A hora mais sombria para a moda indie Limitado por agora ao Reino Unido, desastre pode ser evitado

Em inglês, catástrofes e desastres naturais são muitas vezes referidos com o termo um tanto fatalista “atos de Deus”. Mas embora seja discutível se os deuses deste ou daquele panteão passam o tempo a enviar granizo e furacões para a terra, o que está a acontecer às marcas de moda independentes hoje em dia parece realmente o começo do fim. Aleatoriamente: Dion Lee apela aos administradores para gerirem insolvências que já parecem terminais, Roksanda é comprado para evitar a falência, Calvin Luo anuncia o fecho gradual da sua marca a ser finalizado até ao final do ano, enquanto Mara Hoffman e especialmente The Vamppire's Wife anunciam o seu encerramento de forma definitiva. Sem contar como duas outras jovens marcas cult, Puppets & Puppets e Mia Vesper, decidiram abandonar totalmente os desfiles e a semana de moda para se concentrarem nas bolsas e joias respetivamente. Se se costuma dizer que uma pista é uma pista, duas pistas são uma coincidência, e três pistas são a prova, esta semana deu-nos provas irrefutáveis de que marcas independentes em todo o mundo estão literalmente a lutar pelas suas vidas. E em momentos em que mesmo os titãs da indústria, a LVMH e a Kering, estão a sofrer significativamente devido ao colapso dos gastos dos consumidores, à saturação do mercado, e ao colapso financeiro das grandes plataformas de comércio eletrónico, pode-se esperar que, milagres à parte, a situação não melhore.

Neste momento, o epicentro da crise parece ser Londres, onde a desastrosa implosão da Matchesfashion criou um vazio de dívidas impagáveis para com marcas que, aliás, não conseguem sequer ter as mãos de volta nas suas ações não vendidas. Para esclarecer a situação, a Matchesfashion deve meio milhão de libras à Burberry, cem mil a Paul Smith, setenta mil à pequena marca de joias Alighieri... a lista continua com várias marcas que têm sido arrastadas para baixo pelo vórtice de plataformas de e-commerce moribundas. Estas marcas, de facto, dependiam quase inteiramente destas plataformas multimarcas de comércio eletrónico para a sua distribuição sem terem uma rede de distribuição independente como recurso de backup. E este ano, retalhistas multimarcas como Matchesfashion, Farfetch, Yaox Net-a-Porter viram os seus negócios desmoronar: eram modelos que nem sempre funcionavam corretamente, inflados por negociações paralelas no mercado, atormentados por retornos contínuos do público, e por descontos fora de controlo que desagradavam tanto as marcas como os retalhistas individuais. Mesmo em Itália, recentemente, a retalhista multimarcas Modes entrou com pedido de admissão ao procedimento de acordo “reservado” para gerir insolvências. Para regressar ao Reino Unido, no entanto, a moda foi severamente penalizada: além dos problemas económicos causados pelo Brexit, que impactaram o poder de compra das famílias, a abolição das compras isentas de impostos para turistas há quatro anos penalizou fortemente os retalhistas já que muitos turistas e residentes preferem fazer compras no continente. Confrontados com a morte de marcas e dificuldades comerciais, um grupo de nomes associados à moda londrina emigrou para Itália para esta temporada: Martin Rose, David Koma, e Dunhill vão organizar os seus desfiles em Milão, enquanto Paul Smith o fará em Florença.

