Porquê ter um desfile numa semana de moda vazia? A revolução dos desfiles de moda mista está a remodelar a dinâmica do mês da moda

O próximo Milan Fashion Week Masculino FW25, agendado de 17 a 21 de janeiro de 2025, foi anunciado esta semana durante a habitual conferência de imprensa da Câmara Nacional de Moda Italiana. Embora já estejamos habituados a uma semana de moda masculina bastante moderada, a que temos pela frente parece mais um fim de semana prolongado e estará bastante vazia. Apesar de grandes nomes como Prada, Zegna, Dolce & Gabbana, Armani e Magliano, as novas adições são escassas. Muitas marcas icónicas, incluindo Gucci, Fendi, Etro e Dsquared2, optaram por desfiles mistos durante a Women's Fashion Week de fevereiro, consolidando efetivamente os seus esforços para uma semana de moda feminina mais merecedora do nome, pelo menos em termos de formato. Esta situação levanta sérias questões sobre o papel e futuro da semana de moda masculina em Milão e se a onda de desfiles mistos, favorecida por muitas marcas, reflete uma crise financeira levando-as a racionalizar os seus orçamentos. Nos últimos anos, os custos exorbitantes da realização de um desfile forçaram as marcas a repensar as suas estratégias: marcas maiores apostam tudo num único evento ou adotam formatos alternativos, como se vê com Celine e Maison Margiela, enquanto as marcas mais novas (que muitas vezes permanecem “emergentes” durante uma década) limitam-se a apresentações clássicas com visibilidade e impacto reduzidos. Num mundo de moda cada vez mais saturado e menos rentável, são os desfiles um luxo que o luxo já não pode pagar?

Este cenário destaca ainda a falta de um sistema eficaz de apoio a jovens designers, privilegiando marcas estrangeiras e marcas de roupeiro que possam ser mais adequadas ao Pitti Uomo do que ao Milan. Cria um vácuo que mina tanto a criatividade como a relevância do Milan no cenário internacional. “Onde estão as Marcas? Milan Men's Fashion Week Calendar Ofres Soft Start to 2025 Season”, intitulou a WWD há dois dias, chamando a atenção para o facto de apenas uma marca, a MSGM, planear aparecer no calendário com uma festa — um novo formato inspirado em nomes como Moncler e Stone Island, que, como é frequentemente o caso da marca de Massimo Giorgetti, deverá incluir a sua comunidade milanesa numa abordagem menos rígida do que o horário clássico. Talvez a questão central esteja na dependência excessiva do desfile como único instrumento de comunicação. Eventos interativos, instalações artísticas e intercâmbios culturais poderiam oferecer novas oportunidades para marcas consagradas e jovens talentos, criando experiências que transcendem o conceito “clássico” de um desfile de moda, que se tornou um fóssil de si mesmo: espectadores a gravar vídeos em vez de assistir, filas de frente cheias de celebridades pagas, e coleções onde apenas 2% chegam às lojas. Enquanto cidade, Milão também poderia beneficiar muito de uma abordagem mais inclusiva e diversificada, integrando a moda com outras expressões culturais para atrair a comunidade da moda que já anima a cidade e fortalece o seu papel como capital da moda.

No ano passado, a marca anárquica HG/LF apresentou a sua coleção através de uma performance teatral. Ao mesmo tempo, o PDF de Domenico Formichetti transformou a sua apresentação num concerto-show, que pode ter tido uma cobertura mediática tradicional limitada mas foi amplamente partilhado nas redes sociais por jovens estudantes e entusiastas da moda. Ambos os eventos mudaram o foco da moda elitista de luxo e da sua cansativa lógica de mercado para uma moda mais “autêntica” em termos de imediatismo criativo e conexão com o público. Vale a pena notar que não se trata apenas de marcas alternativas ou orientadas para a juventude — as apresentações baseadas na comunidade foram fundamentais para o sucesso explosivo da Diesel nas primeiras coleções de Glenn Martens, com festas abertas e raves com a presença de milhares de estudantes de moda, alguns dos quais ficaram na chuva para ver o desfile. A Moncler também exemplifica uma inovação promocional bem sucedida, desde o seu show no Grand Duomo até ao lançamento da colaboração Pharrell no Portrait Milano, completo com performances ao vivo. Entretanto, Loro Piana, que evita completamente os desfiles de moda, transformou uma banca de jornal na Via dei Giardini numa tenda distribuindo bolos japoneses envoltos em lenços de seda — criando uma linha que rapidamente se formou lá fora.

Tais iniciativas, embora inovadoras, enquadram-se em estratégias de marketing bem estabelecidas para muitas marcas, abordando temporariamente o problema sem realmente resolvê-la. O verdadeiro desafio reside em quebrar o modelo tradicional de desfile de moda para propor novas experiências. A passarela continua a ser o meio mais imediato de apresentar uma coleção à imprensa, aos compradores, e a uma audiência global a ver nos ecrãs. No entanto, este formato exclusivo suscita preocupações: enquanto os desfiles de moda sempre foram uma plataforma para mostrar peças de vestuário e acessórios, têm distanciado cada vez mais as marcas dos seus públicos, dificultando a interação direta. Além disso, nos últimos anos, até as grandes marcas reduziram o seu número de espetáculos, provavelmente por razões estratégicas e económicas. Esta tendência levanta uma questão importante: porquê persistir com uma “semana de moda” que é agora uma “semana” só no nome, diluída e sem impacto? Não é altura de experimentar abordagens alternativas que não só respeitem o posicionamento de cada marca mas também desafiem o quadro cada vez mais restritivo do desfile? Além disso, há uma ausência gritante de iniciativas para integrar o difícil setor Made in Italy na narrativa de moda mais ampla de Milão — esforços atualmente limitados a eventos hiper-especializados como a apresentação do filme Co-Lab 18 por um consórcio de 18 fabricantes italianos líderes.

Eventos focados na comunidade, experiências interativas e uma maior fusão de moda, arte, inovação e entretenimento poderiam não só restaurar a imagem de Milão como a capital da inovação que pretende ser, mas também fortalecer a coesão e vitalidade da comunidade local de moda. Sem esses esforços, os riscos alternativos levam a calendários cada vez mais diluídos, como veremos no próximo MFW de fevereiro, onde as marcas estabelecidas contrastarão fortemente com realidades emergentes que lutam por visibilidade. Esta situação não só reflete um fosso crescente entre marcas estabelecidas e novos talentos, mas também reflete as desigualdades mais amplas que dividem a sociedade e a indústria do luxo. Se as marcas não conseguirem adotar uma abordagem mais inclusiva e interativa, o risco é uma maior marginalização daqueles que se esforçam para avançar no cenário global da moda. O nss, ainda antes da pandemia, levantou estas questões, defendendo novos ou pelo menos diferentes modelos e paradigmas. Afinal, como nos ensina Tomasis di Lampedusa em O Leopardo, para garantir que tudo permaneça como está, tudo deve mudar. A Milan Fashion Week está realmente pronta para mudar?