Jeder Rezessionsindikator, den wir aus der FW25-Saison erhalten haben Mode ist wirklich ein Spiegel der Weltwirtschaft

Es gibt historische Momente, in denen — auf der Suche nach Flucht vor der harten Realität um uns herum — die Konzentration auf die Kunst die einzige Möglichkeit ist, einen Lichtblick in einer ansonsten trostlosen Landschaft zu finden. Angesichts eines anhaltenden Wirtschaftskriegs, der Vorbereitung der europäischen Staats- und Regierungschefs auf militärische Aktionen und verschiedener Konflikte auf der ganzen Welt ist 2025 einer dieser Momente — oder zumindest sollte er es sein. Aber was passiert, wenn selbst die Mode zunehmend auf die aktuelle wirtschaftliche Rezession verweist und jede Hoffnung ignoriert, der Realität zu entkommen, ein Wunsch, der seit mehreren Saisons weit verbreitet ist? Mit dem Ende des Modemonats, der gestern Abend der Saison FW25 gewidmet war, haben sich klare „Rezessionsindikatoren“ herauskristallisiert, die — ob freiwillig oder nicht — vom Einfluss eines katastrophalen globalen Szenarios angetrieben wurden. Wir haben es bereits während der NYFW gesehen, als Designer wie Willy Chavarria und Patricio Campillo ihre Plattform nutzten, um Politik und Mode miteinander zu verschmelzen, wobei Protest-T-Shirts ihren Widerstand gegen die aktuelle US-Regierung zum Ausdruck brachten. Sogar die intimen Kulissen der letzten Shows der Pariser Fashion Week, die manche als Exklusivität interpretieren, signalisieren ein größeres Problem: Kostensenkung. Wieder einmal war Luxus nicht vor den schwerwiegenden Problemen der Weltwirtschaft gefeit, was beweist, dass Mode ein genaues Spiegelbild der Welt um ihn herum ist. Um dies zu untermauern, deuten einige der Trends der letzten sechs Wochen des HW25 (sowohl Herren- als auch Damenmode) explizit oder subtil auf Rezessionsindikatoren hin.

Hemline-Theorie

1926 schlug der Ökonom George Taylor eine Theorie vor, die besagt, dass in Zeiten des Wohlstands die Rocklängen tendenziell kürzer wurden, während sie in Krisenzeiten übermäßig lang wurden. Die Theorie mag absurd klingen, doch statistisch gesehen ist sie unangefochten. Im Gegensatz zu den letzten Saisons, die von einer starken Verbreitung von Miniröcken und Microshorts geprägt waren, zeichnete sich FW25 durch Midiröcke und lange Röcke aus, die in fast jeder Damenmode-Show zu sehen waren. In erster Linie präsentierte Miu Miu, das im Frühjahr 22 Mikroröcke wiederbelebte, während seiner Show am 11. März knielange Röcke, Mäntel und Kleider. Acne Studios, das für HW24 ein ausgewogenes Verhältnis zwischen sexy Lederbodys und Party-Girl-Prints (was die Gören-Ära von Charli XCX prägte), präsentierte während seiner Show am 5. März eine beispiellose Anzahl an Midikleidern und Röcken (von denen einige sogar bis über das Knie reichten). Im Vergleich zum „coolen Girl“ -Image früherer Kollektionen tendierte Acne Studios zu einer weitaus traditionelleren femininen Ästhetik.

Sciura-Glam

Die Sciura — der Begriff für „Dame“ im Mailänder Dialekt — ist zweifellos eine zeitlose Ikone. Nicht weil sie immer relevant ist, sondern weil sie von flüchtigen Trends völlig unberührt bleibt und fest zu ihren Prinzipien steht: ein voluminöser Blowout, Pelz, Accessoires der renommiertesten Maisons und Schmuck, oft mit Perlen oder Gelbgold. Für FW25 scheinen italienische Marken stark von Sciura-Glam beeinflusst worden zu sein und sich von Mailänder Ikonen inspirieren zu lassen. Prada, angeführt vom ultimativen Antisciura-Team, präsentierte während der MFW eine Kollektion, die alle wichtigen visuellen Codes der Mailänder Matriarchen enthielt (auch hier waren fast alle Röcke knielang oder länger). Eine starre Kleidungsstruktur, insbesondere bei Kleidern, erinnerte stark an die bürgerliche Klasse der Mitte des 20. Jahrhunderts. In ähnlicher Weise brachte Alessandro Michele mit dreiviertellangen Pelzen, langen Perlenketten und tadellosen Schnitzereien — insbesondere bei Hosen — eine ernstere und reifere Vision von Valentino nach Paris, als sein überschwänglicheres SS25-Debüt. Sogar Diesel, bei dem Glen Martens offenbar kurz davor stand, die Leitung bei Margiela zu übernehmen, präsentierte eine unerwartet klassische Kollektion für die Marke und ersetzte den charakteristischen Denim durch einen grauen „Pied-de-Poule“ im wahren Coco Chanel-Stil.

