Die glühende Eisigkeit der FW26-Kollektion von Tom Ford Haider Ackermann haucht dem Konzept der „kalten Sinnlichkeit“ neues Leben ein
Es ist unmöglich, sich eine der Kollektionen anzusehen, die Haider Ackermann im letzten Jahr für Tom Ford entworfen hat, ohne die Looks und ihre Modelle als so viele Charaktere in einem Film zu betrachten. Aber welcher Film hätte Tom Fords FW26-Kollektion sein können, die gestern in Paris gezeigt wurde? Vielleicht Tony Scotts The Hunger, vielleicht der Kultklassiker Daughters of Darkness aus den 1970er Jahren, vielleicht Paul Verhoevens übersehenes Meisterwerk Der vierte Mann. Alles Filme, deren Protagonisten schöne und fatale Frauen sind, kalt und hart wie Stahl sowie animiert von einer dunklen, berechnenden Sinnlichkeit.
Sicher ist, dass Ackermann seine Shows wie Theateraufführungen inszeniert. Nicht weil sie eine Handlung haben, sondern weil seine Models alleine oder in Gruppen den Laufsteg hinuntergehen, sich gegenseitig ansehen, das Publikum anerkennen, posieren und, kurz gesagt, eher wie Charaktere in einer Geschichte wirken als wie physische Stützen für kommerziell beworbene Kleidung. Es sind Charaktere ohne jegliche Zärtlichkeit: elegant, makellos, manchmal vielleicht melancholisch, zweifellos großartig und fern wie Unsterbliche, unmenschlich in ihrer Gelassenheit. Dies ist die extrem starke Form der Verführung, die Ackermann in dieser Staffel erneut angewendet hat, vielleicht weniger dekadent als die vorherige, aber sicherlich nicht weniger sinnlich.
War die Kulisse in der letzten Staffel noch nächtlich, mit schwachen Lichtern und blassen Gestalten, die aus der Dunkelheit schwankten, nur um dann in einem Nebelmeer zu enden; in dieser Staffel war alles blendend weiß. Ein chromatischer Übergang, der, um auf die filmischen Vergleiche zurückzukommen, an die Zeit erinnert, als Dario Argento, der es leid war, mit der Dunkelheit und den expressionistischen Farben von Suspiria und Inferno in Verbindung gebracht zu werden, den Film Tenebrae tagsüber und in den weißesten, leuchtendsten Kulissen drehte, die möglich sind. Dieses extrem intensive, aber nicht grelle Licht, das dem makellosen weißen Reflex fotografischer Hintergründe so ähnlich ist, war der perfekte Rahmen für die Sammlung, die die Bühne betrat.
Die von Ackermann signierte Kollektion eignet sich eher für den Tag als für den Abend und lässt sich in der Stadt besser tragen als im Boudoir. Sie hat es aufgegeben, zu viel vom Körper freizulegen, um ihn in messerscharfe Maßanzüge zu umschließen, Hemden, die bis zum Nabel reichen, deren Ausschnitt den Blick einzuladen schien, Lederhosen und Krokodilröcke. Und das alles in einer Farbpalette, die sich vom eisigen Wechsel von Weiß und Schwarz bis hin zu Blau- und Tabaktönen mit nur zwei Grün- und Rottönen öffnete.
Natürlich durften einige verstörende und suggestive Elemente nicht fehlen: Zu Beginn erschienen drei Looks, bei denen ein sehr dünner Gürtel an einer Hüfte hing und diagonal über die nackte Haut der Hüften fiel; nach der Hälfte der Show kamen stattdessen eine Reihe von Lagenlooks mit durchsichtigen Plastikkleidern, die sowohl an den berühmten Mordanzug von American Psycho oder Hannibal als auch an bestimmte Fetisch-Atmosphären erinnerten, die in Tom Fords elegantem und doch weltlichem Universum sehr zu Hause sind.. Sogar die große Anzahl schwarzer Lederhandschuhe, die in der gesamten Kollektion zu finden waren, war zutiefst suggestiv, wenn nicht sogar subtil pervers.
Es gab auch virtuosere Stücke. Ein Wollmantel, der von der Taille abwärts aus Leder gefertigt ist und zu dem anderen Lederrock des Models passt. Drei Herrenlooks, deren Hemd mit kontrastfarbenem Kragen zum Material oder Muster der Krawatte passte. Ensembles aus schweren schwarzen Pullovern gepaart mit transparenten Plastikröcken. Ein Damenanzug, dessen Hosenbeine in extrem hohen, glänzenden Cuissarden verschwanden. Und natürlich die dekonstruierten Smokings des Finales, die sowohl für Männer als auch für Frauen absurd sinnlich sind.
Ackermann ist ein äußerst verführerischer Designer mit einer klaren Vision. Im Gegensatz zu anderen illustren Kollegen, für die Erotik eine Art Parodie auf sich selbst ist und deren Kollektionen immer ein eher wünschenswertes Element enthalten, überfordert sich sein Tom Ford nie. Begierde wird suggeriert und hervorgerufen und ist Teil formell extrem strenger Kleidungsstücke. Vor allem aber ist sein Vorschlag weit davon entfernt, Entwürfe vorzuschlagen, die mit postmodernen Ironien oder erzwungener mentaler Gymnastik „gerechtfertigt“ werden sollen, sondern ein Stil, ein Geschmack, der mit sicherer Hand und ohne Flecken ausgeführt wird. Genau wie das, was in der Gestaltung von Schals und Foulards zu erkennen ist, die eine Emanation derer zu sein scheinen, die Ackermann selbst in Momenten außerhalb des Dienstes trägt. Vielleicht gibt es in der Tat nichts Verführerischeres, als eine eigene Persönlichkeit zu besitzen.
