Um novo documentário explora a vida de John Galliano Um olhar mais atento sobre a carreira do enigmático designer

Nascido Juan Carlos Antonio Galliano-Guillén, John Galliano encarna a era mais emocionante da história da moda. Este enigmático designer, outrora apelidado de “enfant terrible” da indústria, começou como estudante em Londres na Central Saint Martins. A sua primeira coleção, inspirada na Revolução Francesa, tornou-se emblemática, carregando consigo o legado do movimento de desconstrução. A coleção Les Incryables atraiu a atenção de todos os lados da indústria, mas em vez de fazer parceria com maisons estabelecidas, Galliano deu o passo ousado de fundar a sua própria marca. Criou peças que eram ao mesmo tempo vanguardistas e históricas, estabelecendo rapidamente uma reputação entre a elite da moda britânica. Apesar da aclamação da crítica, a marca de Galliano carecia de apoio financeiro e os seus designs, embora inovadores e inspirados, não eram adequados para o uso diário. A falência assombrava, mas a intervenção de Anna Wintour e Andre Leon Talley alterou a trajetória da marca Galliano. Dois grandes admiradores das criações de Galliano, negociaram financiamento para o designer e ajudaram-no a instalar-se em Paris.

Depois de várias coleções na capital da moda, Galliano foi procurado por Bernard Arnault, CEO da LVMH, para integrar a direção criativa da Givenchy. O seu tempo na Givenchy foi breve, mas decisivo. A coleção Couture de 1996, apresentada no Stade de France, foi um espetáculo de tirar o fôlego, misturando os estilos das cortesãs do século XVIII com cantores de cabaré da década de 1920. Apesar das dúvidas iniciais, Galliano foi transferido para a Dior no mesmo ano, sucedendo a Gianfranco Ferré. É certo que os veteranos da indústria francesa não olharam gentilmente para a chegada de um designer inexperiente à frente de uma das mais prestigiadas casas de moda, mas a abordagem ousada e intrépida de Galliano, aliada às suas competências técnicas, foi a mudança contemporânea de que a empresa precisava, pois triplicou o volume de negócios da casa.

Por ocasião do lançamento do novo documentário High & Low - John Galliano, fazemos uma retrospectiva da história de vida do designer.

A ascensão e queda do génio de Galliano

Na Dior, a pressão esmagadora sobre Galliano não podia ser ignorada. Produzir seis coleções por ano provou ser um desafio assustador para o designer, tendo de fazer malabarismos com a direção da sua própria marca com uma ascensão meteórica à fama. Refugiou-se no álcool e nas drogas para acalmar as suas ansiedades, com consequências desastrosas para a sua saúde e carreira. A sua descida ao inferno atingiu o clímax em 2010, quando discursões embriagadas e comentários anti-semitas foram relatados por um cliente num bar. Este episódio levou à sua detenção e a graves acusações em França, resultando no seu despedimento do cargo na Dior e da sua própria marca, parcialmente detida pela LVMH. As acusações e convicções vieram como um choque para a indústria, deixando muitos perplexos com os comentários odiosos feitos por um dos designers mais adorados da França. Galliano perdeu a carreira, o seu prestígio e o seu estatuto. Após a reabilitação, tornou-se extremamente discreto, desaparecendo durante três anos, com exceção de desenhar o vestido de noiva de Kate Moss em 2011. Muitos consideram que este é o golpe de graça para Galliano. A história do designer pode servir de exemplo àqueles que fazem escolhas lamentáveis e lesivas, mas que acabam por assumir a responsabilidade por elas, fazer as pazes e envolver-se no diálogo necessário para obter o perdão.

Um regresso gradual à passarela

Anna Wintour está mais uma vez empenhada no regresso do designer à passarela. A pedido do editor, Oscar de la Renta convidou Galliano para o seu estúdio em Nova Iorque para uma residência temporária para preparar a coleção ready-to-wear de outono de 2013, apresentada na New York Fashion Week. Galliano manteve-se discreto ao ficar nos bastidores, mas a coleção foi bem recebida, lembrando o seu tempo na Dior com decotes drapeados e quadris largados. Apesar de alguns terem minimizado a sua importância, a residência Oscar de la Renta revelou-se crucial para o regresso de Galliano à indústria da moda. Paralelamente ao seu discreto regresso à passarela, o designer começou a falar do incidente de 2010, um passo vital para conseguir o perdão da indústria e dos seus pares. Apesar das suas numerosas declarações de pesar, uma discussão aprofundada e um relato público dos acontecimentos foram essenciais. Após a reabilitação, deu uma entrevista à Vanity Fair, explicando as circunstâncias que o levaram a fazer comentários tão odiosos, lembrando que não é anti-semita mas que usou “as palavras mais desagradáveis que me vieram à mente na altura”. As suas declarações declaradas foram recebidas com compreensão pela indústria e grupos como a Liga Anti-Difamação, saudando a vontade de Galliano em fazer as pazes.

Levantando a máscara na Margiela

O designer regressou em 2014 como diretor criativo da Maison Margiela, tendo a casa permanecido sob a direção da sua equipa de design após a saída de Martin Margiela. O seu regresso à passarela foi ilustrado por uma coleção toda vermelha, gerando entusiasmo generalizado. O seu contrato foi renovado para 2019, colocando Galliano a cargo dos departamentos de moda feminina, masculina, acessórios e alta-costura da casa. Ao contrário da sua experiência stressante na Dior, o seu papel na Margiela mostra-o mais sereno, abordando as suas tarefas com pragmatismo em vez de se deixar levar. Os observadores do processo criativo de Galliano veem uma abordagem incrivelmente prática e focada emergir assim que a fumaça se dissipou. Além disso, as receitas da casa aumentaram desde a sua chegada, preservando a sua mistura característica de história e inovação, desconstruindo estereótipos de design. Para a coleção Artesanal 2022, Galliano apresentou um conto gótico medieval sobre dois amantes em fuga ao parricidio, revelando um novo motivo, Sandstorming. Contou com a ajuda das modelos de longa data Amber Valetta e Anna Cleveland. Quando começou na Margiela, o fundador da maison aconselhou-o a “fazer da casa sua”, o conselho que Galliano levou a sério, escolhendo uma abordagem prática mas mantendo uma visão ousada da inovação.

O designer é atualmente o tema de um documentário de Kevin Macdonald: High & Low - John Galliano. Na era da cultura do cancelamento, da qual a história de Galliano é talvez um dos primeiros exemplos, o realizador explora noções de perdão, redenção e expiação com o designer. Segundo o realizador, ao ser questionado sobre o porquê de ter concordado em participar no filme, o designer explicou: “Não estou a fazer o filme porque quero ser perdoado. Estou a fazer o filme para ser compreendido um pouco melhor”. Assim, vemos que o designer não se preocupa tanto com a ótica ou a repetição dos acontecimentos que levaram à sua demissão, mas procura levantar a misteriosa nuvem que o protegia, ao mesmo tempo que a submete ao escrutínio. Diz: “Agora percebo que não tive escolha senão seguir esse caminho e tropeçar. Era uma mensagem enviada por Deus. Somos como crianças, precisamos cair para aprender.”