Porque é que a moda finge ser para todos durante a Design Week? Gadgets, filas enormes, engajamento - Fuorisalone é apenas uma Fashion Week com portas semi-abertas

A 63ª edição do Salone del Mobile em Milão fechou com números surpreendentes: mais de 302.000 participantes inscritos, mais de 2.100 expositores de 37 países, e um impacto económico estimado de 278 milhões de euros, marcando um aumento de 1,1% face a 2024. Mas foi sobretudo o Fuorisalone que captou a atenção dos media e do público, com mais de 1.650 eventos espalhados pela cidade, um aumento de 20,5% em relação ao ano anterior, e uma maré humana estimada nas centenas de milhares que fluíram dia e noite por Milão. Neste contexto, as marcas de moda aumentaram significativamente a sua presença, com 48 ativações oficiais durante a semana — sem contar as iniciativas de marcas mais focadas no desporto ou de pequenos players — misturando instalações artísticas, experiências imersivas e momentos sociais, mais ou menos tangenciais ao design real. Estes números revelam uma necessidade cada vez mais urgente de o sistema de moda gerar engagement, numa altura marcada por uma profunda crise de luxo, mercados voláteis, e uma perda crescente de relevância cultural. Enquanto o mundo do design se abre, a moda milanesa permanece ancorada em paradigmas antigos, inacessíveis e muitas vezes autorreferenciais. As marcas que aproveitam a Design Week fazem-no não só para se mostrarem, mas também para ganhar visibilidade para além das fronteiras elitistas dos desfiles de moda. Se a semana de moda é uma maratona fechada para os insiders, a semana de design tornou-se uma aventura em toda a cidade onde o público pode explorar, tocar e experimentar. Onde a Fashion Week constrói muros, a Fuorisalone abre portas. Esta lacuna evidencia uma divisão crescente entre a indústria da moda e o contexto urbano e social em que se insere. E, no entanto, não podemos deixar de questionar: faz realmente sentido participar num evento abertamente horizontal e democrático como o Fuorisalone quando, para o resto do ano, o modelo elitista e vertical da semana de moda é ferozmente defendido?

A questão não é isenta de contradições. Em Milão, durante esta semana, assistimos a uma demonstração emblemática da relação agora desgastada entre a moda e o público. Milhares e milhares de pessoas faziam fila, às vezes durante horas, para pôr as mãos num banquinho gratuito da marca Etro ou na pasta de sacos distribuída pela Loewe. Objetos cuidadosamente desenhados, limitados, desejáveis, certamente. Mas acima de tudo, foram revendidas em massa na Vinted e outras plataformas de segunda mão a preços escandalosos, num curto-circuito que tira tudo de significado. O objeto deixa de ser um símbolo de uma experiência ou um testemunho de uma estética partilhada, mas passa a ser mercadoria para comércio rápido, para ser monetizado instantaneamente. E assim, até o gesto democrático de um dom gratuito torna-se vazio, transformando-se numa performance que reproduz a dinâmica da escassez artificial e do lucro instantâneo. Em troca, as marcas de moda recebem algo invisível desde os dias de glória da Supreme e Virgil Afloh: filas de quilómetros fora das lojas, pessoas a fazer o que for preciso para serem as primeiras na fila, reservas acumulando-se e sobrepostas. É claro que, antes de mais, estes eventos não servem para construir comunidade uma vez que os visitantes que recolhem presentes nunca serão clientes, e que a par destes eventos abertos e visitas guiadas existe um calendário separado de jantares e pré-views dedicados aos membros do “círculo interno” que têm o privilégio de pular a fila. Em segundo lugar, a relação assim criada com as comunidades locais é inteiramente tóxica: marcas perseguem números, exigem reservas ao vivo para visitar instalações para recolher dados, e procuram inundações de interações e tags de multidões e multidões de visitantes; enquanto isso, o público, procurando febrilmente acesso ao seu mundo, acaba por ser parasita e impulsionado pelo dinheiro. Não é por acaso que estes presentes e gadgets são todos anunciados por uma página agora famosa chamada “Milano da Scrocco”, cujas postagens não deixam espaço para interpretações erradas.