Esta “fome” generalizada foi prenunciada no ano passado com o encerramento de Christopher Kane e, para alguns, prevê desastres ainda maiores. “A moda é um ecossistema, há sempre uma reação em cadeia”, afirmou Olya Kuryshchuk, fundador da 1Granary, ao The Guardian. Entretanto, Sarah Mower da Vogue escreveu que “o que aconteceu no Matches não é algo que possa ser visto isoladamente. Parece um indicador do que está a acontecer em toda a indústria”. Também na Vogue, Sarah Schultz diz que “As correspondências são um sintoma, não a causa raiz. O facto de o colapso de um único retalhista poder paralisar tantos negócios sinaliza que não houve apoio suficiente da indústria para começar”. Mas talvez aqui esteja o primeiro problema conceptual: vários artigos de publicações autorizadas exigem mais assistência governamental que, segundo eles, deveria cuidar de uma indústria que traz 60 mil milhões de libras anuais para o PIB do Reino Unido. Com efeito, os impostos são o principal fardo para as pequenas empresas, juntamente com as despesas de publicidade online e os custos multiplicados de ter de seguir duas operações logísticas no país e na Europa. Mas se o problema é a insustentabilidade de um negócio ou de um sistema empresarial, porquê pensar que o governo pode resolver todos os problemas entrando na sua carteira metafórica? A previsão governamental e os subsídios económicos são apenas um paliativo, uma medida temporária enquanto as marcas independentes (e toda a indústria da moda) parecem atualmente presas numa armadilha malthusiana.

O conceito de “armadilha malthusiana” indica uma situação em que a população de uma determinada área cresce mais rapidamente do que a disponibilidade de recursos vitais necessários. Para mudar o conceito para a indústria da moda, muito simplesmente, no mercado existem mais marcas do que a clientela pode razoavelmente suportar com as suas compras. Até agora, a bolha tinha permanecido mais ou menos intacta, mas agora, com a inflação e o aumento do custo de vida em todo o mundo, estourou. O que muda o problema para a acessibilidade: A venda final do The Vamppire's Wife atraiu muitas pessoas a Londres, demonstrando que há uma clientela para as roupas se, simplesmente, elas custarem menos. Não é por acaso que as vendas de amostras estão a ser invadidas nos dias de hoje. No caso de The Vamppire's Wife, por exemplo, o vestido Falconetti, o modelo mais icónico da marca, tem um preço entre 1500 e 2000 euros. Pouco em comparação com os preços das marcas de luxo que agora exigem valores cada vez mais obscenamente elevados para os seus produtos, mas ainda assim um valor inatingível mesmo para um profissional de rendimento médio-alto que teria de abrir mão de metade do seu salário para comprar um. É claro que existem custos de produção para o trabalho ético que tornam as roupas de qualidade caras — no entanto, se o produto final for muito caro, as pessoas não vão comprá-lo. O problema, em suma, poderia ser identificado no facto de a clientela existir mas estar disposta a gastar um terço do que muitas marcas de moda, tanto indie como não, exigem. Tanto mais que o mercado está a transbordar de marcas que muitas vezes as que estão fora da bolha da semana de moda nem sequer são conhecidas.

Visar apenas os ricos (um vestido de 1500 euros e uma camisa de 1000 euros são para os ricos) limita muito a clientela e, portanto, o fluxo de caixa de alguém: mesmo um indivíduo de alta renda pode renunciar a uma compra se vir um preço de quatro dígitos em uma simples camisa. Entretanto, os potenciais clientes desse vestido vão para outro lugar. Para Elisabetta Franchi, por exemplo, uma vez que os seus vestidos custam metade — tanto que Marco Bizzarri, empresário especialista em dinâmica setorial, tem investido na sua marca, quase um símbolo do mercado médio em Itália, tornando-se o seu presidente seguramente prevendo o seu crescimento futuro. É aqui que com toda a certeza se esconde a veia do ouro, é aqui que grandes massas de clientes muito experientes para comprar fast fashion mas pobres demais para o Monte Napoleone já estão a reunir-se com as carteiras nas mãos. Afinal, não se pode viver só de vintage e de segunda mão. É uma pena para todas aquelas marcas que, obcecadas com a perseguição trimestral pelo reposicionamento do mercado, quiseram escalar o Olimpo de luxo apenas para descobrir que não há espaço suficiente para todos no topo da montanha.