Como se tornar um curador de moda Entrevista a Valerie Steele

No documentário Catwalk (1994), que acompanha a modelo Christy Turlington ao longo de um Mês da Moda, quando se pergunta a André Leon Talley se moda é arte, o jornalista responde sem rodeios: “Absolutamente não. A moda é um trabalho árduo, não é glamourosa.” O debate sobre se a roupa pode ser considerada digna de ser exposta num museu para admiração polarizou os historiadores da arte há décadas. No entanto, hoje em dia, o público em geral reconhece o verdadeiro valor artístico nas criações mais majestosas preservadas em museus de fantasia e moda ou mesmo nos arquivos de colecionadores, na medida em que espaços como o V&A em Londres, que detém a maior coleção de moda do mundo, e o MET em Nova Iorque estão repletos de uma verdadeira sensação de “fome de moda”. É assim que a descreve Valerie Steele, pioneira no estudo da história do figurino, curadora e diretora do Museu do Instituto de Tecnologia da Moda, que ao longo da sua carreira observou e influenciou as mudanças no papel da curadora de moda. Embora entrar na área possa já parecer um desafio complicado, tornar-se curador de moda é ainda mais assustador para quem não tem as ligações ou apoios certos, agravado tanto pela exclusividade do mundo da arte como pelo que a indústria da moda tenta manter. À pergunta “Como é que alguém se torna curador de moda?” Valerie Steele responde, em resumo, que é um trabalho árduo.

Conhecemos o historiador em Trieste, por ocasião da cerimónia de entrega de prémios do Concurso ITS. Concurso criado para apoiar as novas promessas da moda, o projeto ITS Arcademy apoia há mais de vinte anos criativos emergentes, mostrando os seus trabalhos numa exposição permanente. Como explica Steele, incluir o traje contemporâneo na museologia permite observar o vestuário de uma nova perspectiva. “Os espaços expositivos proporcionam uma forma muito especial de olhar para a moda”, acrescenta. “Normalmente olhamos para a moda ou com pessoas sentadas em frente a alguém, no nosso pequeno ecrã ou numa loja. Quando vemos coisas num espaço de museu, temos a oportunidade de olhar para ele através de uma lente mais estética e como um objeto na sociedade.” Mas a importância da curadoria de moda não se limita à antropologia: para Steele, o trabalho de museu tem a tarefa de educar, bem como “inspirar designers e pessoas a imaginar”, o principal objetivo que qualquer pessoa que sonhe em fazer a curadoria de uma exposição deve perseguir. “Todos podem identificar-se com a moda”, acrescenta Steele. “Ajuda a indústria, mas também ajuda a cultura mais ampla a apreciar como a moda é uma arte criativa.”

Embora, em comparação com Londres ou Nova Iorque, a Itália pareça ficar para trás no campo da curadoria de moda, está simplesmente fragmentada. Estando unificada muito tarde, observa Steele, a distribuição de hubs criativos, e consequentemente espaços de exposição, está muito mais dispersa entre várias cidades como Milão, Florença, Roma, e muitas outras. Museus de moda não faltam em Itália, como o Museu Ferragamo, o Museo dell'Archivio Gucci ou Armani Silos, mas há uma tendência para isolar a história das marcas quando há oportunidade de as contar em justaposição. Como conta Steele, um influenciou o outro ao longo da evolução do figurino. “Acho que as exposições de designers são lindas e também servem um propósito importante”, explica Steele. “Mas acho que é bom quando podemos ter exposições comparativas onde olhamos tematicamente, não apenas para um designer.” É aqui que entra em jogo a profissão de curador, que deve ser capaz de explorar um tema e apresentá-lo de forma curiosa, para representar uma narrativa que suscita questões para além do espanto. Usando o exemplo de Judith Clark, uma curadora capaz de transformar alguns metros cúbicos numa narrativa carregada de pensamentos críticos, Steele explica que criar uma grande exposição requer experimentar o que se tem. “Acho que algumas das coisas mais criativas acontecem quando pegamos dois campos diferentes e os esmagamos”, diz-nos Steele. “As melhores exposições de moda têm uma ideia muito boa.” Entre os conselhos que Valerie Steele daria a uma jovem criativa aspirante a tornar-se curadora de moda estão regras simples, mas que exigem disciplina e dedicação. “As pessoas têm de ser muito, muito autodirigidas porque este é um campo extremamente competitivo”, afirma o curador, lamentando a natureza problemática dos estágios não remunerados que infelizmente os recém-chegados muitas vezes têm de suportar antes de serem apreciados por um potencial empregador. “A curadora é apenas uma face”, acrescenta. “Há educadores, conservadores, expoentes, agentes de comunicação social; é como fazer um filme, temos de tentar perceber não só o que gostamos de fazer, mas também no que somos bons e o que nos faz sobressair.”

O último tema que abordamos em conjunto com Valerie Steele é o valor da história da moda em relação à cultura do cancelamento, poucos dias após o lançamento do documentário sobre John Galliano, High & Low. Também neste caso, o estudo do passado revela-se útil. “Num mundo onde as coisas tendem a ser muito polarizadas, acho que é necessário perceber o tipo de pressão que as pessoas estavam a passar. A indústria era feroz; lembro-me de ouvir o vídeo de Galliano — era absolutamente horrível e desprezível, mas também estava claro, em muitos aspectos, que ele estava muito, muito doente”, diz Steele. Na visão completamente abrangente e atenta de Steele, a arte pode ser separada do artista, porque assim como ainda ouvimos Wagner ou apreciamos Picasso, ainda podemos reconhecer o encantamento e a riqueza das criações que Galliano fez naqueles anos de terrível queda. Era de facto uma colecção do antigo diretor criativo da Dior a que André Leon Talley referiu no documentário dedicado a Turlington, o SS94 de Galliano que contou a Anna Karenina de Tolstoi com extrema poesia e drama. “Uma palavra: o mestre técnico do século XXI”, anunciara o então diretor artístico da Vogue, prevendo o reconhecimento que o criativo receberia trinta anos depois. Porque a moda é arte, sobretudo quando é colorida por fortes emoções como a necessidade de redenção.