A “mania da Guest Star” está a afastar-se da moda italiana? Uma questão de 'hype' outsourcing '
A atual edição do Pitti Uomo 110, que decorre nos dias de hoje, é dominada por designers estrangeiros. Pouco ou nada emerge na imprensa comercial sobre as 720 marcas presentes, enquanto se fala constantemente dos super convidados estrangeiros, há vários anos o verdadeiro sorteio mediático de Pitti: de Simone Rocha ao Girassol, passando por Kei Ninomiya, Jiyong Kim e William Palmer. A nível mediático, parece mais entusiasmante que a plataforma italiana de Pitti atraia talentos estrangeiros mais ou menos famosos, precisamente porque atestam o seu apelo e relevância global. É uma pena, no entanto, que os únicos designers convidados italianos das últimas edições tenham sido apenas Niccolò Pasqualetti e Magliano, duas estrelas em ascensão da moda italiana que, aliás, normalmente presentes em Paris. Poderíamos chamar-lhe, citando o Festival de Sanremo, “Super Guest Fever”: não existem designers locais que mereceriam o seu próprio show na Pitti?
Algo semelhante está a acontecer com a agenda masculina do Milan. Para além do punhado de marcas históricas que quase por necessidade devem apresentar na cidade, as verdadeiras atrações da próxima temporada trazem nomes americanos: Thom Browne e Ralph Lauren. Não é um problema que estes designers mostram em Milão, mas é um problema que a sua presença se tornou estruturalmente necessária para reforçar um calendário de desfiles de moda cada vez mais povoado por nomes (muitos deles também estrangeiros) que é preciso que o Google reconheça. Pelo contrário, muitos designers italianos emergentes têm de se contentar com o formato de apresentação.
A mensagem implícita nesta foreignofilia italiana é dupla: por um lado, o desejo é comunicar abertura e cosmopolitismo, mas, por outro, implica que o que é produzido internamente não é suficientemente excitante para se sustentar por si só. O problema é também a prevalência das apresentações. Enquanto algumas marcas de luxo se sentem confortáveis com elas, incluindo Loro Piana e Brunello Cucinelli, uma nova marca que precisa estabelecer a sua própria narrativa exige a incisividade de um espetáculo real. E tanto por razões reputacionais como de visibilidade, seria muito melhor se estes designers pudessem ter um espetáculo próprio no calendário e não uma mini-apresentação para um dia na periferia da cidade. Algo que em outros lugares, especialmente em Londres e Nova Iorque, foi compreendido.
