Trump, Arnault und Mode „Made in Texas“ Wahrer Luxus wird italienisch bleiben — aber wer braucht den Ruhm, wenn er keinen Gewinn bringt?
Die Rückkehr des Schreckens der Zölle im transatlantischen Handel läuft Gefahr, das produktive Herz Italiens direkt zu treffen: seine Exporte. Mit der einseitigen Einführung von Zöllen von 15% auf alle aus der Europäischen Union importierten Waren durch die Trump-Regierung beginnt erneut eine neue Saison von Handelsspannungen, die verheerende Auswirkungen auf Made in Italy haben könnten, insbesondere in den Mode- und Luxussektoren, die seit langem die nationale Identität des verarbeitenden Gewerbes ausmachen. Wie der WWD feststellte, befindet sich das Abkommen, das im Vergleich zu der ursprünglichen Aussicht auf 30-prozentige Zölle als geringeres Übel angesehen wurde, natürlich noch in einer Vorbereitungsphase, mit einer Wahrscheinlichkeit von nur 50%, dass es abgeschlossen wird. Doch während sich Giganten wie LVMH darauf vorbereiten, indem sie Fabriken in den Vereinigten Staaten eröffnen, laufen italienische Unternehmen Gefahr, durch geopolitische Zwänge, steigende Zollkosten und den Verlust der internationalen Wettbewerbsfähigkeit erdrückt zu werden. Es ist keine Überraschung, dass Bernard Arnault das Abkommen verteidigt hat. „Als Chef eines globalen europäischen Unternehmens“, schrieb Bernard Arnault in einem Gastbeitrag in Les Echos, „glaube ich, dass es wichtig war, eine Krise zu vermeiden. Diese Vereinbarung ist ein Akt der Verantwortung. Im aktuellen geopolitischen und wirtschaftlichen Kontext ist das ein gutes Geschäft. [...] Die Kommission hat keine perfekte Einigung erzielt, aber sie hat eine notwendige erzielt. Sie schützt grundlegende Interessen, vermeidet offene Konfrontationen und sorgt für Stabilität.“ Zölle sind nicht nur politisches Theater: Sie treffen wichtige Sektoren der kontinentalen Wirtschaft und zielen implizit auf die produktive Exzellenz Südeuropas ab, wobei Italien am stärksten betroffen ist. Von Prêt-à-Porter- bis zu Haute-Couture-Kollektionen, von Lederwaren bis hin zu Accessoires ist das gesamte italienische Exportsystem (das laut der italienischen Handelsagentur ICE einen Wert von über 600 Milliarden Euro pro Jahr hat) exponiert. Laut einem Bericht von Confindustria hätte selbst ein Zoll von 10% zu einem Verlust von 20 Milliarden Euro und etwa 118.000 Arbeitsplätzen geführt. Bei den tatsächlichen 15% steigen die Kosten deutlich über 30 Milliarden und fast 180.000 Arbeitsplätze weniger. Der „Handelskrieg, der niemandem nützt“, wie Giorgia Meloni ihn vor Monaten beschrieb, ist kein Krieg: Er war in jeder Hinsicht die Kapitulation eines Europas mit immer weniger Wahlmöglichkeiten und Machthebeln vor dem US-Imperialismus. Und die Auswirkungen könnten ein Erdbeben für Made in Italy und insbesondere für den Bekleidungs- und Luxusmodesektor sein, der sich bereits in der Krise befindet und historisch auf Exporte in die Vereinigten Staaten ausgerichtet war.
