Nem a Ozempic consegue parar o vestido de panier Está em todo o lado no tapete vermelho, mas é difícil imaginá-lo na vida real

Estamos à beira de um regresso do romantismo na moda? Por romantismo, para ser claro, não queremos dizer uma atitude em relação ao sentimental, mas sim a silhueta literal da era romântica do final do século XVIII. Jonathan Anderson, no seu ready-to-wear para a Dior, propôs um vestido panier com uma silhueta diretamente de Barry Lyndon para homens e mulheres, e muitos foram vistos nas coleções SS26 em setembro passado.

Mas recentemente nos tapetes vermelhos, tanto Ariana Grande, Charli XCX, como Teyana Taylor têm usado vestidos com uma curiosa forma do século XVIII. Na realidade, a tendência do vestido de cabier é mais variada do que se poderia imaginar. Enquanto a chegada iminente de Wuthering Heights aos cinemas e de Bridgerton nos ecrãs, bem como uma série de lançamentos anuais com tons góticos (Anne Hathaway usa um vestido de panier em Mother Mary, por exemplo) prometem trazer de volta às muitas telas que nos rodeiam imagens de vestidos que, se não reproduzindo os dos tempos passados, pelo menos os ecoam em tons modernos.

Mas porquê?

Cuidado com esses quadris

Ora, um copa (ou panier) no sentido histórico é uma estrutura de juncos, metal ou bambu usada na cintura por baixo da saia, criando um alargamento ilusório e marcante dos quadris, com um consequente estreitamento da cintura e um alargamento bidirecional da silhueta. Os dois “pontos” dos quadris assim amplificados eram muitas vezes decorados com os mais diversos elementos como arcos e cockades, flores de tecido, vários tipos de nós, e assim por diante.

É evidente que hoje nenhuma mulher quer usar o equivalente a um cesto de vime por baixo da saia e, portanto, o efeito é alcançado ou evocado de maneiras muito diferentes. Mas o que importa é que seja evocado: das calças de Jean Paul Gaultier que alargam horizontalmente os quadris, às saias inchadas dos fatos de Matières Fécales, passando pelos vestidos longos com quadris pronunciados da Chanel e Balenciaga, e chegando aos paniers literais modernizados trazidos para a passarela por sacai, Junya Watanabe, Eranabe, Dem, e mesmo Cecilie Bahnsen, a silhueta tem a sua própria relevância.

Até Vanessa Friedman, analisando não tanto os copas mas a nova moda de vestuário que sobrescrevem com a sua a silhueta do corpo do usuário, notou essa tendência de reescrever e modificar os limites do corpo. Uma ambição curiosa, cheia de implicações num mundo onde a celebração da diversidade corporal, Ozempic, BBL, a obsessão pelo fitness, e todas as tendências possíveis relacionadas com a modificação corporal coexistem num estado de choque perpétuo e barulhento. E talvez seja exatamente esse o ponto.

A silhueta como declaração

Cada vez mais nos últimos anos, em todo o mundo da moda, a silhueta tornou-se sinónimo de uma certa identidade. Pensem na macro-tendência dominante dos últimos anos: um top apertado, curto e calças gigantescas, muitas vezes curvas nas laterais como as calças de balão famosas no TikTok ou mesmo o modelo Twisted da Lemaire. Pense nos produtos Skims que alargam e modelam a bunda ou os quadris, tendências de espartilho ou mega-ombros, ou como uma silhueta larga e curta nas pernas é sinónimo de amantes de uma certa moda vanguardista japonesa promovida por nomes como Comme des Garçons, Yohji Yamamoto, e assim por diante.

Uma silhueta, hoje, equivale a um ponto de vista, uma declaração de intenções. O mundo (e a nossa perceção) está cheio de silhuetas genéricas e normais que usamos mais ou menos todos os dias, de jeans e camisolas absolutamente normais. O caráter vem de formas que alargam ou alongam, que seguem ou negam as curvas do corpo. E descendo para o campo da moda feminina, vemos esse empurrão diminuir em vários níveis: o carrinho e as saias inchadas dos vestidos de ocasião, a largura rígida das saias casuais mais curtas, mas também elementos decorativos como babados ou toques que Drias Van Noten ou Max Mara adicionam às calças para evitar que uma determinada saia seja “apenas” ela mesma.

Mas porquê agora?

A vantagem de uma construção de panier ou mesmo a presença de um elemento que alarga os quadris também tem o efeito de apresentar, quase como num pedestal, a parte superior do corpo, criando um elemento de cesura que sinaliza uma saída do campo comum e habitual da vida. Um sonho, talvez. Também ajuda muito que este tipo de vestidos (Dazed com a sua elegância habitual os define “vestidos de pénis” mas todos temos de clicar) estejam imediatamente ligados a uma memória histórica muito precisa, a um ambiente social muito preciso e a um sentido definido de ocasião.

A sua presença, no entanto, não parece imediatamente nostálgica. Estes vestidos não parecem querer refazer figurinos de outras épocas mas recuperar a sua fórmula reconhecível para tirar o design de um determinado vestido ou saia de uma ocasião normal, dotando-o assim de um ponto de vista definido, uma direção estética. A questão, porém, é: quem, na vida de hoje, se encontra em situações tão fora do comum? Ou será esta busca pelo maximalismo nada mais do que uma forma de escapismo que por sua vez representa um indicador da recessão iminente?

De acordo com o relatório Pinterest Predicts 2026, o maximalismo das silhuetas, as influências literárias dos clássicos ingleses e o gosto pela teatralidade devem voltar num turvo de tendências que interessarão praticamente todas as áreas da cultura. Afinal, vivemos tempos muito interessantes, por isso podemos muito bem vestir-nos para o papel.