Esta tensão entre inclusão e exclusividade não é novidade, mas hoje parece mais acentuada do que nunca. Por um lado, as marcas descobrem na Design Week uma oportunidade de contacto genuíno com um público amplo, curioso e diversificado. Por outro lado, mantêm — ou tentam reforçar — os limites da semana de moda, continuando a trancar desfiles de moda atrás de convites seletivos e showrooms desconectados do quotidiano da cidade. Especialmente porque todas as festas, todos os jantares, todos os cocktails e até todos os eventos são de facto apenas para convidados ou concebidos apenas para influenciadores: sempre que uma porta é aberta ao público, há um planeamento cuidadoso para criar um segundo evento, mais privado e exclusivo, que mantenha o portão fechado. A cena da moda de Milão, portanto, parece incapaz de escolher entre abertura e encerramento, entre comunidade e clube exclusivo, entre sonho e realidade — apelando, em todo o caso, a uma elite aborrecida e ultra-rica que habita um ecossistema paralelo feito de clubes de sócios, ostentava luxo e consumo autorreferencial. A abertura de espaços como a Casa Cipriani — cada vez mais um local para jantares de marca — o Wilde, o Core Club, e até a Soho House, que acolheu um evento durante a semana, e muitos outros, indica uma transformação estrutural no propósito da cidade: cada vez mais orientada para acolher riqueza estrangeira e cada vez menos capaz de oferecer espaços vitais a quem lá vive todos os dias. O Milan emergente da Design Week é um reflexo ampliado do seu presente: uma cidade suspensa entre o apelo internacional e a desilusão interna, entre a criatividade generalizada e uma elite cada vez mais distante. Os números falam de uma metrópole ainda vibrante, mas o sentimento dominante entre as gerações mais jovens é o de desorientação. Demasiado caro para viver, demasiado exclusivo para se sentir representado, demasiado ocupado a cultivar uma narrativa glamorosa para perceber as suas fissuras sociais.

E se a Fashion Week se tornasse como a Semana do Design? Mais aberto, mais difundido, mais integrado com a cidade. Um evento verdadeiramente capaz de envolver o público, não apenas um punhado de insiders ou influenciadores selecionados. Uma semana de moda que se deixa viver, que experimenta novos formatos, que traz a criatividade para fora dos showrooms e para a vida urbana. Não seria apenas um gesto simbólico, mas uma ação concreta para curar um sistema em crise, para restaurar o significado a um setor que, agora mais do que nunca, precisa de redefinir o seu papel cultural e económico. Uma Fashion Week mais inclusiva — mesmo que ainda não esteja claro como — talvez com eventos dedicados ao público, poderia gerar novos fluxos de receita, ampliar a base de consumidores, aumentar o valor da manufatura italiana e relançar o apelo internacional de Milão de uma forma mais autêntica. Construir um sistema não significa apenas estar juntos, mas partilhar visão, riscos e audiências. E hoje, o único público que parece realmente ansioso para participar é aquele que a Design Week atinge com sucesso — porque sabe falar com todos sem sacrificar a qualidade. E talvez, ao abrir a Fashion Week, também aliviasse parte da pressão sobre a própria Design Week, agora congestionada ao ponto do paradoxo.

Milão é uma cidade acostumada a acolher eventos globais, mas o faz à custa do aumento do stress urbano — logística em colapso, mobilidade caótica e recursos públicos esgotados. Considerando que a Fashion Week já ocupa espaço, pessoas e comunicação, e se tornou mais “visível” e mais “Instagrammable” ao longo dos anos, não faria mais sentido repensar o seu formato? Para transformá-lo numa oportunidade de interagir com a cidade, abrir portas, criar experiências reais — não apenas imagens dignas de alimentação? Dessa forma, pelo menos parcialmente, poderemos resolver a contradição que agora separa o sistema: de um lado, a extrema exclusividade; por outro, a obsessão pelo envolvimento a qualquer custo. A moda não pode continuar a perseguir o público apenas quando se adequa aos seus interesses, depois recuar para a sua torre de marfim no momento em que os holofotes se desvanecem. Se quiser voltar a ser relevante, tem de sair das suas fronteiras, falar claramente, abraçar a contaminação. Tal como o design faz. Como a cidade faz, quando lhe é dado o espaço.