Quando Hedi Slimane levou Kering a tribunal E ganhou

A saída de Sabato De Sarno da Gucci provocou uma onda de especulações sobre quem poderá assumir o comando criativo da marca mais importante da Kering. Entre os nomes supostos estão Dario Vitale, ex-diretor de design da Miu Miu, que, segundo sussurros, também poderia estar prestes a juntar-se à Versace, mas sobretudo Hedi Slimane, um designer francês que dispensa apresentações. Slimane foi diretor criativo da Dior Homme, Saint Laurent e Celine, de onde deixou o cargo em outubro passado. Depois de sair da marca, o designer abriu uma nova conta no Instagram chamada @hedislimanehomme, apresentada como uma coleção antológica da sua carreira na moda e fotografia, rica em anedotas. Escusado será dizer que o lançamento da conta gerou inúmeros rumores de um potencial retorno do designer aos holofotes — um designer que, deve-se notar, tipicamente foge da exposição pública. No entanto, pelo menos em teoria, Slimane poderia revitalizar a marca porque, muito simplesmente, era o que sempre fez: na Dior Homme, levou a roupa masculina da Dior para além do licenciamento e da alfaiataria básica; em Saint Laurent, criou o humor noturno e rock da maison, que permaneceu a sua marca durante anos; na Celine, transformou uma marca de quase nicho num negócio de mil milhões de euros. O estilo de Hedi Slimane caracteriza-se por uma consistência estética que transcende as casas que dirigiu. Cada um dos seus mandatos apresenta uma reinterpretação da identidade da marca através da sua visão pessoal: uma estética fortemente influenciada pelo grunge e pós-punk, imagens em preto e branco e uma atitude que evoca o fascínio dos frontmen da banda de rock dos anos 70 - tudo combinado com uma extraordinária capacidade de impulsionar as vendas. O modus operandi do designer francês poderia ser descrito como o “efeito Slimane”: a dessaturação dos códigos de uma maison, seguida pela introdução da sua gramática estética bem definida e imutável, acompanhada por um aumento dramático nas vendas e nos lucros.

Sob a sua liderança, a Celine registou um crescimento exponencial, passando de 728 milhões de euros em 2021 para 2 mil milhões de euros em janeiro de 2023, tornando-se a terceira maior marca da LVMH. Claro que estes resultados não vieram sem desafios: uma reportagem da Miss Tweed sobre a marca afirmava que o designer insistia em trabalhar na sua Villa Kerouac em Ramatuelle em vez de ir a Paris, exigia taxas extremamente elevadas como fotógrafo e estilista para além do seu papel de diretor criativo nas campanhas da marca sobre as quais tinha total controlo, e recusou-se a realizar desfiles ao vivo — além disso, entrou em conflito com Anna Wintour, resultando na exclusão das suas coleções da Vogue Runway . Estes desafios teriam levado à separação entre o designer e a LVMH, cujos executivos, ao que parece, o substituíram quando a marca se tornou um gigante comercial. Recordar a Hedi, no entanto, poderá ser uma solução viável para reavivar a fortuna da Gucci, uma vez que a marca atravessa atualmente dificuldades, com as receitas a despencarem 20% para 4,1 mil milhões de euros em 2024. No entanto, a perspectiva de Slimane se juntar à Gucci enfrenta um obstáculo significativo: a sua relação conturbada com o Kering, o grupo liderado por François Pinault, dono da Gucci. A relação entre Slimane e Kering tem sido marcada por intensas tensões, culminando em várias batalhas legais que afetaram profundamente o seu relacionamento, com o conglomerado de luxo acabando por lhe pagar mais de 10 milhões de euros depois de perder.

Em 2012, Slimane foi nomeado diretor criativo da Yves Saint Laurent, marca detida pelo grupo Kering, iniciando uma transformação radical da maison. Retirou “Yves” do nome, mantendo apenas “Saint Laurent”, e introduziu uma nova estética que impactou significativamente as vendas. Antes da sua chegada, em 2011, a marca reportou receitas de cerca de 353 milhões de euros. Sob a sua liderança, a receita duplicou para 707 milhões de euros em 2014, atingindo cerca de 974 milhões de euros em 2015. No entanto, em 2016, depois de quatro anos à frente, o contrato de Slimane não foi renovado, e o designer foi efetivamente demitido. Após a sua saída, Slimane entrou com uma ação contra a Kering em junho de 2016, impugnando a revogação da sua cláusula de não concorrência. Segundo o designer, o grupo cancelou unilateralmente a cláusula sem pagar a compensação acordada, que ascendeu a cerca de 13 milhões de euros. Slimane argumentou que apesar da rescisão do contrato, ainda tinha direito ao pagamento estipulado no acordo original.

Para além da disputa da cláusula de não concorrência, o conflito entre Slimane e Kering escalou em março de 2018, quando o Tribunal Comercial de Paris condenou o gigante do luxo a pagar-lhe 9,3 milhões de euros relativos à parcela variável da sua indemnização pelo seu último ano como diretor criativo da Saint Laurent. Posteriormente, o Tribunal de Apelação de Paris ordenou ainda que Saint Laurent o compensasse com um adicional de 618.000 euros (mais 80 000 euros em honorários legais) pelo uso de fotografias e vídeos criados por Slimane sem o seu consentimento após a sua demissão. A disputa judicial entre Slimane e Kering terminou com uma vitória para Slimane, que garantiu uma indemnização total de 20 milhões de euros do grupo. Apesar da especulação, a probabilidade de Slimane tomar as rédeas da Gucci parece bastante escassa, dada a longa e feroz batalha legal que tem prejudicado a sua relação com o grupo. Estes precedentes legais com a Kering representam um obstáculo significativo que faz com que a reconciliação entre as partes pareça um tanto improvável. No entanto, o debate sobre que tipo de designer é necessário para salvar a marca — e a Kering como um todo — está a travar nos círculos da moda: deveria ser um designer estrela que possa atrair multidões de forma confiável ou um novo nome capaz de trazer inovação e visão para a marca? “O nome do novo diretor criativo da Gucci será anunciado em breve”, afirmou Francesca Bellettini, vice-CEO da Kering, pelo que talvez a espera não seja longa.