Drucke archivieren

Vielleicht liegt es in der Natur des Menschen, aber in unsicheren Zeiten besteht immer die Tendenz, die Vergangenheit zu romantisieren und sich an eine vergangene und nicht existierende Zeit zu erinnern. In der Mode ist es nicht außergewöhnlich, aus dem eigenen Archiv zu schöpfen, aber wenn ikonische Elemente aus der Geschichte einer Marke wiederbelebt werden, besteht das Ziel eindeutig darin, Kunden und Zuschauer zu ermutigen, eine Ära noch einmal zu erleben. Wie Dazed es definierte, war der ultimative Rezessionsindikator dieser Kollektion der McQueen-Schädel, der von Sean McGirr wiederbelebt wurde — nicht als Schaldruck wie in den 2010er Jahren, sondern als Motiv auf einer Herrenbluse. In ähnlicher Weise hat Versace (angeblich Donatellas letzte Show) einige der eindrucksvollsten Prints der Marke wiederbelebt, darunter das goldene V-Motiv auf schwarzem Hintergrund gepaart mit einem Leopardenmuster, das sowohl auf Herrenhemden und -jacken als auch auf einem Trikot und einem drapierten Kleid in Damenmode zu sehen ist. Diesel brachte unterdessen in Anlehnung an die Nostalgie einer Welt vor der Krise von 2008 den „Bumster“ zurück auf die Landebahn, wobei das obere Gesäß der Models freigelegt wurde.

Normcore

Zu Beginn des Jahres gab es bereits einen allgemeinen Auftakt für einen der größten Trends des Jahres 2025: die Rückkehr zur Normalität, die in erster Linie auf eine Neuausrichtung der Prioritäten zurückzuführen war. Einfach ausgedrückt, wenn die Welt ein Chaos ist, scheint das Tragen von Outfits, die Aufmerksamkeit erregen, geradezu „außer Kontakt“ zu sein. Zu den Marken, die dieses Gefühl aufgriffen und ihre gesamte Strategie neu ausrichteten, gehörte Balenciaga. Nach dem Skandal hatte die Marke Kering Schwierigkeiten, sich sowohl in der öffentlichen Wahrnehmung als auch im Umsatz zu erholen, aber für FW25 scheint Demna verstanden zu haben, dass für einen Neuanfang eine Rückkehr zur Normalität notwendig ist.

Maranza Realness

Noch beim Thema Balenciaga: Um diese neue Welle der Normalität innerhalb der Marke zu durchbrechen, beschloss der Kreativdirektor, dank einer Zusammenarbeit mit Puma einen Teil der Kollektion einzuführen, der ausschließlich der Ästhetik der Mailänder Maranza gewidmet ist. Natürlich ist dies keine Ode an Mailand, da der Stil von Maranza stark von britischen „Roadmen“ inspiriert ist, die in Australien als „Eshay“ und in Osteuropa als „Gopnik“ bezeichnet werden. Kurz gesagt, wir sprechen von jungen Männern, die Trainingsanzüge tragen, eine Umhängetasche als tägliches Accessoire bevorzugen, einen auffälligen verblassenen Haarschnitt tragen und dazu neigen, in öffentlichen Verkehrsmitteln ein bisschen Chaos anzurichten. Die Assoziation zwischen dieser Ästhetik und Balenciaga ist zwar nicht weit hergeholt, aber Marken wie Undercover und Casablanca haben sich für FW25 auch für entspanntere Looks entschieden und der Pariser Fashion Week eine neue Welle von Loungewear beschert. Die Präsenz von Trainingsanzügen auf dem Laufsteg unterstreicht zusätzlich, wie sich die aktuelle Modelandschaft einem starken Gegensatz zum traditionellen Luxusbegriff widersetzt.

Subversive Dessous

Der vielleicht größte Trend in der FW25-Damenmode war die subversive Verwendung von Dessous als Hauptbestandteil von Outfits. Allgemeiner gesagt erlebte Spitze ein starkes Comeback, das in der zweiten Hälfte der Damenmode-Show von Dolce & Gabbana und sogar in Maria Grazia Chiuris strukturiertem Dior stark zu sehen war, wo sie eine sinnlichere Sicht auf die Frau zu bieten schien, an die wir uns in den letzten neun Jahren gewöhnt haben. Gucci, dem es immer noch an einer definierten kreativen Richtung mangelt, verwendete Spitzenbodys als Oberteile, die wiederum mit Bleistiftröcken kombiniert wurden. Miu Miu und Givenchy konzentrierten sich, wenn auch auf unterschiedliche Weise, auf Miederwaren und brachten die konische BH-Silhouette zurück. Unter den unabhängigen Designern spielte Collina Strada mit Babydoll-Kleidern und durchsichtigen Spitzenkleidern mit sorgfältig platzierter Transparenz. Das Wiederaufleben von Dessous als Oberbekleidung auf dem Laufsteg erinnert daran, dass ein Kleidungsstück manchmal nicht nur auf eine Art getragen werden muss — es kann sich je nach Stil an verschiedene Anlässe anpassen. Kurz gesagt, ein Kauf, endlose Einsatzmöglichkeiten.