A moda em Itália começa e termina em Milão? Spoiler - não

Em Milão, existem diferentes tipos de criativos: os que nasceram e foram criados na cidade, os cujos pais cobrem todas as suas despesas, e os que têm de fazer malabarismos com vários empregos para ganhar a vida (e financiar os seus próprios projetos). O custo de vida em Milão é extremamente elevado, com os preços das rendas a atingirem médias de 1000 euros por mês mesmo para um pequeno apartamento na periferia em abril de 2025. Apesar disso, as oportunidades de carreira que a cidade oferece aos jovens parecem compensar os custos astronómicos que devem enfrentar para realizar os seus sonhos. A moda em Itália está em Milão, é verdade, mas muitas vezes a sua reputação a precede — escondendo as suas falhas. Agora que o networking pode acontecer remotamente, que as redes sociais ligam-nos a todos, e que (aparentemente) os caminhos-de-ferro italianos lançaram um plano de investimento de 100 mil milhões de euros para melhorar o transporte em todo o país, pergunta-se se, para quem trabalha na moda, Milão tem mesmo de estar em casa. Afinal, o Made in Italy não se chama Made in Milan: Roma, Florença, Nápoles, Bolonha e regiões inteiras como o Veneto e a Toscana foram o berço do artesanato do país, onde tudo começou e onde alguns dos maiores produtores de Itália ainda estão sediados hoje. E enquanto a capital lombarda representa agora a principal “ponte” geográfica e cultural entre a moda italiana e internacional, é preciso dizer que a cidade se conecta verdadeiramente com o mundo exterior apenas durante as semanas de pico do setor, da Moda à Semana do Design.

De uma perspectiva histórica, a ascensão da moda de Milão sobre Roma e Florença remonta aos anos 80, ao boom económico e publicitário italiano e à popularidade dos designers milaneses daquela época. Milão, coração industrial e financeiro de Itália, não só prometeu melhores infraestruturas e acesso direto aos mercados internacionais, mas também representou a acessibilidade: a famosa moda feminina ready-to-wear que hoje, nos media, parece prevalecer sobre o luxo aristocrático de Roma ou a clássica moda masculina da Pitti de Florença. Ao longo dos anos, a capital lombarda estabeleceu-se como uma plataforma global, uma transformação também alimentada pelo desenvolvimento digital que mudou o foco dos artesãos para papéis mais “na moda” como comprador, influenciador e criador de conteúdo. Como explica Francesco Tombolini, executivo de negócios com mais de trinta anos de experiência internacional na área, Milão continua relevante enquanto Roma e Florença estão ultrapassadas como centros de moda. “São cidades onde as subculturas ou não existem ou são mal utilizadas”, diz Tombolini, acrescentando que para além de locais não italianos como “Zurique, Atenas e Antuérpia”, novos polos culturais estão a surgir em Itália também. Enquanto em Roma e Florença continua a haver “uma mercantilização da moda ligada à velha equação da produção artesanal”, diz o especialista, “cidades como Nápoles têm um grande potencial”. O que uma marca emergente deve priorizar, recomenda Tombolini, são canais antes mesmo dos mercados. “Um designer é também um reflexo da sociedade e da cultura em que vive: construir uma coleção significa não só fisicamente, mas também em conteúdo”. Estar em Milão é ótimo para comunicar com a cena internacional, acrescenta Tombolini, mas também alerta contra apontar demasiado alto. “Se tentar vender em todo o lado, saiba que vai acabar por não vender a lado nenhum. Hoje, o foco não deve estar no mercado, mas no canal”, e é aqui que entram em jogo os media contemporâneos e os novos marketplaces — ou seja, a comunicação e a narrativa da marca para além da sua ligação com a vida milanesa. Afinal, se não tem nada a dizer além da sua popularidade, será difícil destacar-se no caos da Fashion Week.