Arnault und Mode „Made in Texas“
Um zu verstehen, was passieren könnte oder zumindest, aus welcher Richtung der Wind für die italienische Bekleidungs- und Modeproduktion weht, ist der Fall LVMH emblematisch. Bernard Arnault, CEO des französischen Luxusgiganten, hat eine pragmatische Strategie gewählt, um seine Interessen zu verteidigen: einen Teil der Produktion in die USA zu verlagern. Nachdem die Louis Vuitton-Lederwarenwerkstatt 2019 in Texas in Anwesenheit von Donald Trump selbst eingeweiht wurde, kündigte Arnault kürzlich in einem Interview mit dem WSJ die Eröffnung einer zweiten Fabrik bis 2027 an, ebenfalls in Texas. Das Ziel ist klar: Zölle zu umgehen, indem die Präsenz der Hersteller auf US-amerikanischem Boden gewährleistet und gleichzeitig die europäische visuelle Identität und Preisgestaltung gewahrt bleibt. Und das alles trotz der Tatsache, dass der erste Versuch, die Luxusproduktion zu „amerikanisieren“, mehr oder weniger eine halbe Katastrophe war. Sechs Jahre nach ihrer Eröffnung berichtete Reuters im vergangenen April, dass das Werk zu den Anlagen mit der weltweit schlechtesten Leistung von LVMH gehört. Die Lederabfallrate lag bei 40%, doppelt so hoch wie der Durchschnitt anderer Lederwarenfabriken, und nur 300 Mitarbeiter — weit unter den 1000, die Arnault ursprünglich 2019 prognostiziert hatte. Im Laufe der Jahre haben sich die Dinge laut den Befragten leicht verbessert, obwohl der internationale Produktionsleiter der Marke (der in Frankreich, Italien und Spanien tätig ist) zugab, dass vielen der Arbeiter, die in der Fabrik ankommen, nicht die Liebe zum Detail und die Gründlichkeit fehlen, die die Marke verlangt. Darüber hinaus hatte sich LVMH bereits 2017 von der Regierung gewährte Steuervergünstigungen gesichert, darunter eine zehnjährige Senkung der Grundsteuer um 75%, was zu geschätzten Einsparungen von 29 Millionen $ führte.
LVMH opened a luxury bag factory in Texas six years ago, but has since found it to be the worst performing site for Louis Vuitton globally by a large margin. Turns out, you can just make high-end luxury bags overnight, otherwise every region would do it. pic.twitter.com/V5l38h6bcg
— derek guy (@dieworkwear) July 8, 2025
Trotz dieser Schwierigkeiten — einschließlich der Pandemie und der globalen Luxuskrise, aufgrund derer die Nettogewinne der Gruppe in den ersten sechs Monaten des Jahres um 22% fielen — hat LVMH seine Investitionen in Texas fortgesetzt. Die erste amerikanische Fabrik kostete rund 30 Millionen Dollar, während eine zweite, die 2023 fertiggestellt wurde, einen Wert von 23,5 Millionen Dollar hatte. In der Zwischenzeit wird eines der beiden Werke in Kalifornien voraussichtlich bis 2028 geschlossen, und die Arbeiter wurden gebeten, nach Texas zu ziehen oder das Unternehmen zu verlassen. In den letzten Monaten hat Arnault, der sich der Dringlichkeit des Augenblicks bewusst ist, eine persönliche diplomatische Kampagne gestartet, um die europäischen Regierungen zu einer Einigung mit Washington zu drängen. Er traf sich mit Meloni, Merz und Macron, sprach mehrmals mit Trump und trat auch öffentlich auf, unter anderem bei Trumps Amtseinführung, und erklärte seine Absichten in Interviews wie dem oben genannten WSJ. Trotz der Krise kauft der Arnault-Clan weiterhin seine eigenen Aktien auf dem Markt, ein Zeichen für das Vertrauen der Familie in die Erholung der Wirtschaft. Dieser Optimismus wird jedoch durch sehr konkrete Abwehrmaßnahmen wie die geografische Diversifizierung der Produktion, ständige Lobbyarbeit und Querbeziehungen zwischen Wirtschaft und Politik gestützt. Doch wenn Arnault — unabhängig davon, wie man seine Entscheidungen interpretiert — als privater Akteur voranschreitet, sollten wir uns vielleicht fragen, warum die Luxusproduktion, insbesondere in unserem Land, ins Hintertreffen gerät. Trump hat bereits erklärt, dass er mehr europäische Fabriken in den Vereinigten Staaten sehen will, und der Subtext ist klar: entweder hier investieren oder den vollen Preis zahlen.
