Warum musste Martine Rose die Produktion ihrer neuesten Kollektion absagen? Es scheint die Schuld der Markeninhaber zu sein, dieselben, die Coperni gezwungen haben, seine Show abzusagen

In London passiert etwas Seltsames. Gestern Nachmittag kamen Neuigkeiten vom WWD, die man praktisch nie hört: Martine Rose hat die Produktion ihrer FW26-Kollektion eingestellt, obwohl im Rahmen der Verkaufskampagne zahlreiche Bestellungen von ihren 200 Einzelhändlern weltweit eingegangen sind. Etwas, das praktisch nie passiert.

„Ich war gezwungen, die ungewöhnliche Entscheidung zu treffen, die Produktionsaufträge der Saison zu stornieren“, erklärte Rose. „Es ist unglaublich frustrierend für mich und mein Team, besonders nach der erfolgreichen Verkaufssaison, die wir gerade abgeschlossen haben. Diese drastischen Maßnahmen sind jedoch notwendig, um den langfristigen Erfolg meiner Marke sicherzustellen.“ Die offizielle Erklärung verbindet jedoch bestimmte Punkte nicht: Die Stornierung der Bestellungen von Martine Rose steht im Zusammenhang mit der Absage von Copernis Show. Beide Marken sind Teil von Tomorrow London und es ist daher davon auszugehen, dass ihre Probleme eine gemeinsame Ursache haben. Aber wie?

„Zwei Hinweise sind ein Beweis“

Letzte Woche zog sich Coperni plötzlich von der Präsentation auf der derzeit laufenden Pariser Fashion Week zurück und erklärte, dass sich die Beziehung zu den Investoren von Tomorrow London „erheblich verschlechtert“ habe und dass der Marke nun die Ressourcen fehlen, um ihre Entwicklung aufrechtzuerhalten. Die Gründer Sébastien Meyer und Arnaud Vaillant führten die Absage öffentlich auf interne Konflikte und Meinungsverschiedenheiten mit der Muttergesellschaft zurück. Der Punkt ist, dass nicht klar ist, was das Problem war.

Einigen zufolge betraf das Problem den Umsatz der Marke, der zu gering war, um eine Show zu rechtfertigen. Eine Annahme, die im Fall von Coperni Sinn macht, bei Martine Rose jedoch viel weniger Sinn macht, die nicht nur dazu neigt, Shows zu organisieren, die überhaupt nicht grandios sind, sondern auch kommerziell recht gut abschneidet. Wie die Designerin selbst sagte, war die Verkaufskampagne gut verlaufen und die Bestellungen wurden aufgegeben.

Wenn wir also davon ausgehen können, dass Copernis Problem der Verkauf war, müssen wir auch daraus schließen, dass der Umsatz nicht das einzige Problem auf Unternehmensebene war. Agatha Christie sagte: „Ein Hinweis ist ein Hinweis, zwei Hinweise sind ein Zufall, aber drei Hinweise ergeben einen Beweis“. Im Moment haben wir nur zwei Hinweise, aber in einem kürzlich erschienenen Beitrag hat Antonio Padilla von Immaculate Style möglicherweise einen dritten gebracht.

Was ist Tomorrow Londons Problem?

In einem gestern veröffentlichten Instagram-Beitrag enthüllte Padilla, dass Tomorrow sich stillschweigend von Alessandra Rossi, der Geschäftsführerin von Brands, getrennt hat, nachdem mehrere Marken eine nicht näher bezeichnete „Unzufriedenheit“ zum Ausdruck gebracht hatten. Auf der offiziellen Seite der britischen Handelskammer gibt es neben der Akte, die sich auf den Austritt von Alessandra Rossi am vergangenen 16. Februar bezieht, eine weitere, die noch mehr Neugier weckt: der Austritt aus dem Verwaltungsrat von Giancarlo Simiri, der sich am vergangenen 24. November ereignete, sich aber von den anderen unterscheidet, da Simiri Mitbegründer und Chief Revenue Officer von Tomorrow ist.

Je mehr du gräbst, desto mehr findest du. Die Tomorrow-Gruppe hat im letzten Semester nicht nur einen ihrer Gründer und Schlüsselfiguren durch einen kaum beachteten Ausstieg verloren, auch die Fluktuation ihrer Direktoren war in den letzten 18 Monaten ungewöhnlich schnell. Alessandra Rossi zum Beispiel war im April wiederernannt worden und nach nur zehn Monaten ausgeschieden. Eine weitere Führungspersönlichkeit, Matteo Siani, trat im vergangenen April zurück, nachdem sie im Juli 2024 ernannt worden war. Im selben April waren auch Fiona Catherine Satchell und Timothy Paul Spillane ernannt worden. Darüber hinaus hätte das Unternehmen seine Konten im Januar vorlegen sollen, hat dies jedoch nicht getan und ist zwei Monate zu spät dran.

