Porque é que a Itália não tem uma Lei dos Trabalhadores da Moda? A resposta revela um problema ideológico muito grave

“Não sejas ridículo, Andrea. Toda a gente quer isso. Toda a gente quer ser nós.” Era 2006 quando Miranda Priestly, personagem de Meryl Streep em O Diabo Veste Prada, entregou esta linha. Uma linha que, desde então, se tornou um símbolo do fascínio e complexidade do mundo da moda. Uma indústria tão cativante como selectiva, onde sacrifícios e compromissos são frequentemente considerados um passo necessário. Condições de trabalho exigentes, horas exaustivas, pagamentos irregulares e precariedade laboral continuam a ser questões generalizadas frequentemente justificadas como etapas “necessárias” para ganhar experiência ou avançar na carreira. No entanto, este mantra está a perder força lentamente, pelo menos no resto do mundo. Várias investigações, incluindo uma do The Guardian, lançaram luz sobre as dinâmicas internas, destacando quantos trabalhadores e criativos da indústria da moda enfrentam baixos salários, contratos inexistentes e condições de trabalho injustas. Nos Estados Unidos, as coisas já estão a mudar: em Nova Iorque, o Fashion Workers Act, introduzido em 2022 e em vigor a partir de junho de 2025, é uma medida legislativa que protege trabalhadores como modelos, fotógrafos, estilistas, e criativos freelance contra abusos contratuais e atrasos nos pagamentos. Este progresso, também motivado por uma carta aberta assinada por mais de 200 modelos de topo, incluindo Christy Turlington e Helena Christensen, é um sinal significativo para todo o setor. Entretanto, em Inglaterra, foi adoptada uma abordagem diferente. O estilista de celebridades Michael Miller, co-fundador da Fashion UK Union, explica: “Trata-se de tornar a indústria mais regulada e garantir que as pessoas sejam tratadas de forma justa”. No entanto, muitos profissionais têm receio de falar publicamente. Segundo a Vogue Business, o medo da retaliação é real: “Muitos criativos temem ter um alvo nas costas se se manifestarem”, afirma o relatório. Enquanto nos Estados Unidos e Inglaterra há sinais cada vez mais fortes de mudança radical, em Itália, o panorama da moda permanece relativamente ultrapassado.

A Itália, pátria do luxo e da criatividade, ainda não adotou medidas semelhantes. Isto apesar do peso económico do setor: segundo o Il Sole 24 Ore, embora em declínio, a moda vale cerca de 97,7 mil milhões de euros e representa 13% do PIB nacional. Além disso, envolve mais de 580.000 trabalhadores, segundo dados da Confindustria Moda. Mas por trás dos desfiles de moda glamorosos, a realidade é bem diferente, e não só os indivíduos sentem os desafios. Muitas empresas, especialmente as pequenas e médias empresas, lutam para sobreviver. O encerramento do hub da Bally em Florença no passado mês de Dezembro é um exemplo emblemático. Os trabalhadores, muitas vezes freelancers, enfrentam baixos salários, atrasos nos pagamentos e insegurança no trabalho, justificados pela noção predominante de encarar tais papéis como indulgências ou hobbies. Apesar do seu papel central na cena internacional, Milão mantém uma abordagem retrógrada da questão. A cada Fashion Week, os limites de um sistema que romantiza o sacrifício como parte do sucesso tornam-se cada vez mais aparentes, oriundos de paradigmas ultrapassados. Prova está na recém-concluída Milan Fashion Week Masculina dedicada à temporada FW25, caracterizada por um calendário decepcionantemente esparso. Segundo a IndustriALL Global Union, “mais de 90% dos trabalhadores da indústria da moda não têm capacidade para negociar os seus salários e condições de trabalho”.

A série/inquérito “Debunking the Dream” conduzida pela Vogue Business com mais de 600 profissionais revela um quadro preocupante: a discriminação sistémica, as culturas de burnout e os estilos de vida insustentáveis estão a empurrar muitos a deixar a indústria. Tamara Cincik, CEO da Fashion Roundtable, enfatiza: “A moda é uma carreira, não um hobby, e precisa de ser tratada e paga como tal para reter talento, especialmente de origens da classe trabalhadora”. E se o sonho da moda não corresponder às expectativas? A indústria arrisca um êxodo em massa de talento, uma questão amplamente debatida que a Fashion Critic at Large for The Cut, Cathy Horyn, destacou há algum tempo ao discutir o problema do talento. Em suma, novos cenários, velhos problemas. A Lei dos Trabalhadores da Moda não é apenas uma lei, mas uma mensagem clara: mesmo uma indústria como a moda deve respeitar os direitos dos trabalhadores. Em Itália, no entanto, a narrativa dominante continua a exaltar a tradição e a excelência, perpetuando o conto de fadas da moda enquanto ignora as lutas diárias de quem trabalha nos bastidores. A moda não é um privilégio: é uma indústria e, como tal, tem de ser regulamentada. Só assim poderá ser garantido um futuro sustentável para quem contribui para um dos sectores mais representativos do Made in Italy.