Was ist mit Italien?
In Italien besteht das wahre Risiko für die Modeindustrie zwischen einer allgemein langweiligen institutionellen Reaktion und der Marginalisierung des Themas in der öffentlichen Debatte nicht in einem materiellen Risiko (es wäre undenkbar, die Routen der globalen Lieferketten neu zu schreiben, abgesehen vom Mangel an Infrastruktur und Handwerkern im Ausland), sondern eines der Positionierung: Das Made in Italy könnte in den Augen der amerikanischen und globalen Verbraucher weniger attraktiv und zunehmend ersetzbar werden. Dies ist kein Problem für Luxusmarken, deren Kunden so wohlhabend sind, dass der Preis nie ein Problem ist, sondern für diejenigen, die auf dem aufstrebenden Markt präsent waren — und genau diese Marken leiden jetzt am meisten. Laut BoF erfordert der neue Tarif von 15% eine zusätzliche Preiserhöhung in den USA um 2% oder weltweit um 1%, um das Gleichgewicht aufrechtzuerhalten. Es gibt jedoch Grenzen dafür, wie stark die Preise steigen können, ohne Kunden zu verlieren: Laut Bain verlor der Sektor 2024 50 Millionen Kunden, was auf hohe Preismüdigkeit und schwache Nachfrage zurückzuführen war. Eine kürzlich in MF Fashion veröffentlichte Analyse von Gam deutet jedoch darauf hin, dass amerikanische Luxuskonsumenten in den kommenden Monaten 2% mehr für Luxusgüter ausgeben werden — und noch mehr auf Reisen. Laut derselben Analyse können beim Kauf von Luxusgütern in Mailand im Vergleich zu New York 30— 35% eingespart werden, und die Einsparungen übersteigen 40%, wenn die Zölle tatsächlich durchgesetzt werden.
@euronews.tv European Commissioner Maroš Šefčovič has defended the EU-US trade deal struck between Ursula von der Leyen and Donald Trump amid mounting criticism of its lopsided nature. "This is clearly the best deal we could get under very difficult circumstances," Šefčovič said on Monday. #deal #tariff #trade #EU #USA #Trump
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Brunello Cucinelli machte im Gespräch mit der Financial Times die großen französischen Konzerne für das nicht nachhaltige Modell kommerzieller Mode verantwortlich, das derzeit das gesamte Made in Italy von innen verschlingt: „Wenn man sich die Jahresabschlüsse der großen italienischen Modehäuser vor 20 Jahren anschaut, lagen die Gewinne alle bei etwa 10%. Dann kamen die französischen Gruppen und die Zahlen stiegen sprunghaft an. Wir sind die Einzigen, die immer noch einen Gewinn von 10% erzielen. Viele andere Marken haben ihren Nettogewinn verdoppelt, was bedeutet, dass der Umsatz um ein Vielfaches gestiegen ist. Und es gibt keinen Zaubertrick — das kann nur geschehen, indem Produktion und Preise erhöht und die Kosten gesenkt werden. Und das ist nur möglich, wenn die Produktion an chinesische Unternehmen ausgelagert wird, die Tausende von Beuteln herstellen und für jeweils 50 Euro verkaufen können. Aber dann kommen die Nachrichten in die Medien und unsere vermögenden Kunden fühlen sich getäuscht und hören auf zu kaufen... Können Sie es ihnen verdenken? Im Gespräch mit MF Fashion beschrieb Flavio Cereda von Gam ein ähnliches Phänomen: „Chinesische Verbraucher sind nach wie vor ein wohlhabendes Segment mit erheblichen Ersparnissen. Die Frage ist, wann und wo sie ausgeben werden. Es ist kein strukturelles Umdenken im Gange, aber es gibt eine Verschiebung der Nachfrage. Die wirtschaftliche Unsicherheit hat die Wertewahrnehmung neu definiert, und für einige Marken ist das Angebot einfach nicht mehr attraktiv.“