Para além do elevado custo de vida milanês, a necessidade de espalhar a moda italiana para além de Milão responde a uma necessidade de diferentes narrativas. O exemplo mais claro de como começar uma marca longe de Milão pode contribuir para o sucesso de um designer vem de Federico Cina, fundador da marca homônima que se inspira continuamente nas suas raízes, nascido e costurado na Romagna. Das encantadoras bolsas Tortellino a toda a produção da marca — confiada a artesãos qualificados a poucos passos do atelier em Cesena — cada elemento do ADN da marca expressa uma ligação inquebrável com a região. A coleção FW25, apresentada em Milão na Fondazione Sozzani e intitulada Assunta e Giacomo, foi uma homenagem aos avós da Cina — uma linha inspirada na sua relação e repleta de referências indumentárias a um passado rústico tradicional. “A minha pátria é fundamental para o meu negócio”, diz-nos o designer, salientando que para além de lhe permitir acompanhar de perto cada passo da produção e distribuição, basear a empresa em Cesena proporciona uma mais-valia à expressão artística da marca. “Durante pouco tempo considerei mudar a marca para Milão, mas achei melhor manter as suas raízes firmemente na Romagna. Aqui, tenho contacto direto com empresas da rede de produção local”, acrescenta Cina, lembrando que a marca conta ainda com pontos estratégicos de apoio em Milão, “equipas de profissionais de topo que trabalham diariamente para promover as minhas criações”.

Mas se alguém quisesse abrir uma marca ou negócio fora de Milão, ainda tem de passar algum tempo na capital lombarda? Federico Cina o fez, mas estudou design de moda na Polimoda em Florença e no Osaka Bunka Fashion College no Japão. O dinamismo de Milão ofereceu-lhe inicialmente várias oportunidades, diz-nos, mas sem “a típica leveza e alegria de Romagnolo, foi duro”. A par de Federico Cina, podemos citar Luca Magliano, um designer de Bolonha que trabalhou por um período ao lado de Alessandro Dell'Acqua em Milão antes de lançar a marca que leva o seu nome na sua cidade natal, que ainda inspira a sua visão criativa. Ou a marca Massimo Osti, que também continua em Bolonha a promover o legado do fundador com um magnífico arquivo e produção local. Mas mais uma prova de que a moda italiana não está apenas em Milão vem do norte, no Veneto, onde a Golden Goose (e podemos também mencionar o conglomerado OTB) continua a investir na região, conseguindo resistir à crise do luxo que tem sido muito discutida ultimamente. A marca continua a expandir-se internacionalmente graças precisamente à singularidade do artesanato veneziano, um detalhe inteligentemente entrelaçado na sua narrativa de marca construído em torno da originalidade e das imperfeições estéticas dos produtos artesanais. Não por acaso, o CEO da marca Silvio Campara atribui o crescimento da empresa à singularidade do produto e ao tratamento acolhedor oferecido a cada cliente. “Não fazemos o produto mais bonito do mundo”, disse Campara na HAUS em Marghera, “mas compreendemos a importância das boas memórias para os consumidores — é por isso que todos voltam para a loja”.

Todas estas marcas — de Federico Cina a Magliano, incluindo o gigante do calçado Golden Goose e o grupo OTB com sede em Veneza — provam que apesar de Milão oferecer inúmeras oportunidades aos criativos que sonham entrar na indústria da moda, existem outras opções: mais acessíveis, muitas vezes menos stressantes, e mais autênticas, enraizadas no território e menos presas pelas pressões do sistema de moda. Enquanto noutros países a indústria da moda tende a concentrar-se numa única grande cidade, em Itália o tecido cultural e produtivo do sector estende-se por toda a península — não apenas na capital mais cara — e os jovens precisam aprender a tirar partido dela. Se a principal prioridade de uma marca independente é a comunicação, então ter uma narrativa local e original para partilhar com a comunidade (não que o Milan não tenha uma — digamos que já há bastante) vale mais do que qualquer desfile no calendário oficial da Fashion Week. Como nos diz a Cina, afinal, “para uma marca independente, é essencial trabalhar no produto, no seu reconhecimento, mas acima de tudo contar uma história que seja verdadeira”.