Gegen Ende 2025 unterzeichnete Tomorrow jedoch wichtige Vertriebsverträge mit Roberto Cavalli (einer anderen Marke in Schwierigkeiten) und Soshotsuki, dem Gewinner des LVMH-Preises, aber auch mit der amerikanischen Marke Temily. In einem Interview mit Vogue hatte CEO Stefano Martinetto erklärt, dass Tomorrow von einem Modell, das auf Akquisitionen aufstrebender Marken basiert, zu einem Modell übergeht, das sich auf Vertriebsdienstleistungen, Beratung und Betriebsunterstützung konzentriert. Eine Strategie mit geringerem Risiko begann nämlich mit der Verlagerung der Geschäftstätigkeit von London nach Mailand, New York und Shanghai im Jahr 2022 aufgrund des Brexit und wurde 2024 fortgesetzt.

Von Eigentümern zu Managern?

Im Jahr 2024 hatte es mehrere merkwürdige Bewegungen gegeben: Die Gruppe hatte A-Cold-Wall im Februar übernommen, um es im November weiterzuverkaufen. Einen Monat später wurde die Mehrmarken-Machine-A auch an eine Gruppe privater Investoren verkauft. Im September hatte die Gruppe eine „Gebühr“ registriert, nämlich eine Art Hypothek, die ein Unternehmen einem Gläubiger auf sein Vermögen anbietet, um eine Finanzierung zu erhalten. Der Kreditgeber kann das Vermögen geltend machen, wenn die Schuld nicht zurückgezahlt wird. Viele Unternehmen tun dies, um zu wachsen, aber es stimmt, dass eine Gebühr auch darauf hindeuten kann, dass sie nach zusätzlicher Liquidität suchen, um Ausgaben oder Schulden zu verwalten. In diesem Fall war einem luxemburgischen Unternehmen eine besondere Garantie für Vermögenswerte wie die Marke „TOMORROW“ und andere geistige Eigentumsrechte angeboten worden. Eine Art Hypothek auf die eigene Marke zu setzen, ist in der Tat keine Kleinigkeit.

Das Ergebnis dieses Richtungswechsels ist, wie auch Vogue feststellt, eine Distanzierung vom Fokus auf britische Talente und den Erwerb von Markenanteilen. In diesem Sinne könnte der Ausstieg des Mitbegründers Simiri kurz nach den Ankündigungen der neuen Partnerschaften als Notwendigkeit eines Führungswechsels verstanden werden. Simiri befasste sich hauptsächlich mit Vertrieb, Partnerschaften mit aufstrebenden Marken, internationaler Expansion und Talentsuche: vielleicht alles Elemente, die aus der Sicht einer Gruppe, die jetzt den Abschluss von Vertriebsverträgen und das Großhandelsmanagement bevorzugt, vielleicht beiseite gelegt worden wären. Aber das sind nur Hypothesen.

Wie dem auch sei, die Umstrukturierung von Tomorrow bereitet den Marken in einer britischen Wirtschaft, die bereits unter Druck steht, mehrere Probleme. Nach Angaben der britischen Regierung stiegen die Unternehmensinsolvenzen im Land im Januar dieses Jahres aufgrund höherer Steuern, Energiekosten und einer schwachen Nachfrage sogar um 4%. Tomorrow, das immer noch von unabhängigen Marken abhängt, hat möglicherweise unter diesen zusätzlichen Kosten gelitten. Was auch immer passiert, die Sorge gilt immer noch den unabhängigen englischen Marken, die in Tomorrow wichtige Unterstützung hatten.

Takeaways

- Martine Rose hat die Produktion der FW26-Kollektion trotz zahlreicher Bestellungen von 200 globalen Einzelhändlern abgesagt. Sie verwies auf frustrierende Umstände, die für den langfristigen Erfolg der Marke jedoch notwendig sind, ohne konkrete Angaben zu machen.

- Diese Entscheidung steht im Zusammenhang mit den Problemen von Coperni, einer anderen Marke von Tomorrow London, die ihre Pariser Show aufgrund einer Verschlechterung der Beziehungen zu Investoren und mangelnder Ressourcen abgesagt hat, was auf interne Konflikte und gemeinsame Ursachen auf Unternehmensebene hindeutet.

- Antonio Padilla enthüllte den stillen Ausstieg von Alessandra Rossi von Tomorrow nach Unzufriedenheit mit der Marke. Offizielle Unterlagen belegen eine hohe Fluktuation im Management, einschließlich des Ausscheidens von Mitbegründer Giancarlo Simiri im November 2025, was zu Verzögerungen bei den Jahresabschlüssen führte.

- Tomorrow meldete 2024 eine „Gebühr“ auf Vermögenswerte wie die eigene Marke an, was auf einen möglichen Liquiditätsbedarf zur Deckung von Schulden oder Ausgaben hinwies, und verkaufte Vermögenswerte wie A-Cold-Wall und Machine-A, was auf Instabilität hindeutet.

- Das Unternehmen wechselt von Aktienübernahmen an aufstrebenden Marken hin zu Vertriebs- und Beratungsdienstleistungen mit geringerem Risiko, wie z. B. kürzlich getroffene Vereinbarungen mit Roberto Cavalli, Soshiotsuki und Temily, und konzentriert sich nicht mehr auf britische Talente.

- Diese Umstrukturierungen stellen unabhängige Marken in einer unter Druck stehenden britischen Wirtschaft vor Probleme. Die Unternehmensinsolvenzen stiegen im Januar 2026 aufgrund höherer Steuern, Energiekosten und einer schwachen Nachfrage um 4%.