Die impliziten Risiken
Cucinelli, der im April von Bloomberg interviewt wurde, äußerte erneut ein Gefühl der Ruhe — wie der Autor des Artikels feststellt, haben wirklich wohlhabende Kunden, auf die die Mode jetzt abzielt, keine Angst vor Rezessionen oder Handelskriegen. Aber wenn Sie Ihren Kundenstamm unter den Ultrareichen haben, schützen Sie vielleicht nur eine Handvoll Marken. Was ist mit all den anderen? Wenn der Zugang zum US-Markt unerschwinglich oder von der lokalen Produktion abhängig gemacht würde, könnte dann das Modell der europäischen High-End-Fertigung ins Wanken geraten? Europäischer Luxus basierte schon immer auf Exklusivität, territorialer Herkunft, generationenübergreifenden Fähigkeiten und lokalem Know-how. Produktionslinien zu verlagern bedeutet, dieses Versprechen zu verraten und die Umwandlung eines Wunschmarktes in eine industrielle Nachbildung zu riskieren. Andererseits würde sich der Endpreis der Louis Vuitton „Texan“ -Taschen jedoch nicht von den europäischen unterscheiden — was bei der Preisfestsetzung zu Verwirrung führen könnte.
Das Gleichgewicht ist unglaublich empfindlich, obwohl im Zeitalter der Betrügereien das eigentliche Konzept von Made in Italy durch skrupellose Personen beschädigt wurde, die die Produktion an chinesische Sweatshops in Italien auslagerten, was zu der sogenannten „Made in Italy-Wäsche“ führte, die Roberto Saviano 2006 auf Gomorra anprangerte. In den letzten sechs Monaten wurden fünf Unternehmen in Italien unter gerichtliche Verwaltung gestellt, weil sie die Produktion ihrer teuren Waren an chinesische Sweatshops ausgelagert hatten, die sie für einen Bruchteil ihrer verheerenden Einzelhandelspreise einkauften — zwei dieser Marken gehörten zur LVMH-Gruppe. Der übliche Verlauf dieser Fälle führt zu nichts: Die Marke wahrt ihr Gesicht, weil sie rechtlich behaupten kann, nicht gewusst zu haben, was in den „Fabriken“ passiert ist, und dem Auftragnehmer die Schuld geben und die Verantwortung abwälzen kann. Aber die uns vorliegenden Berichte — von Gomorra über eine Untersuchung von Il Sole24Ore im Jahr 2019 bis hin zu den Fällen von 2025 — zeigen, dass diese Praxis in einem System üblich ist, das im Namen des Gewinns nicht nur das Vertrauen der Verbraucher, sondern auch das Made in Italy selbst verraten hat. Vielleicht ist das der Grund, warum Arnault — für den die offizielle Ankündigung von Zöllen von 15% sicherlich keine Überraschung war — auf eine Expansion in Texas setzt, obwohl er zugibt, dass der erste Produktionsversuch klare Probleme aufgezeigt hat. Andere Maisons warten am Spielfeldrand darauf, ob die Zukunft des europäischen Luxus wirklich durch texanische Fabriken gehen wird. Aber die ganze Zollaffäre ist nicht nur ein Problem für Luxusgiganten: Sie ist ein Lackmustest für die Widerstandsfähigkeit des europäischen Produktionsmodells. Wenn die italienische Mode nicht durch klare und mutige politische Entscheidungen geschützt wird, besteht die Gefahr, ihren einzig wahren Wettbewerbsvorteil zu verlieren: die Fähigkeit, handwerkliches Know-how in eine globale kulturelle Identität umzuwandeln. Die wahre Herausforderung besteht nicht darin, Zöllen auszuweichen, sondern — kulturell, wirtschaftlich und politisch — die eigentliche Bedeutung von Made in Italy zu verteidigen, bevor nichts davon übrig bleibt.
