designer belga consiga adaptar a sua linguagem ao nível de estética que, após cinco anos de Mulier, muitos esperam da marca.