O que aconteceu a Nova Iorque? O futuro incerto da moda americana na NYFW

ATUALIZAÇÃO 12/24/2024: Após a greve de 9 de setembro que viu supermodelos como Irina Shayk e Amber Valletta entregarem cartas à governadora de Nova Iorque, Kathy Hochul, a pedir a aprovação da Lei dos Trabalhadores da Moda, a lei foi aprovada pelo Estado. O novo regulamento vai proporcionar aos modelos que trabalham no Estado de Nova Iorque maiores proteções, particularmente no que diz respeito a casos de exploração, assédio e abuso. Uma cláusula da Lei dos Trabalhadores da Moda aborda também a inteligência artificial, oferecendo recurso em casos de uso não autorizado de imagens digitais por marcas ou empresas. A lei, agora assinada pelo governador, entrará em vigor a partir de junho de 2025.

A dois meses das eleições presidenciais norte-americanas, a agitação social que tem vindo a afetar o país nas últimas semanas levou também a indústria da moda a expressar as suas preocupações: no dia 9 de setembro, um grupo de modelos (incluindo as top models Irina Shayk e Amber Valletta) deixou as passarela para entregar cem cartas à governadora da cidade, Kathy Hochul, solicitando a aprovação da Lei dos Trabalhadores da Moda. O ato proporcionaria maiores proteções aos trabalhadores da indústria (especialmente freelancers, como modelos e designers independentes), incluindo leis para prevenir a exploração. O projeto de lei já passou pelos órgãos legislativos da cidade mas ainda precisa da assinatura do governador para entrar em vigor. Mesmo antes de as modelos saírem às ruas com cartas na mão, a Vogue, o Council of Fashion Designers of America e a organização sem fins lucrativos I Am a Voter marcharam em Manhattan para exortar os cidadãos norte-americanos a votarem nas próximas eleições presidenciais. Entretanto, a Area, uma marca inovadora no calendário da NYFW, lançou uma colaboração com o Tinder focada no direito ao aborto, acompanhada por uma doação de 25 mil dólares para a associação Planned Parenthood. Os acontecimentos sócio-políticos dos últimos dias na Big Apple lembram 2016, quando a eleição de Donald Trump e as suas infames observações sexistas, misóginas e racistas estimularam a indústria da moda a protestar contra a sua presidência. No entanto, este ano, as apostas são muito superiores, tanto para o país como para o futuro da moda americana.

Uma das principais razões pelas quais a New York Fashion Week está a perder o seu apelo prende-se com as transformações que as marcas americanas sofreram nos últimos vinte anos. Ao adoptarem modelos de negócio de distribuição em larga escala, gigantes como Tommy Hilfiger, Ralph Lauren, e Michael Kors aumentaram as vendas mas também mudaram a perceção pública das suas marcas, um movimento que os distanciou do mundo do luxo extremo perseguido pelas suas congéneres europeias. Enquanto Michael Kors praticamente desapareceu do radar público, suplantado por marcas mais frescas como a Coach (que, aliás, foi convocada a tribunal pela Kors nos dias de hoje sob acusação de concorrência), Ralph Lauren está agora a reinventar-se fora do calendário da NYFW com um espetáculo nos Hamptons e Tommy Hilfiger está a apostar tudo na nostalgia, com programas de mídia pop e de alto perfil que são democraticamente apreciados mas falta o foco criativo que muitos esperam de um desfile da Fashion Week. Apesar disso, a Hilfiger e a Coach parecem ser as únicas marcas capazes de capitalizar o charme americano. No caso deles, o engenho de marketing “I <3 New York” consegue convencer os consumidores por duas razões muito válidas: património e dinheiro. Duas coisas que, como podem imaginar, uma marca independente luta para adquirir. Como afirma o jornalista Eugene Rabkin, fundador da Style Zeitgeist, em Cultured, “É difícil ver Nova Iorque como uma capital da moda, mesmo que seja certamente a capital do consumo de moda”.

No que toca à criatividade e ao talento jovem, que nunca faltou a Nova Iorque, há uma questão em curso que não diz respeito apenas à Cidade, mas a todas as grandes capitais mundiais da moda: a falta de apoio aos pequenos e independentes negócios. Enquanto Londres se destaca ligeiramente desta tendência, graças a iniciativas como a incubadora de talentos Fashion East, que construiu uma forte rede de apoio a novos rostos na moda britânica, as marcas jovens em Nova Iorque estão a lutar. Confirmando isso, Puppets and Puppets mudou-se para o Reino Unido este ano, enquanto Dion Lee e Mara Hoffman tiveram de fechar os seus negócios. Nesta altura, o papel central de Nova Iorque na geografia política da moda é inevitavelmente posto em causa: se as grandes marcas já não têm a mesma influência na indústria da moda, as marcas independentes carecem dos recursos financeiros para participar no evento, e casas de luxo como Ralph Lauren e The Row optam por apresentar fora do calendário ou mesmo noutra cidade, qual é o verdadeiro propósito da NYFW? Durante a marcha dos modelos em Manhattan para a aprovação da Lei dos Trabalhadores da Moda, a total falta de apoio das marcas e órgãos governamentais demonstrou como a cidade das grandes oportunidades é, no final, um palco reservado a alguns sortudos: aqueles que já tiveram a oportunidade.